O que levou o chef mais famoso de Florence, um guardião reverenciado da tradição local, a dar o salto curioso de abrir um restaurante que serve comida de influência asiática? Picchi encolheu os ombros. Tive um sonho depois de visitar o Japão, explicou ele em seu tom de barítono calmante. Isso foi há quarenta anos, então foi um daqueles sonhos talvez loucos que se recusavam a morrer. Ele ficou contemplativo. Sou florentino, disse ele. Este é um lugar construído na realização de fantasias selvagens, na inovação e na inspiração. O que você vê nos museus está conectado ao que você vê nas ruas hoje. Você perde o ponto se pensa que a Renascença existe apenas no passado.

Florença está mais popular do que nunca , com cerca de 16 milhões de pessoas visitando anualmente. Mesmo assim, você ouve muita conversa de moradores sobre como isso é mal compreendido, até mesmo desconhecido. O grande volume de multidões pode fazer com que seja fácil esquecer que a cidade é um lar que vive e respira para mais de 380.000 residentes. Antes da minha refeição no Ciblèo, encontrei-me com Dario Nardella, o jovem e perspicaz de 42 anos que é prefeito desde 2015. Como quase todo mundo que você encontra em Florença, Nardella está preocupada com o patrimônio e a cultura da cidade— a busca centenária dessas fantasias selvagens que uma vez fizeram do lugar um centro de civilização estão em risco de serem diminuídas pelo turismo de massa.

Somos uma das menores cidades globais do mundo e muito frágeis, ele me disse em seu escritório, uma grande sala pintada com murais da era renascentista no Palazzo Vecchio, a prefeitura que lembra uma fortaleza. Do lado de fora da porta, os visitantes percorriam o palácio com uma intensidade de formiga, maravilhando-se com seus tetos abobadados e a variedade de artefatos Medici. Não precisamos de mais turistas na cidade, mas sim de turismo de qualidade. Queremos que as pessoas venham aqui e tenham uma experiência profunda, não apenas tirem fotos.

Os passeios turísticos de carro são, no entanto, a forma como a maioria das pessoas aborda Florença. Como um conto de advertência sobre o que pode acontecer quando a cultura se transforma em mercadoria, Nardella mencionou Veneza, onde a maioria dos sinais da vida local foram eclipsados ​​pelos 30 milhões de turistas que chegam a cada ano. É muito triste - um lugar real e fantástico agora é uma cidade de plástico, disse ele. Ainda somos uma cidade real, mas corremos o risco de ter os mesmos problemas se não tivermos cuidado.

Com isso em mente, Nardella dedicou grande parte de sua energia durante o mandato para encontrar maneiras criativas de Florença florescer e incentivar os visitantes a ficarem mais tempo. Um imposto mais alto sobre os ônibus de turismo levou a uma redução de 8% nos passageiros de navios de cruzeiro que lotam a cidade em viagens de um dia saindo de Veneza e Livorno. E uma série de iniciativas estão em andamento para reter os residentes no centro da cidade. Porque sem eles, disse ele, somos apenas um museu. Em 2016, ele aprovou um projeto polêmico exigindo que 70% dos produtos servidos no centro protegido pela UNESCO fossem de origem local. Alguns viram isso como uma medida anti-imigração velada - um meio de conter a disseminação de lojas de kebab administradas pela pequena população árabe da cidade. O McDonald's, por sua vez, viu isso como um ataque; a lei pôs fim a um posto avançado que estava planejado para abrir em frente ao Duomo, levando o gigante da fast-food a processar a cidade por cerca de US $ 20 milhões em danos. Olha, eu amo o McDonald's! Nardella me disse com uma risada. Mas comida é cultura e temos que proteger nossas tradições. Precisamos mesmo de um McDonald's em frente à obra-prima de Brunelleschi?

Ele parou por um momento. Minha visão não é fechada e conservadora, disse ele, observando uma variedade de esforços que a cidade fez para expandir e elevar sua identidade. Uma exposição recente de uma enorme escultura de Jeff Koons na praça em frente ao seu escritório marcou a primeira vez em quase 500 anos que uma obra original dessa escala foi exibida ao lado de esculturas de Michelangelo e Donatello. Enquanto isso, uma nova parceria com a Amazon ajudou os artesãos locais a se manterem no negócio, vendendo seus produtos por meio do gigante das compras online. Agora vivemos em um mundo global - abraço isso, disse Nardella. Mas devemos encontrar formas de nos adaptarmos que mantenham o espírito da cidade.

Essa mentalidade levou a uma reformulação ambiciosa da programação cultural de Florença. A nova casa de ópera, por exemplo, é uma estrutura de inspiração cubista assumidamente moderna que se destaca com um desafio vertiginoso em uma cidade famosa por ser muito parecida com a de séculos atrás. O Galeria Uffizi , O museu mais popular da Itália, está passando por uma reforma desde 2015, quando Eike Schmidt assumiu o papel de diretor. Alemão estudioso, ele é o primeiro não italiano a ocupar o cargo e tem trabalhado para agilizar o processo de venda de ingressos, encurtar as filas notoriamente caóticas e melhorar o fluxo pelos corredores para que os visitantes possam apreciar melhor os requintados Botticellis e Raphaels para qual o museu é famoso. Essa continua sendo uma tarefa hercúlea, como descobri quando tentei visitá-la. Oprimido pelo mosh pit do lado de fora, optei por passar.

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Mas o Uffizi, com todas as suas propriedades de classe mundial, dificilmente é a totalidade das ofertas da cidade. Palácio Strozzi , A fundação de arte contemporânea de Florença, inaugurada nas proximidades em 2006. Muitos consideram sua retrospectiva de 2016 em Ai Weiwei, a segunda exposição mais concorrida na história da cidade, como o momento em que Florença se restabeleceu como uma força proeminente na comunidade artística global. Quando visitei, uma grande pesquisa com o videoartista Bill Viola foi ainda mais provocante por estar ambientada em um palácio construído em 1538. Vaguear pelos magníficos aposentos foi um prazer transportador. O espaço estava cheio, mas dificilmente agitado; Eu não tive que desviar de um único bastão de selfie.

Você vem a Florença e precisa ver o Uffizi e o David - é normal, disse Arturo Galansino, diretor do Palazzo Strozzi, quando o conheci em seu escritório forrado de livros no último andar do museu. O que oferecemos é uma alternativa a esse modelo. Como estamos mudando constantemente, exigimos que você volte sempre. Um cavalheiro casualmente jovial - terno impecável, armações Wayfarer - Galansino espera que os hóspedes apreciem o Palazzo Strozzi não como um outlier progressivo, mas como uma forma diferenciada para os habitantes locais e visitantes explorarem a herança da cidade. O show de Ai Weiwei, se você pensar bem, é realmente uma extensão da história da cidade, ele me disse. Florença foi o Empire State Building do século 15 - o ponto alto da modernidade.

Depois de passar meus dois primeiros dias tentando controlar todas as coisas de Florença, optei por uma abordagem diferente no resto da semana: me acomodando, vagando, deixando que as conversas com os habitantes locais servissem como meu guia principal. Um povo obstinado, compreensivelmente orgulhoso de suas raízes, os florentinos não são de forma alguma avessos a garantir que você visite os pilares da cidade, como o Mercado Central , um mercado movimentado que está em operação desde 1874. Mas mesmo aqui, um diálogo convincente entre o passado e o presente começou a acontecer. Enquanto o andar térreo continua sendo um túnel do tempo de comerciantes de peixes, queijos e produtos agrícolas, em 2014 um mezanino foi adicionado com barracas que servem de tudo, desde cerveja esotérica a massas com trufas.

Ainda assim, descobri que os florentinos reservavam seu maior entusiasmo para lugares recém-inaugurados que não se sentem em dívida com o passado, como Dona de casa , um restaurante no centro que muitos moradores mencionaram como o tipo de estabelecimento inimaginável até recentemente. Em um espaço arejado e sofisticado de paredes de gesso expostas e samambaias pendentes, uma infinidade de mundos colidem: jantares finos nos fundos, um bistrô casual na frente, um salão de coquetéis artesanais no subsolo - sem mencionar uma floricultura e uma loja que vende produtos domésticos. Cheguei esperando um almoço rápido. Mas depois de uma salada de polvo e espaguete com anchovas, ambos sublimes, me vi seduzido a ficar por aqui para tomar uma taça de vinho e depois um expresso. Quando saí, o sol estava se pondo.

Minhas acomodações certamente me ajudaram a absorver a cidade de uma maneira mais lânguida. Florença ficou para trás em relação às maiores concorrentes europeias na oferta de hotéis que incentivam estadias prolongadas, mas isso também está mudando. Passei a primeira metade da minha semana no Four Seasons, que foi inaugurado em 2008 em um antigo palácio do século 15. Com seus afrescos originais, piscina externa e amplo jardim privado, o hotel proporcionou a experiência singular de viver, literalmente, como um príncipe. Então mudei para o Gallery Hotel Art, um estabelecimento boutique elegante e caiado ao pé da Ponte Vecchio, onde o saguão funciona como uma vitrine de arte moderna - uma exposição de Warhol, quando eu visitei. O hotel é uma das várias propriedades exclusivamente urbanas operadas pela Lungarno Collection, o braço de hospitalidade do império Ferragamo. Outro, o vizinho Hotel Continentale, é um retrocesso piscante à Itália dos anos 1950. Ele oferece um dos melhores bares na cobertura da cidade, que visitei várias vezes para saborear um aperitivo enquanto observava o sol mergulhar atrás do horizonte majestoso.

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Estamos no meio de uma nova dolce vita, disse Edgardo Osorio, um designer colombiano que ajudou a reviver a posição da cidade no mundo da moda com Aquazurra, sua linha lúdica de sapatos feitos à mão. O elegante rapaz de 32 anos estava discutindo o renascimento atual de sua cidade natal adotiva enquanto me conduzia por seu estúdio, um espaço eclético acima de sua loja. Embora a maior parte da moda italiana agora esteja baseada em Milão, a indústria moderna do país nasceu em Florença. Marcas icônicas como Gucci começaram na cidade, que continua sendo o centro de sua produção. Eu queria estar conectado a essa linhagem, disse Osorio. Estar perto dos modelistas e cortadores traz um elemento humano que você simplesmente não pode obter em Nova York ou Paris.

Eu pensei sobre esse sentimento muitas vezes enquanto explorava Oltrarno. Localizada do outro lado do Arno, em frente ao centro da cidade, esta é a margem esquerda de Florença, uma faixa de ruas labirínticas onde tive a nítida sensação de que os residentes da cidade estão tão interessados ​​em se afirmar quanto seus prefeitos. Enfiar minha cabeça nos minúsculos estúdios da frente de loja dos artesãos de couro da velha escola, sapateiros e fabricantes de papel que trabalharam na área por séculos muitas vezes levava a tutoriais improvisados ​​sobre seu trabalho e técnica.

Oltrarno também é o bairro mais atraente para comer e beber. A área ao redor da Piazza Santo Spirito, uma pequena praça que se transforma em um ponto de encontro noturno, tornou-se uma vitrine para chefs em formação desafiando a reputação da cidade de cozinha estagnada.

A âncora dessa nova cena gastronômica é o Il Santo Bevitore, onde pratos como pombo assado com sorvete de foie gras são servidos em uma sala despojada e barulhenta; o restaurante adicionou recentemente um bar de vinhos adjacente, Il Santino. Fiz uma das minhas refeições mais memoráveis ​​em Gurdulù, um local moderno e mal iluminado em uma rua tranquila. Depois de um gin tônica que chegou com um raminho de lavanda suspenso em um cubo de gelo cortado à mão, pedi o cardápio de degustação, deixando minha refeição aos caprichos da chef Gabriele Andreoni, cuja obsessão por ingredientes inesperados brilhava em uma salada de choco com damasco bottarga e um suculento peito de pato acentuado com kumquat e wasabi.

Grandes cidades impressionam em segundos, mas seduzem lentamente; Florença não é diferente. No meu último dia, visitei Numeroventi, um espaço de convivência para artistas que eu nunca teria ouvido falar se tivesse passado apenas um ou dois dias na cidade. Fundada por Martino di Napoli Rampolla, um italiano de 28 anos, e Andrew Trotter, um designer peripatético da Inglaterra, foi inaugurada em 2016 em um palácio reformado construído em 1510. A organização convida artistas, escritores e designers para residências duradouras a oito meses. Uma vez por semana, é aberto ao público para visitas ao estúdio, um retrocesso aos dias em que a elite aparecia com nomes como Leonardo da Vinci; as obras concluídas são exibidas em exposições mensais. Para ajudar a financiar o empreendimento, a Numeroventi aluga um punhado de apartamentos impecavelmente projetados no Airbnb, tornando-o indiscutivelmente o lugar mais escolhido (e ainda secreto) para viajantes ansiosos por estarem imersos no cenário mais recente da cidade.

Gostaria que Florença fosse o que era na Renascença, em vez de apenas ganhar dinheiro com o passado, disse Alessandro Modestino Ricciardelli, gerente de projeto apaixonado e tatuado de Numeroventi, quando o conheci para um passeio pelo espaço. O palácio já tinha uma história bastante antes de sua atual encarnação. Foi construído para um governador, e uma escultura de Michelangelo ficava no pedestal do pátio; quando o governador entrou em conflito com os Medicis, ele foi decapitado e a escultura foi retomada. Hoje, o pedestal continua sendo um local sagrado onde artistas emergentes mostram seus trabalhos. Há muitas pessoas aqui fazendo coisas legais, mas são como pequenas ilhas, continuou Ricciardelli. Este é um lugar onde podemos estar juntos.

Ricciardelli me conduziu pelos estúdios e pela cozinha compartilhada, espaços absurdamente lindos onde trabalhos de gesso ornamentados e afrescos contrastavam com a mobília modernista. Caminhamos por um corredor alinhado com desenhos precisos de ondas sonoras; no piso abaixo deles havia representações abstratas das mesmas formas esculpidas em mármore. Ambos foram obra de Lorenzo Brinati, artista italiano e ex-residente. O último andar ainda parecia muito com o que era durante as décadas em que invasores o ocupavam: encardido, com pintura descascada, mas atraente, dado o que estava acontecendo lá. Basicamente, esta é uma espécie de galeria gratuita, disse Rampolla, explicando que os artistas eram convidados a usar as salas como bem entendessem: pintando nas paredes, experimentando instalações maliciosas. Era o oposto de um museu.

Fazer algo novo, disse Rampolla, é sempre mais interessante do que apenas adorar o que é antigo.

A nova florença

A cidade recompensa uma estadia mais longa do que o orçamento da maioria dos visitantes. Depois de conhecer as obras-primas do Renascimento, passe alguns dias explorando os cantos esquecidos e bairros externos.

Como chegar e circular

Não há voos diretos dos EUA para Florença, mas várias operadoras oferecem conexões de hubs europeus, incluindo Paris e Amsterdã. Embora haja muitos pontos de táxi, um dos prazeres de Florença é que você pode chegar a qualquer lugar a pé.

Alojamento

Ficar no Four Seasons Hotel Firenze (dobra de $ 1.000) foi um dos destaques da minha viagem. Ocupando um palácio do século 15, o hotel era um oásis luxuoso e privado depois de um dia explorando a cidade. As propriedades operadas pela Lungarno Collection oferecem uma visão mais moderna do luxo. O friamente mínimo Galeria de arte do hotel (o dobro de $ 344) é profusamente decorado com escultura e fotografia contemporâneas, enquanto o Continental (dobra de $ 370) canaliza o design italiano de meados do século XX.

Comer Beber

Depois de anos sendo considerada atrasada, a cena gastronômica de Florença evoluiu para uma das mais atraentes da Itália. No Ciblèo (preço fixo $ 62) , Fabio Picchi, o rei da culinária indiscutível da cidade, serve uma mistura no estilo omakase de tapas italianas, japonesas, chinesas e coreanas. Dona de casa (entradas $ 17– $ 34) é um espaço lindo e arejado com restaurantes finos na parte de trás e um bistrô casual na frente, bem como uma floricultura e uma pequena loja que vende produtos para o lar. A cena gastronômica casual e descolada do bairro de Oltrarno é ancorada por O bebedor sagrado (entradas $ 10– $ 30) , onde o requinte dos clássicos italianos é servido em um espaço aconchegante. Um bar de vinhos adjacente, Il Santino, oferece pequenos petiscos para uma multidão barulhenta. Eu particularmente gostei do menu criativo em Gurdulù (entradas $ 22– $ 42, menus de degustação a partir de $ 65) , um local estiloso de um filme de Fellini. Para coquetéis, não há lugar melhor do que o bar da cobertura do Continentale, com suas vistas sublimes do horizonte de terracota.

Arte e Cultura

Uma viagem a Florença não está completa sem uma visita ao Galeria Uffizi e uma peregrinação para ver o David de Michelangelo no Galeria da Accademy . Felizmente, a cidade lançou um novo site, destinationflorence.com, para tornar o processo de venda de ingressos menos caótico. Se você se sentir oprimido pela multidão, vá para o Palácio Strozzi , a base da arte contemporânea da cidade, ou o Jardim Gucci , onde a história da marca lança luz sobre o papel de Florença como o berço da moda italiana moderna. Para um vislumbre do novo cenário criativo da cidade, confira Numeroventi , residência artística em um antigo palácio que abre suas portas para exposições mensais.

Compras

Oltrarno é há muito tempo o lar dos artesãos de Florença. Procurar Deathgan , fabricante de artigos de couro requintados e Bartolozzi e Maioli , um estúdio de escultura em madeira que produziu esculturas complexamente detalhadas nos últimos 80 anos. Novas boutiques começaram a surgir na área. Meus favoritos eram Camboja 10 , que mostra objetos e impressões de artistas locais e Giulia Materia , onde o estoque varia de roupas a cadernos encadernados em papel de parede vintage. Se você está procurando sapatos femininos de alta qualidade, visite Aquazzura . O astro em ascensão Edgardo Osorio concebe suas coleções no estúdio acima da loja.

O conteúdo desta história foi produzido com a ajuda do Four Seasons Hotels & Resorts e da Lungarno Collection.