Do ar, o terreno do México se assemelha a um mapa de papel machê, cortado no centro pela Sierra Madre Oriental e pela Sierra Madre Occidental - cadeias de montanhas altas com mais de 18.000 pés que correm paralelas ao Golfo do México e ao Oceano Pacífico . Dois dias depois do Natal, meu marido, Tom, e eu estamos a caminho do planalto central do México. Nosso plano, para explorar as lendárias cidades coloniais do país, nasceu de conversas circulares e livros lidos (incluindo memórias excêntricas - histórias escritas por conquistadores idosos, livres-pensadores britânicos obstinados e esposas de embaixadores), bem como nossa dedicação ao visual cultura, história da arquitetura e encontrar coisas boas para comer.

A era colonial do México, quando era chamada de Nova Espanha, se estendeu por 300 anos, do século 16 ao 19. Com exceção de Oaxaca, que fica a 325 milhas a sudeste da Cidade do México, as grandes cidades coloniais estão todas localizadas no coração do México. Decidimos pular o enclave de expatriados de San Miguel de Allende e nos concentrar em Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato e Cuernavaca - cada um com uma curta viagem de um dia saindo da capital. A história nas cidades coloniais se acumula camada por camada: diversas culturas se misturam e se hibridizam. Estamos ansiosos para encontrar esse passado, especialmente nas cidades & apos; centros históricos, muitos dos quais são Patrimônios Mundiais da UNESCO. No México, estamos procurando o que um amigo descreveu como 'o Velho Mundo do Novo Mundo'.

Puebla

'As ruas de Puebla são limpas e regulares, as casas grandes, a catedral magnífica e a praça espaçosa e bonita', escreveu Fanny Calderón de la Barca, a esposa escocesa da primeira embaixadora da Espanha na nova república, em 1840. A volumosa coleção de cartas de Calderón de la Barca foi publicada em 1966 e contém uma descrição memorável de um traje usado por mulheres locais: uma saia cheia bordada, anágua e blusa brancos, um rebozo de cores vivas (lenço longo) e várias pulseiras e colares feitos de coral e pérolas. Segundo a lenda, o traje foi originalmente usado pela China Poblana (Mulher Chinesa de Puebla), uma princesa asiática capturada por piratas e vendida como escrava mexicana em 1650. Convertida ao cristianismo, ela passou a vida cuidando dos doentes da cidade e pobres. Após sua morte, muitos nativos poblanas adotou seu ousado uniforme - uma mistura vistosa dos estilos ocidental, oriental e indígena - e o usou em sua homenagem.

A cidade de Puebla foi fundada em 1532; ao contrário de outras cidades coloniais, não foi construída sobre uma cidade existente. Aninhado entre vulcões ao longo da rota interior que conecta as cidades portuárias de Acapulco e Veracruz, era um ponto de parada para comerciantes que viajavam entre a Europa e a Ásia. Os azulejos Talavera merecidamente famosos de Puebla adornam edifícios e interiores em toda a cidade; Os tampos das mesas são decorados com cerâmicas requintadas. Decorados com vidrados de intensos azuis cobalto e amarelos radiantes, os padrões são uma síntese brilhante das muitas influências culturais de Puebla: eles capturam aspectos do design islâmico, asteca e Art Nouveau.

Certa manhã, no Mesón Sacristía de la Compañía, tenho aulas de culinária com Alonso Hernández, chef executivo da Compañía e de seu hotel irmão, o Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández criou um menu que é classicamente Pueblan em sua mistura de ingredientes farflung e indígenas. No México, alimentos pré-hispânicos, importações europeias e transplantes asiáticos se unem para produzir esta incomparável cozinha mestiça. Em uma cozinha moderna, Hernández assa pimentões em uma comal, uma frigideira de ferro usada na culinária mexicana por milhares de anos, e tritura especiarias em um tradicional molcajete. Enquanto prepara a massa para pimentas recheadas com queijo em caldillo, ele bate claras de ovo em picos duros. Ele estuda sua consistência por um momento - firme e muito seco. De repente, ele levanta a tigela de metal acima da cabeça e vira: as claras não se movem. Os alunos aplaudem e Hernández abre um sorriso irresistível. Quando saio, recebo uma pasta que inclui receitas, a história da comida mexicana e uma cartilha sobre as variedades de pimenta. Como observou Calderón de la Barca, o chile é 'um ingrediente tão necessário ... quanto o sal'.

Queretaro

As sensibilidades barroca e mourisca se fundem de forma mais dramática em Querétaro. La Casa de la Marquesa é um palácio do século 18 realizado no alto estilo mudéjar: paredes elaboradas com estêncil, arcos de pedra curvilíneos e portas maciças de madeira entalhada dignas da Alhambra. A espetacular catedral da cidade, Templo de Santa Rosa de Viterbos, foi projetada com luxuosos detalhes mudéjares, como pode ser visto em sua torre esguia e altos arcobotantes, que, em uma repentina reversão gótica, são encimados por rostos gremlin irreverentes. Por dentro, a igreja é barroca, com uma marchetaria meticulosamente elaborada e o necessário dourado extravagante.

No centro de Querétaro, calçadas tranquilas ligam os parques e praças da era colonial da cidade. Os dioramas de Natal no Jardín Zenea vão muito além da creche típica para incluir histórias bíblicas que vão desde a criação até a condenação e a salvação. Nunca esperávamos ver Adão e Eva, mas é a representação do Inferno - um rato gigante que expele fumaça com olhos vermelhos e ardentes - que é a verdadeira surpresa do feriado. A temporada de Natal aqui começa em 16 de dezembro e vai até janeiro; tradicionalmente, as crianças recebem seus presentes na Epifania, 6 de janeiro, quando os Três Reis deram seus presentes ao menino Jesus. Vagando por Querétaro, continuamos encontrando os Três Reis, homens fantasiados posando em conjuntos improvisados ​​com animais de papel machê, disponíveis para fotos de família. Ao lado da adorável Plaza de Armas, há lojas que vendem brinquedos feitos à mão, outro lembrete da iminente contabilidade impertinente.

O Museo Regional de Querétaro, no Ex Convento de San Francisco, possui um acervo amplo. Entre os objetos que mais se destacam estão uma pintura do século 18 que representa o aqueduto de Querétaro; um cão cerâmico pré-colombiano perseguindo delirantemente o próprio rabo; e o ornamentado cachimbo de espuma do imperador Maximiliano. Querétaro é onde a curta e ignóbil carreira de Maximilian terminou: ele foi executado por um pelotão de fuzilamento aqui em 1867. O evento foi registrado em uma série de pinturas dramáticas de Édouard Manet; neste museu, o dia é representado pela mesa em que o imperador fracassado jazia embalsamado e pelo caixão simples em que foi levado. Caminhamos até o Cerro de las Campanas - um parque batizado com o nome do sino que as pedras nativas fazem quando batidas juntas - onde uma capela simples de um cômodo (um presente do governo austríaco) comemora a execução. Da colina, a cidade de Querétaro se estende por subúrbios industriais e uma rede de rodovias.

Morelia

Morelia, uma magnífica cidade colonial, tinha sido chamada de Valladolid pelos espanhóis e mais tarde foi rebatizada em homenagem a Morelos. Capital do estado de Michoacán, está localizada em um vale alto (a 6.400 pés), uma cidade elegante com amplas avenidas, praças geniais e amplas vistas do campo. Seu centro harmoniosamente composto é uma reminiscência de Vicenza ou da Cidade Nova de Edimburgo. No século 16, o rei Filipe II da Espanha emitiu Las Ordenenzas, um conjunto de decretos de planejamento urbano sobre o layout das cidades hispano-americanas. De acordo com essas regras, cada cidade deveria ter uma praça principal delimitada por quatro ruas (Morelia, raramente, tem duas praças principais); os prédios voltados para a praça devem incluir portais no térreo, espaços semipúblicos em arco que ligam os prédios à rua. Historicamente, esses espaços sombreados forneciam uma área para os camponeses venderem seus produtos na cidade; hoje, os portais também são ocupados por cafés, contribuindo para o ar essencial de sociabilidade de Morelia.

Em nosso hotel - um elegante palácio episcopal do século 17 que foi recentemente reformado pelo arquiteto Fernando Pérez Córdoba - enfrentamos o dilema básico do projeto dos edifícios coloniais: uma sala com sacada voltada para a praça é barulhenta; um cômodo interno com vista para o pátio é escuro. Em Los Juaninos, nossa sala é mal iluminada e as janelas são equipadas com barras de ferro; estamos, no entanto, isolados do barulho da rua e da trilha sonora de canções de Natal transmitidas sem parar da árvore de Natal municipal.

As cidades coloniais são ideais para caminhadas: compactas, mas arquitetonicamente ricas e acentuadas com explosões inesperadas de cor e imagens. Em Morelia, em uma das universidades mais antigas das Américas, o Colegio de San Nicolás de Hidalgo, há um mural dinâmico de 1929 da vida cotidiana de Michoacán, de Marion Greenwood, uma jovem pintora americana que trabalhou com o artista gráfico Pablo O & apos; Higgins, cidadão mexicano nascido nos Estados Unidos e colega de Diego Rivera e José Clemente Orozco. As salas de aula da universidade, de acordo com a tradição europeia, são chamadas salas de aula e recebeu o nome de grandes filósofos; uma placa em miniatura de madeira com letras em folha de ouro indica a Aula Carlos Marx.

No Museo del Dulce, o museu dos doces, enchemos uma cesta com brinquedos de lata feitos à mão, quebradiços de sementes de abóbora e batata doce , confeitos em tons pastel feitos de pasta de batata-doce. Garotas adolescentes namoradeiras fantasiadas de freiras vendem garrafas de Rompope, um licor com sabor de gemada. Paramos para petiscos salgados, lanches (literalmente 'pequenos caprichos', como as saborosas quesadillas recheadas com o fungo do milho huitlacoche, e Tacos al Pastor ), no bar em forma de abóbada do Hotel Virrey de Mendoza, um grande palácio do século 17 construído para o primeiro vice-rei da cidade. Nos limites da cidade, um impressionante aqueduto do século 18 - uma graciosa arcada de pedra rosa - mescla o campo com as ruas da cidade.

Guanajuato

O alto planalto que se estende de Morelia a Guanajuato parece estar roçando a superfície dos lagos circundantes. A estrada moderna para a cidade desce em um túnel acidentado com paredes de terra que bifurca e finalmente surge na borda do Jardín de la Union, a praça em forma triangular de Guanajuato, uma área para pedestres cercada por loureiros e cafés.

Com seus becos estreitos de paralelepípedos, ou beco s Com um layout desordenado, a cidade é um contraste surpreendente com Morelia: uma paisagem cubista encontrada após uma visão do sublime racional. Guanajuato é a cidade natal de Rivera, e visitamos a casa de sua infância, uma casa vitoriana primorosa construída em um afloramento rochoso no Centro Histórico. Seu interior é disposto em um padrão de colcha de retalhos, curiosamente acomodando o terreno irregular do local.

O Museu e Casa de Diego Rivera contém uma coleção excepcional da obra do artista, que vai desde os primeiros retratos sóbrios a estudos para seus famosos murais. Como um jovem artista na França, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Rivera teve sua primeira onda de sucesso: seu olho perspicaz e sua mão sempre confiante parecem ter dominado o cubismo sem esforço, a visão radical para a qual nasceu.

O museu regional de Guanajuato é absorvente e, felizmente, não provoca nenhum flashback das excursões escolares. Uma das galerias apresenta uma impressionante coleção pré-hispânica, montada com cuidado pelos pintores Olga Costa e José Chávez Morado. Até mesmo o prédio do museu, Alhóndiga de Granaditas, uma tremenda estrutura de pedra neoclássica originalmente construída como um celeiro, é uma lembrança da complexa história do México. O padre Hidalgo e seus companheiros líderes da insurgência Ignacio Allende, Juan Aldama e Mariano Jimenez foram executados aqui pelos monarquistas espanhóis; suas cabeças decapitadas foram penduradas em gaiolas fora de Alhóndiga por 10 anos.

A riqueza histórica de Guanajuato é evidente em suas igrejas barrocas: seus interiores exuberantes são enfeitados com lustres de várias camadas, bordados em prata pura e uma abundância de folhas de ouro. O Teatro Juárez, inaugurado em 1907 pelo presidente Porfirio Díaz (um líder ditatorial que admirava tudo o que era francês), apresenta grinaldas de veludo vermelho, pufes ricamente estofados e bastante dourado. Cada superfície é padronizada e o efeito geral é um pouco como ser preso dentro de um peso de papel millefiori.

A francofilia daquele período - zombeteiramente resumida como antipatriótica por José Clemente Orozco ('nós temos nossa própria arquitetura, não precisamos de châteaux refried') - se estende com maior requinte até os arredores da cidade, onde as ruas se alargam e se transformam em avenidas alinhadas com acácias. Muitas das casas do século 19 da área foram originalmente construídas como residências de verão; com suas portas envidraçadas, quartos amplos com piso de parquete e formalidade burguesa impenitente, eles poderiam facilmente ter subido o Ródano e cruzado o Atlântico.

Uma dessas casas é a Quinta Las Acacias, onde nos hospedamos. Construída em 1890 por Alberto Malo, engenheiro do Teatro Juárez, a Quinta possui 14 varandas e terraços nas encostas com vista para a cidade. O café da manhã mexicano - lascas de mamão reluzente iluminadas com fatias de limão, sucos recém-espremidos, pratos robustos de chilaquiles (uma caçarola de molho de pimenta verde, tiras de tortilla, creme de leite e, muitas vezes, frango ou porco, coloquialmente chamado de 'um velho sombrero quebrado') - são, sem exceção, excelentes. Sempre recebemos ovos preparados de várias maneiras, incluindo bolsos , que é traduzido no menu como 'afogado'. Lendo isso, Tom comenta, com a preocupação escocesa característica: 'Coitadinhas'. Todas as manhãs, nos sentimos muito bem tratados.

Cuernavaca

Cuernavaca, com seu clima quase impecável e jardins exuberantes, há muito é um refúgio para os habitantes das cidades modernas. Em 1526, o conquistador espanhol Hernán Cortés construiu para si um palácio formidável, o Palacio deCortés, diretamente no topo de um templo asteca existente, em uma colina que hoje é o centro da cidade.

Chegamos a Cuernavaca no início da noite; uma lua cheia flutua no céu misericordiosamente claro. Na Casa Colonial, seguimos o recepcionista do hotel - um homem divertido e discretamente prestativo chamado Nestro - escada acima, através de uma loggia, e subimos um lance de escadas mais estreitas até uma sala grande e quase secreta adjacente ao telhado. Nestro abre a porta do banheiro. 'E aqui está outro jardim para você', ele anuncia antes de se virar para sair. No enorme banheiro com clarabóia, pequenas palmeiras e vinhas em flor crescem contra as paredes lustrosas de azulejos artesanais.

As ruas de Cuernavaca saem do zócalo, a agitada praça central cheia de carrinhos de bebê e vendedores ambulantes. A peça central do zócalo é um coreto de ferro do século 19, supostamente projetado por Gustave Eiffel, que se assemelha a um abajur vitoriano de grandes dimensões. O Natal, é claro, está em toda parte: uma árvore alta é decorada com medalhões gigantes adornados com o logotipo da Coca-Cola, e piñatas Mylar, estrelas rechonchudas de seis pontas, estão penduradas entre os postes de luz. Por toda a cidade, varandas com grades de ferro estão repletas de potes de vermelho brilhante flores Noite de Natal, as flores da véspera de Natal; uma flor nativa, a planta foi introduzida nos Estados Unidos em 1825 pelo primeiro embaixador americano no México, Joel Roberts Poinsett, e vivamente rebatizada poinsétia .

O Palácio de Cortés agora abriga o Museu Regional Cuauhnáhuac, o museu de Cuernavaca. Sua vasta coleção inclui descobertas arqueológicas; relatos de testemunhas oculares (em reprodução) do encontro entre Montezuma, o imperador asteca, e os conquistadores; e um mural musculoso de Diego Rivera registrando a história da cidade. Rivera apresentou, em seu estilo característico voluptuoso, um retrato do esfolador de mulas do século 19 que se tornou padre José María Morelos, um herói da Guerra da Independência. O Morelos de Rivera - uma figura robusta com olhos profundos e encapuzados e um queixo duplo amplo - tem mais do que uma semelhança passageira com o próprio artista.

Dentro da contida e sepulcral Catedral de la Asunción de María, concluída em 1552, um frágil mural narra a crucificação do santo mexicano Felipe de Jesús, no século 16, no Japão. Retratado com 26 companheiros mártires, San Felipe aparece de lado, um espectro pálido e fragmentado à deriva em um mar de gesso desgastado. Vagueamos pelo Jardín Borda, jardins em terraço do século 18 agora cobertos de mato e cheirando a gentileza abandonada e melancolia sedutora. No museu aqui está um retrato do Imperador Maximiliano com sua amante, a esposa do jardineiro, La India Bonita. Foi Maximilian quem observou que o clima mexicano exigia uma ingestão constante de 'tônicos': a cada dia ele bebia 20 taças de champanhe.

Uma noite, jantamos no Gaia, um restaurante Nuevo mexicano em uma casa colonial que já foi a casa de Mario Moreno, o astro do cinema cômico conhecido como Cantinflas. Gaia foi projetado em uma estética minimalista agradável: espaços de pé-direito alto fluem uns para os outros; as áreas de jantar têm paredes caiadas de branco e luz de velas baixa e bruxuleante. No centro do jardim, uma piscina iluminada brilha sedutoramente na escuridão. A silhueta abaixo da água é um mosaico de azulejos de Gaia, a antiga deusa da fertilidade, criado por Diego Rivera. Nós bebemos Tamarindo e guaná (graviola) margaritas, casamentos inspirados de frutas azedas e defumadas descansado tequila.

Pela manhã, pegamos um táxi até o último estúdio do muralista revolucionário David Alfaro Siqueiros. Um espaço incongruentemente industrial em um bairro suburbano, o estúdio de Siqueiros permaneceu intocado desde sua morte em 1974: um andaime é montado em um projeto de mural inacabado; galões de tinta, sua própria marca de acrílico, estão empilhados nos degraus. Somos os únicos visitantes. Na modesta casa do artista, uma mulher nos mostra a escrivaninha onde a esposa de Siqueiros lhe escreveu cartas durante sua prisão como conspirador em uma conspiração para assassinar Leon Trotsky.

Oaxaca

Estabelecida há muito tempo como uma cidade comercial vibrante, Oaxaca sempre atraiu visitantes estrangeiros, bem como a própria população diversificada do México. Nos mercados, Mixtec e Zapotec são ouvidos junto com o espanhol. Ficamos na Casa Oaxaca, uma casa colonial que recebeu uma reforma serena e discreta. Afastado da rua, o primeiro pátio fechado do hotel é um esplêndido restaurante supervisionado pelo chef executivo Alejandro Ruiz Olmedo. Trabalhando dentro das tradições da culinária de Oaxaca - usando ingredientes locais e molhos complexos, mas cuidadosamente calibrados - Ruiz Olmedo cria pratos intensos, mas fantasticamente refinados: fatias puras de jicama enroladas em um purê de berinjela com sabor sutil, sorvete deliciosamente infundido com amêndoas e rosas.

Os mercados cobertos de Oaxaca - Benito Juárez, 20 de novembro, e Abastos - vendem de tudo, desde meias tubulares a dioramas do Dia dos Mortos. Aos sábados, o mercado de Abastos é um souk de ruas e barracas sem fim. Nas bordas, as mesas são montadas com DVDs piratas e camisetas serigrafadas; mais profundamente no interior da tenda, as mulheres deslizam carregando cestos planos de flores na cabeça, limas são empilhadas em pirâmides perigosas, suportes de perus vivos com os pés amarrados se contorcem no chão. Tapetes e bolsas estão pendurados no alto. Um jovem tecelão - Gaspar Chávez, que trabalha com seu pai, Raul - está lendo um livro sobre tintas tradicionais. Conforme ele fala sobre o assunto, notamos que suas mãos estão em carne viva e manchadas de moagem de cochonilha, um pigmento vermelho produzido a partir de insetos indígenas pulverizados que foi uma das exportações mais lucrativas do México colonial.

No Museo de las Culturas de Oaxaca, um antigo mosteiro, a extensa história da cidade é apresentada em um grande espaço: um edifício colonial do século 16 com corredores abobadados, janelas em arco e escadarias magníficas. Em uma das galerias do museu, há tesouros escavados da Tumba 7 em Monte Albán - a enigmática cidade antiga a sudoeste de Oaxaca que foi habitada por 14 séculos. Em vitrines iluminadas, objetos primorosamente esculpidos - feitos de ossos de onça e águia, pedras preciosas e ouro - são como joias e ameaçadores, sugerindo rituais de gelar o sangue.

De volta à Casa Oaxaca, há um segundo pátio mais protegido, com uma piscina de azulejos azuis e uma pequena estrutura de argila chamada de temazcal, uma cabana de suor a lenha. Um dia antes de nosso retorno a Los Angeles, Tom e eu marcamos uma consulta para um tratamento tradicional. Dom Ignacio, um xamã de cabelos grisalhos, chega com chocalhos de cabaça e ervas e começa a preparar o fogão aquecido. Em um espanhol muito simples, ele nos conduz em uma rodada de cantos que ecoam o ventre. Nós entramos no forno como se estivéssemos temazcal, pisar no chão e emitir sons que não reconhecemos. Lá fora, o xamã canta e chacoalha; ocasionalmente, ele abre uma janela de ripas - como a de um padre em um confessionário - e olha para nós. Ele nos chama para pular na piscina fria e nos manda de volta ao calor. Em seguida, ele mergulha um ramo de flores e ervas em um pouco de água e sacode sobre nossas cabeças. Inundados com uma fragrância refrescante, saltamos para dentro e para fora da piscina mais uma vez. O xamã fala conosco lenta e calmamente enquanto nos espreguiçamos nas cadeiras do gramado, enrolados em toalhas. Devemos deixar o passado para trás e viver no presente, entendemos. Dom Ignacio vai embora e ficamos fascinados, perdidos no tempo, olhando para o céu azul.

Clima O clima temperado das terras altas centrais - a uma altitude de 7.000 pés - está no seu melhor de dezembro a abril: ensolarado e seco, com uma temperatura média de 70 graus. chegando la American, Aeromexico, United e Alaska Airlines oferecem voos diretos de Los Angeles para o aeroporto Benito Juárez da Cidade do México. Todas as cidades discutidas, com exceção de Oaxaca, estão a menos de 250 milhas da Cidade do México. Oaxaca também pode ser alcançada por voos regulares para o Aeroporto Oaxaca Xoxocotlán, a 15 milhas do centro histórico da cidade. Passeios Dirigir por conta própria no México deve ser abordado com cautela. Excursões latinas (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) trabalha com uma empresa local para planejar viagens sob medida (carro e motorista incluídos).

ONDE FICAR

Mesón Sacristía da Companhia
Duplas de $ 140
6 South 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

A casa da marquesa
Duplas de $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Os Juaninos
Duplas de $ 146
39 Morelos Sur, Col. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Duplas de $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Centro Histórico, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Duplas de $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 OU 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Casa colonial
Duplas de $ 140
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

As manhãzinhas
Um hotel clássico com jardins exuberantes e pavões.
Duplas de $ 238
107 Ricardo Linares, Col. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 OU 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca House
Duplas de $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

ONDE COMER

The Portal House
Cozinha tradicional de Michoacán - incluindo uma fortificante sopa Tarascan.
Jantar para dois $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia Restaurante
Jantar para dois $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo House
Jantar na esplanada no coração da cidade, com comida internacional.
Jantar para dois $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

A laranjeira
A famosa chef e proprietária Iliana de la Vega faz uma toupeira diferente para cada dia da semana.
Almoço para dois $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

O QUE FAZER

Sweet Museum
440 Avda. Madero, pte.
Centro Histórico, Morelia; 52-443 / 312-8157

Casa e Museu Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Estudo de David Alfaro Siqueiros
52 venus, Coronel Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Museu Regional de Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museu das Culturas de Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museu das Culturas de Oaxaca

O antigo mosteiro - um edifício colonial do século 16 com corredores abobadados, janelas em arco e escadarias magníficas - abriga uma vasta coleção de tesouros culturais e arqueológicos que datam da era pré-hispânica até o presente.

Museu Regional de Cuauhnáhuac

La Tallera Museum House Estudo de David Alfaro Siqueiros

Casa e Museu Diego Rivera

Sweet Museum

A laranjeira

Hidalgo House

Gaia Restaurante

The Portal House

Casa colonial

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

A casa da marquesa

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

O hotel básico serve comida e bebida simples.

Las Mañanitas Hotel, Restaurante, Jardim e Spa

Hotel colonial com 3 hectares de jardins e uma coleção de arte que inclui obras de José Luis Cuevas.

Quarto para reservar: As suítes Garden têm lareiras e terraços cobertos com vista para os jardins bem cuidados e a piscina.

Quartos duplos a partir de $ 224, incluindo café da manhã