Fora da trilha batida em Veneza

Principal Férias Na Cidade Fora da trilha batida em Veneza

Fora da trilha batida em Veneza

Em uma tarde particularmente brilhante de junho passado, no final da abertura da 55ª Bienal de Veneza, estou conversando com Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga em seu jardim perto do Grande Canal. Sentamos à sombra do Palazzo Papadopoli, o belo palácio do século 16 que é a casa ancestral de seu marido, Giberto; fragmentos de luz cintilam na água suavemente agitada e refletem em sua fachada recém-rebocada. O cascalho cuidadosamente cuidado margeia um gramado sobrenaturalmente perfeito no centro do jardim. Mesas elegantes de carvalho branqueado e cadeiras de arame de aço alinham-se em seu perímetro; espelhos em molduras de madeira escura estão apoiados, um precisamente equidistante do outro, contra uma parede de tijolos imaculada. Em uma cidade cuja reputação foi construída sobre demonstrações extravagantes de riqueza - entre elas o palácio que se eleva ao nosso lado, ainda um dos maiores de propriedade privada no Grande Canal - e cuja beleza hoje é mais do tipo decadente e decadente, este é um espaço curiosamente austero. Mas então, o jardim não é mais precisamente de Arrivabene. Agora está sob a gestão dos Amanresorts, com sede em Cingapura, e a casa ancestral de seu marido tem um novo nome: Aman Canal Grande.



Não faz muito tempo, lembra Arrivabene, as coisas aqui se inclinavam decididamente mais para o lado chique e gasto do espectro de manutenção, com glicínias crescendo em profusão desenfreada. Não mais: shabby chic - uma estética com a qual Amanresorts, como qualquer pessoa que já visitou um sabe, tem exatamente zero caminhão - deixou o prédio. Em seu lugar, surgiu uma fusão de bom gosto inquestionável do design do século 21 com o esplendor neo-renascentista e rococó. Com camadas de cornijas ornamentadas e lustres originais de Murano, os salões públicos e 24 suítes do Aman Canal Grande foram meticulosamente reformados em uma reforma de 18 meses, exigindo uma média de 100 artesãos no local diariamente. Gesso elaborado e dourado recentemente abluído contrastam com móveis angulares e contemporâneos em cinza gunite, branco estúdio e outros tons na roda não exatamente colorida. Em minha suíte, gordinhos putti gambol entre afrescos atribuídos à escola de Tiepolo; no piano nobile, são obra do próprio mestre, coroando uma sala de jantar forrada de damasco vermelhão e decorada com retratos de ancestrais Arrivabene.

Para quem tem prestado atenção ainda superficial à evolução de Veneza ao longo dos últimos anos, um grupo hoteleiro de base asiática assumindo o Palazzo Papadopoli faz todo o sentido. É um momento crucial aqui agora: em uma extremidade do perfil do turista estão os espetáculos rarefeitos da Bienal e do Festival de Cinema de Veneza, que vê o Canal de Guidecca ficar mais denso a cada ano com super iates, e certos bairros da cidade repletos de VIPs de Beverly Hills e Basel, Cazaquistão e Kuala Lumpur. A Bienal deste ano é a maior até agora, com 88 países exibindo. Os hoteleiros de luxo responderam, estabelecendo presenças (como no caso de Aman); estreando novas propriedades (como Francesca Bortolotto Possati, a proprietária veneziana dos venerados hotéis Bauers, com a exclusiva Villa F); ou melhorando seu jogo com ambiciosas renovações multimilionárias (entre elas o venerado Gritti Palace e o Hotel Danieli, ambos com a bandeira da Starwood Luxury Collection).






Na outra extremidade está um fenômeno menos glamoroso e mais preocupante: os milhares na Piazza San Marco e na Riva dei Schiavoni disputando sua foto da Ponte dos Suspiros para postar no Pinterest (ou, cada vez mais, no Weibo). A maioria são passageiros de cruzeiros de um dia e grupos turísticos, e seu número aumenta em uma quantidade alarmante a cada ano. Temores de que esse grupo demográfico não gaste o suficiente para compensar os danos que suas massas agregadas estão causando à Veneza histórica - propensa a inundações; fraco de fundação; tão fisicamente vulnerável quanto uma metrópole pode ser - estão crescendo.

É por isso que o futuro, aqui, está tanto nas mãos de quem o visita como de quem o chama de casa. Entre a diva da arte e o excursionista, há espaço - de fato, há necessidade - para o turista que participa de outra Veneza: a cidade viva que vibra com a cultura moderna, a culinária artesanal local, artesãos que mantêm vivas as tradições e bairros autênticos .

Pois, embora sua natureza geográfica seja finita, Veneza ainda permite acidentes felizes de descoberta - e até mesmo, surpreendentemente, de solidão, apesar de um fluxo diário de turistas no Centro Storico que supera a população real. Você pode, por exemplo, abrir uma rota através do labirinto de calos irradiando para o leste a partir do Palácio do Doge, e em 15 minutos você estará em Castello, a outrora classe de marinheiro Sestiere que cerca o Arsenale. Suas casas baixas e pequenas praças são humildemente bonitas, cheias de roupa suja girando na brisa do Adriático. Obras-primas das escolas de Tintoretto, Bellini e Veronese são casualmente isoladas em igrejas e capelas como pedras preciosas de vários quilates espalhadas pelo solo do jardim. Na Via Garibaldi, você pode parar para uma pequena sanduíche de bacalhau e purê de alcachofra no Bar Mio, ou passeie até a Serra dei Giardini, um café-berçário-espaço para eventos, para um copo de Ribolla Gialla ou um suco de vegetais recém-misturado.

Da mesma forma, perto da Ponte Rialto e do mercado - às vezes repleto de alegria, às vezes claustrofobicamente, com vida - um punhado de curvas estratégicas o levará profundamente na quietude de San Polo. Aqui, se o seu mapa (e / ou as instruções do concierge do seu hotel) lhe serviram bem, você chegará a Antiche Carampane, onde os clientes se reúnem sob vigas rústicas e iluminação que é um pouco brilhante demais, acomodando-se em caranguejos de casca mole (sublime, quando na estação, no final da primavera e no início do outono) e uma pavlova de baga exclusiva (mortalmente deliciosa, o ano todo). O Antiche Carampane compartilha um ethos de produtos locais e preparação tradicional com um punhado de outros restaurantes, recentemente reunidos em uma aliança oficial conhecida como La Buona Accoglienza (a recepção calorosa). Eles incluem algumas das estrelas da cidade, como a minúscula Alle Testiere, com seus peixes vestidos com tenras alcachofras violetas de Sant'Erasmo ou radicchio azedo de lotes orgânicos na ilha de Vignole. E também Al Covo, cujos proprietários ítalo-americanos, Diane Rankin e Cesare Benelli, acabaram de inaugurar um novo bacaro, CoVino, onde você pode experimentar o que eles chamam terroir Jantar: pequenos pratos de todos os pequenos produtores, servidos em cozinha aberta e ambiente informal, com harmonizações e degustações de vinhos.

O que não quer dizer Culinária veneziana não está sendo modernizado de novas maneiras aventureiras. No Il Ridotto, o chef Ivano Mestriner de 39 anos - que deixou o Dal Vero, com estrela Michelin, em Treviso, em 2011 - faz um espaguete preto - massa com tinta esbranquiçada misturada com ouriço do mar, barba de monge verde vivo e pimenta picada - que é tão vibrante e sofisticada quanto o cenário: paredes de tijolos quentes; poltronas de couro elegantes; Mesas com tampo de vidro com highballs esculturais de Murano e xícaras de porcelana vintage.

Veneza também vem se modernizando culturalmente há algum tempo. A amplitude da Bienal enfatiza isso, é claro. Martin Bethenod, que desde 2010 é diretor da Fundação François Pinault, a coleção de arte pública criada pelo magnata dos bens de luxo, observa o número de eventos da Bienal que são exibidos nos prédios históricos proeminentes da cidade, como uma deliciosa caça ao tesouro estético que casa o choque (ocasional) do novo com o venerável velho de uma maneira que só Veneza poderia realizar. Estamos conversando sobre um par de Spritzes - o que mais? - no terraço do Bar Longhi, no Palácio Gritti. Em fevereiro, o Gritti emergiu como uma crisálida excepcionalmente ornamentada de sua própria reforma de 15 meses e US $ 55 milhões - uma que, como com o Canal Grande de Aman, foi supervisionada por órgãos municipais. Aí, porém, termina a semelhança. Seus designers contrataram a empresa têxtil Rubelli, de 155 anos, para reproduzir tecidos de seus arquivos expressamente para o hotel; o novo Gritti adapta-se inteiramente, e elegantemente, ao contexto histórico, até o último pedaço de passementerie de seda. Não surpreendentemente, ele também tem credibilidade VIP: poucas vistas na cidade podem rivalizar com a do terraço de 2.690 pés quadrados de sua suíte Redentore Terrazza de três quartos.

Mas a cultura contemporânea agora se estende muito além dos destaques do calendário social de Veneza. O Palazzo Grassi, bem como o mais recente Fondazione Prada - estabelecido no Palazzo Ca 'Corner della Regina do século 18 em 2011 - são os pilares de uma oferta robusta durante todo o ano. Bethenod e eu nos unimos pela nossa admiração pelo novo Stanze del Vetro na Fondazione Giorgio Cini, na Ilha San Giorgio Maggiore - um espaço para exposição de vidro veneziano e técnicas de fabricação de vidro dos séculos 19, 20 e 21, projetado por Annabelle Selldorf ; e a Fondazione Querini Stampalia, uma casa-museu que é um palimpsesto de quatro andares e cinco séculos da história da cidade: você tem um dos Bellinis mais bonitos do mundo lá, Bethenod diz, mas também Carlo Scarpa, do século 20 arquiteto que redesenhou o jardim e o andar térreo do palácio para uma perfeição modernista e simétrica.

No início do dia, Bethenod havia me mostrado o recém-inaugurado Teatrino Grassi. Restaurado, como o próprio Palazzo Grassi, pelo vencedor do Prêmio Pritzker Tadao Ando, ​​ele trará conferências, performances, palestras e séries de cinema para a cidade de forma contínua. A caminho do Gritti, paramos na minúscula galeria de arte de Giorgio Mastinu. Suas vitrines contêm gravuras e pôsteres, pequenas pinturas, monografias raras e objetos - belas instalações por si mesmas. (Giorgio está fora do mercado, observou Bethenod, um insider definitivo da arte, com aprovação. Ele não é sobre fazer um grande show. Ele é sobre o arquivo certo, a fotografia certa.) Mais abaixo, no Campiello della Feltrina, encontramos o Store — uma loja pop-up em tempo de Bienal que vendia, entre outras coisas, tecidos requintados de Chiarastella Cattana, cujo nome é sinônimo de design veneziano moderno distinto. Seus tecidos, toalhas de mesa e acessórios podem ser adquiridos no ateliê homônimo em Salizada San Samuele. Ela é uma de um punhado de designers locais que honram a herança essencial do artesanato veneziano por meio de formas contemporâneas que combinam perfeitamente com os cenários do século XXI.

No dia seguinte, visito outro artesão local, o joalheiro Alberto Nardi, cujo showroom da família é a pedra angular da Praça de São Marcos desde 1920. O comportamento formal e erudito de Nardi suaviza notavelmente quando a cidade que ele ama é o assunto de uma conversa. Meu conselho é sempre sair dessa área, diz ele, sorrindo levemente, provavelmente com a ironia de mandar clientes em potencial para longe de seu local de trabalho. Caminhar; saia com um guia; ou se perder. Nas zonas efêmeras - Castello; Canareggio; Giudecca - você vê palácios góticos e renascentistas, afrescos importantes. Mas você também vê a cidade viva. Por décadas, Nardi adornou a realeza - tanto do tipo coroado genuíno quanto seus correlativos de Hollywood e Park Avenue - em joias personalizadas fabricadas à mão. Hoje, os gostos mudaram; Nardi, como tantos outros, evoluiu rapidamente seu negócio. Admiro uma linha que ele está preparando para lançar chamada Mosaico. Pedras brutas - diamantes marrons; Topázio azul; citrino; peridoto - são definidos em padrões abstratos em anéis de coquetel grossos e punhos largos. Embora seus projetos sejam uma homenagem ao tradicional piso de cerâmica encontrado em palácios de seiscentos e setecentos anos pela cidade, eles são totalmente contemporâneos.

Uma hora depois, estou na Fondamenta delle Zitelle, na ilha de Giudecca. Atrás de mim está Villa F, que foi inaugurada em meados de 2011. É o mais recente projeto de Francesca Bortolotto Possati; O Il Palladio Hotel and Spa, que ela abriu em 2007 em um antigo convento, fica a algumas portas do cais. Os apartamentos de um e dois quartos do Villa F estão situados em torno de um jardim murado de 1,2 hectares, exuberante com trepadeiras e hortênsias. Seus interiores são discretos, alguns quase flamengos em sua sobriedade, com pisos de tábuas largas e vigas rústicas no alto. Embora haja um bar com uma caixa de joias no andar térreo e um restaurante próximo ao Il Palladio, os apartamentos são independentes, com cozinhas de aço lustrosas escondidas atrás de grossas cortinas de linho ou encaixadas em elegantes armários. Para os visitantes recorrentes entre seus convidados, eles fornecem um reduto ideal da pressão da humanidade através do canal.

Bortolotto Possati está profundamente envolvida com o bem-estar de sua cidade (ela e Alberto Nardi são dois dos três venezianos no conselho da organização Salve Veneza). Ela recita listas das impressionantes dotações de Veneza: 33 museus, mais de 150 igrejas (e por causa da umidade aqui, as igrejas não têm afrescos, mas estão cobertas de pinturas - então basicamente metade do tempo você está em um galeria , ou galeria). Ela detalha planos futuros para hospedar simpósios e programas de artistas visitantes para convidados - trazendo, digamos, chineses ou azerbaijanos representando seu país de volta à cidade para palestras e visitas privadas, para difundir o apelo da Bienal ao longo do ano. Sem contar histórias, diz ela, a arte contemporânea é inútil. Isso é verdade para tudo, no entanto. O viajante pode nem mesmo saber por que está aqui; tudo o que sabe é que está com calor, entediado com a multidão, desapontado com o que vê. Sem fundo e contexto, Veneza também pode não fazer sentido para você.

Duzentos metros a leste no cais, o piscar de uma vela em uma plataforma sobre a água sinaliza sua chegada ao Cip's Club, o restaurante do lado do canal do Hotel Cipriani. Este, é claro, é o hotel com mais história de Veneza (A piscina! The Bellinis! O jardim, onde Casanova supostamente implantou seus encantos irresistíveis!), E é seu único resort genuíno. Metade da equipe parece, pela maneira como eles discutem o próximo festival de cinema, falar pelo primeiro nome com George Clooney; mas então eles são todos tão competentes, tão enérgicos, tão legais, que você não tem problemas para acreditar.

Nos últimos três anos, o hotel refez silenciosamente quase todos os seus quartos e suítes. Além de um design de vidro Murano particularmente ousado aqui, uma faixa de seda bordada extra-rica ou mármore delicadamente veado ali, tudo está como sempre foi. Tudo é elegante, difuso de luz, eminentemente privado, embora nada seja elegante ou chique.

Pode haver, no entanto, poucos lugares mais perenemente elegantes para desfrutar de um Entradas do que sobre a água no Cip's - uma experiência aberta a não-hóspedes também. Do outro lado do Canal Giudecca, as cúpulas voluptuosas da Basílica de São Marcos são rosadas à luz do entardecer. Cruzando a praça no início do dia, observei voluntários vestidos com camisetas laranja instruindo educadamente os mochileiros a não cochilar nas escadas; lembrando os grupos de turistas estrangeiros de jogarem lixo fora. Na multidão de milhares, a basílica parecia irreal - como o passado visto em uma tela dividida horizontal, irreconciliável com a cacofonia do presente abaixo dela. Daqui, a vista é mais suave, só se ouvem o barulho da água no cais e o barulho baixo de um motor de vaporetto ao passar. A basílica, a luz, a praça: tudo existe em equilíbrio. Uma mudança de perspectiva bem avaliada, por um momento, resgatou Veneza.

Como chegar e circular

Existem voos diretos para Veneza a partir de Nova York, Filadélfia e Atlanta. Caso contrário, você terá que fazer conexões por meio de Milão ou Roma. Uma vez lá, você pode viajar de balsa, táxi aquático ou ônibus.

Fique

Eles amam o Canal Grande Rua Tiepolo, 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, um hotel de luxo 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel e Palácio Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Além do jardim Uma joia contemporânea de seis quartos na tranquila San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Hostel Na ilha de Mazzorbo, esta elegante pousada tem um restaurante com estrela Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Comer

Para as cabeceiras 5801 Castle; osterialletestiere.it . $$$

Carampana Antiga 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Meu bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino Castelo 3829A-3829; covinovenezia.com . $$$

O reduzido 4509 Castle; ilridotto.com . $$$

Estufa dos Jardins 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Fazer

Fundação Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .

Fundação Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Fundação Querini Stampalia 5252 Castle; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Comprar

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotéis

$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1.000
$$$$$ Mais de $ 1.000

Restaurantes

$ Menos de $ 25
$$ $ 25 a $ 75
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Mais de $ 150

Punta della Dogana

Para as cabeceiras

Com apenas 24 lugares e um grande número de seguidores, conseguir uma reserva pode ser um desafio, mas se você tiver sucesso, você será recompensado com frutos do mar frescos - incluindo especialidades sazonais como minúsculos caranguejos softshell - uma carta de vinhos variada e serviço amigável. O sommelier Luca Di Vita preside a pequena sala de estar , equipado com um bar antigo com tampo de mármore, onde ele aconselha os clientes sobre como combinar os melhores brancos do Veneto. Pratos do dia pode incluir John Dory salteado com limão e laranja, polvilhado com estragão e o gelato caseiro de gengibre e baunilha de Luca.

Gritti Palace, um hotel de luxo

A coleção de luxo da Starwood fez de tudo para renovar o lendário hotel de Veneza no Grande Canal, com um preço estimado de US $ 55 milhões. Os resultados da restauração são surpreendentes: mais de 200 revestimentos de parede de seda Rubelli e tecidos, incluindo padrões de arquivo produzidos pela última vez no século 18, foram recriados e cerca de 280 peças antigas reformadas, assim como cerca de 600 luminárias, entre elas dezenas de lustres de Murano únicos. Os quartos espaçosos incorporam ricos pisos de terrazzo e uma paleta suave, uma combinação que acrescenta esplendor discreto em vez de luxo exagerado. Os banheiros compensam seu tamanho geralmente diminuto com revestimento extravagante em mármore de cinco regiões da Itália. Adoraríamos ver um menu de almoço um pouco mais relaxado no restaurante Club del Doge, em frente ao canal, mas depois de nos deliciarmos com um limão impecável, pimenta preta e linguine parmesão no jantar, é gauche reclamar.

Belmond Hotel Cipriani

A lendária fuga de Giuseppe Cipriani dos anos 1950 - abajures de seda e banheiros totalmente em mármore - ladeada por dois palácios do século 15.

Além do jardim

Carampana Antiga

Apenas aqueles que sabem encontrar o caminho para esta joia escondida em um labirinto de becos sinuosos. Nos últimos anos, as porções tornaram-se menos generosas, mas antepastos como berinjela azeda e bacalhau com creme estão entre os melhores da cidade.

Museu da Fundação Querini Stampalia

Venissa Restaurant Hostel

O ás no bolso de Venissa é sua localização na remota ilha de Mazzorbo - sem mencionar seu chef estrela na cozinha. Seis quartos de hóspedes misturam elementos rústicos (vigas de madeira; guarda-roupas vintage) com alto design italiano (tapetes Driade coloridos; luminárias de Artemide). Não há frigobar, mas é um pequeno preço a pagar quando você tem Paola Budel no andar de baixo. A ex-chef executiva do Hotel Principe di Savoia de Milão, Budel é conhecida entre os melhores chefs da Itália por seus pratos experimentais. Experimente sua enguia da lagoa frita com creme de brócolis feito com ingredientes da horta de Venissa.