Início da noite: o momento perfeito para um passeio pelo Palermo's Cidade antiga . Palazzi do século XVIII alinhavam-se nas ruas, suas janelas emolduradas pelos babados e babados da cantaria barroca. Alguns estavam em um estado de completa dilapidação, outros vivos com o som de trabalhadores trazendo suas fachadas majestosas de volta à vida. Das calçadas cobertas de poeira, igrejas se erguiam em uma profusão de decoração entalhada. Meu parceiro, Matthew, e eu entramos no Oratorio del Rosario di Santa Cita e fomos recebidos por uma profusão de estuque rococó criado por Giacomo Serpotta - um artista palermitani que transformou este interior em um teatro de contação de histórias religiosas, renderizando estátuas das virtudes e cenas da Paixão em gesso nítidas e brancas como glacê real. Todo o Palermo de fato, parecia-nos um teatro, a vitrine de cada loja ou ateliê de artesãos oferecendo um instantâneo do drama: um alfaiate em sua oficina dedilhando um bandolim; uma loja de confeiteiro com uma pilha alta de frutas de maçapão; uma loja repleta de modelos do Padre Pio, uma figura cult favorita do sul da Itália identificável por suas luvas e batina marrom. Era o início de setembro, uma semana popular para casar em Palermo, e os convidados em todas as suas melhores roupas andavam do lado de fora daquelas espetaculares igrejas barrocas, tomando café em bares próximos antes de suas várias cerimônias. (Descobriu-se que ninguém anda por aí com tanto estilo como um convidado siciliano de um casamento.) Quando a luz começou a diminuir, pareceu uma boa ideia parar para um negroni antes do jantar. Passamos por um arco em uma rua estreita e escura para encontrar o Caffè Internazionale: um pátio estreito à sombra de videiras cheio de mesas espalhadas, onde fomos recebidos com uma saudação amigável dos proprietários, a artista italiana Stefania Galegati e seu marido afro-americano , Darrell brilha. Além de servir um excelente coquetel, o casal oferece concertos e workshops de arte em uma série de salas labirínticas nos fundos. O lugar estava quieto na noite que visitamos, então conversamos com Galegati e Shines enquanto seus filhos corriam pelo pátio sob a luz dourada da noite. A partir da esquerda: Via Orologio de Palermo, parte do recentemente pedonal centro storico; mesas de restaurantes nas ruas de Trapani. Simon Watson Mais tarde, sentindo fome (é difícil não sentir fome em Palermo), paramos em um buraco na parede chamado Ke Palle, na Via Maqueda, onde pedimos arancini do tamanho de uma bola de tênis, crocante e quente por fora , seus interiores desmoronando em um delicioso pântano de berinjela, arroz e queijo. Nós os comemos - junto com alguns painel, quadrados dourados com sabor de terra de massa de grão de bico frito - sentados em um banco, assistindo a um grupo de meninos jogar uma partida de futebol intensamente séria em uma praça, suas traves eram uma fonte e um conjunto de portões de igreja. Nem sempre foi assim em Palermo. O próprio fato de podermos caminhar pelo centro da cidade é evidência de uma mudança radical, um renascimento impulsionado por vitórias constantes, mas duramente conquistadas, contra o crime organizado e uma paisagem urbana renovada. O que, cerca de uma década atrás, teria sido uma caminhada de arrepiar os cabelos em uma série de trilhas estreitas e esburacadas em meio ao tráfego barulhento e fumaça é hoje um passeio agradável e pedestre, com muitas ruas principais agora abrigando edifícios antigos restaurados e novos e intrigantes restaurantes. As ruas inóspitas eram apenas um sintoma de abandono na capital siciliana, cujo centro foi abandonado por décadas de pobreza, inação do governo local e crime organizado - obra de La Cosa Nostra, ou máfia siciliana. Mary Taylor Simeti, uma americana que veio para a Sicília na década de 1960 e ficou, escreveu Na Ilha de Perséfone: um siciliano Diário no auge dos problemas de Palermo na década de 1980. Nele, o autor retratava um centro de cidade atormentado por prédios antigos em colapso, onde o Teatro Massimo, sua magnífica casa de ópera, estava fechado e silencioso e onde, acima de tudo, a comunidade era amaldiçoada com assassinatos regulares da máfia. Os momentos mais notórios deste período violento foram os assassinatos dos magistrados Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, ambos mortos em 1992 enquanto investigavam La Cosa Nostra. Muitos outros magistrados também foram assassinados - somando-se a uma lista de 527 inocentes, ou não mafiosos, sicilianos mortos desde o primeiro assassinato em 1871, com a grande maioria das mortes ocorrendo entre o final dos anos 1970 e meados dos anos 1990. A luta contra a máfia foi longa e árdua - e ainda não acabou. O atual prefeito de Palermo, Leoluca Orlando, que também presidiu a cidade no final dos anos 1980 e novamente nos anos 90, tem sido um dos maiores oponentes de La Cosa Nostra. Durante seu mandato atual, que começou em 2012, ele se concentrou em transformar a imagem da cidade de um foco de crime organizado em uma comunidade voltada para o exterior que acolhe imigrantes e turistas, honrando a posição histórica desta ilha como um entroncamento entre culturas e continentes. Passear pelas artérias principais tem feito parte da missão de Orlando nos últimos anos; ele está satisfeito, também, que a última marcha do Orgulho Gay de Palermo atraiu uma multidão de 200.000 pessoas. Eu o conheci na prefeitura da Piazza Pretorio, sua suíte de escritórios esplendidamente palaciana com seus lustres de vidro de Murano, antiguidades e sofás estofados. Ele me disse que durante grande parte do século 20, Palermo foi a capital da máfia. Era conhecida em todo o mundo como a capital da máfia. As palavras máfia e Palermo eram quase intercambiáveis. Havia pessoas nesta cadeira que eram amigos dos chefes da máfia. Na verdade, havia um prefeito que não era apenas amigo dos chefes da máfia - ele estava um chefe da máfia. A partir da esquerda: convidados no Teatro Massimo, a casa restaurada da ópera citadina de Palermo; as ruas de Trapani. Simon Watson Agora, no entanto - um quarto de século após as mortes de Borsellino e Falcone - Palermo foi eleita a Capital da Cultura da Itália em 2018, uma reversão de sua história sombria e uma conquista da qual Orlando se orgulha imensamente. A candidatura da cidade ao título enfatizou seus vínculos com os mundos africano e árabe - relacionamentos que têm sido centrais para a identidade de Palermo desde pelo menos o século 12, quando suas gloriosas igrejas árabe-normandas foram construídas. (O mais notável entre eles é a catedral nos arredores de Palermo, na cidade de Monreale, cujo interior é uma névoa dourada de histórias bíblicas selecionadas em mosaicos bizantinos primorosamente detalhados.) Na verdade, o ano de 2018 pode ser uma espécie de divisor de águas para a cidade: de junho a novembro, também sediará o Manifesta 12, um dos festivais de arte bienais mais importantes da Europa, cada edição realizada em uma cidade diferente. Exposições e instalações estão programadas em alguns dos locais mais marcantes de Palermo, incluindo uma igreja do século 17 destruída pela guerra, um teatro abandonado e os gloriosos jardins botânicos da cidade, onde Matthew e eu caminhamos uma tarde entre bosques de bergamota, laranja, limão, e cidra; através de estufas do século 19 cheias de cactos gigantes; e passamos por árvores gigantes de ficus com raízes aéreas pendentes. Há algumas inaugurações importantes na cidade este ano: o Palazzo Butera, por exemplo, um luxuoso edifício do século 18 no distrito de Kalsa comprado em 2015 pelo rico norte italiano Massimo Valsecchi e sua esposa, Francesca. Ele será aberto como um museu para sua coleção de arte, que contém obras de nomes que vão de Annibale Carracci a Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, o proprietário de uma das poucas galerias de arte contemporânea da cidade, está trabalhando com os Valsecchis para encenar uma instalação espetacular que coincida com a Manifesta 12: o artista norueguês Per Barclay inundará os estábulos do palácio com uma fina camada de óleo , criando uma superfície semelhante a um espelho que refletirá suas procissões de colunas e abóbadas em leque em seu brilho escuro. (Pantaleone e Barclay empreenderam um projeto semelhante no passado, inundando cuidadosamente um oratório palermitano com uma camada de leite, de modo que seu elaborado estuque Serpotta parecia surgir de um lago calmo e pálido.) A partir da esquerda: Busiate coberto com batatas fritas em Saragó; uma exposição do artista israelense Shay Frisch na galeria ZAC, no bairro cultural Zisa de Palermo; Correio central de Palermo. Simon Watson Este verão também verá a reabertura completa do excelente museu arqueológico da cidade, conhecido como Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Alojado em outro palácio glorioso, com galerias abrindo para pátios legais, era apenas parcialmente acessível quando o visitamos. O museu exibirá, entre outras coisas, esculturas do grande complexo de templos gregos de Selinunte, na costa sul da Sicília. Eles incluem o século V a.C. incrivelmente vívido. relevos, fragmentos de sua pintura original ainda agarrados a eles, que mostram cenas gráficas do mito clássico, como Actéon sendo dilacerado por seus próprios cães de caça. Para tentar entender melhor o impacto de La Cosa Nostra sobre os moradores de Palermo, Matthew e eu fizemos um passeio antimáfia pela cidade com um grupo chamado Palermo NoMafia. Era liderado por um ativista chamado Edoardo Zaffuto, que, em 2004, fazia parte de um grupo de amigos exasperados na casa dos 20 anos que iniciaram um movimento popular contra os renda, o pagamento de proteção extorquido às empresas locais pela máfia. Naquela época, disse ele, a máfia era como um parasita. Eles estavam pedindo dinheiro e recebendo de toda a cidade. Sempre seriam valores relativamente pequenos e acessíveis - a ideia é que todos acabariam pagando, conferindo uma espécie de legitimidade à prática. No início, ele e seus amigos encenaram ações de guerrilha - colando cartazes pela cidade que proclamavam: Um povo inteiro que paga o renda é um povo sem dignidade. Com o tempo, eles se transformaram em um movimento de consumo. Agora, sua organização, Addiopizzo (extorsão de despedida), tem cerca de 1.000 restaurantes, lojas e outras empresas cadastradas que se recusam resolutamente a se curvar aos criminosos. (Um adesivo laranja na janela com o slogan Eu pago quem não paga, ou eu pago quem não paga, identifica esses estabelecimentos.) A partir da esquerda: Francesco Colicchia, dono da Colicchia, uma confeitaria em Trapani; uma instalação de arte no bairro cultural Zisa de Palermo; Carlo Bosco e Maria Giaramidaro, proprietários do restaurante Saragó, em Trapani. Simon Watson A turnê de Zaffuto começou fora do elegante Teatro Massimo - agora lar de uma próspera companhia de ópera. O programa incluiu uma encenação do clássico italiano Rigoletto do ator e diretor ítalo-americano John Turturro, além de repertório mais aventureiro como o de Bartók Castelo do Barba Azul e Schoenberg raramente se apresentava A Mão do Destino. Olhando para o grande exterior neoclássico do prédio, era difícil imaginar que de 1974 a 1997 o teatro estivesse vazio, supostamente em reforma, mas na verdade vítima da esclerose induzida pela máfia da cidade. Mas a máfia, advertiu Zaffuto, está longe de ser eliminada. Nós o seguimos por becos estreitos entre os prédios em ruínas que enquadram o Mercato del Capo, Matthew e eu olhando com atenção ricota salata, pequenos chiles ferozes chamados dentes de diaboli, e alcaparras salgadas de Pantelleria para levar para casa. Quando entramos no mercado propriamente dito, Zaffuto apontou o dono de uma barraca - sua mesa era uma abundância de manjericão verde, couve-flor Romanesca e comicamente comprida, verde-claro Cucuzze, ou abobrinha italiana - que afixou uma placa de papelão grosseira em sua mesa anunciando o assassinato, na semana anterior, de seu irmão, vítima de uma luta mutilada entre facções criminosas. O passeio terminou, como todas as caminhadas sicilianas deveriam, com a promessa de comida saudável - desta vez na Antica Focacceria San Francesco, onde foi fácil esquecer a história conturbada da Sicília em meio a pratos de caponata doce e picante feita com berinjela, tomate e fartura de aipo. Para os amantes de carne, havia pani ca'meusa, ou pãezinhos recheados com baço de vitela frito e polvilhados com ricota. A partir da esquerda: Barcos no porto de Trapani; compras de produtos locais no Mercato del Capo de Palermo. Simon Watson O renascimento cultural que Palermo teve nos últimos anos começou a se espalhar para o extremo oeste da Sicília, tradicionalmente a parte mais selvagem, mais pobre e dominada pela máfia da ilha - e, como resultado, menos um destino turístico. Mas hoje, em meio às inegáveis dificuldades que caracterizam a vida no extremo sul da Itália, no longo rastro da crise da dívida europeia, há sinais de renascimento aqui também. Começamos um passeio pela região dirigindo até o Vale do Belice, onde, em 1968, o vilarejo de Gibellina foi destruído por um terremoto. Posteriormente, foi reconstruída como Gibellina Nuova em um novo local, com a ajuda de uma série de artistas e arquitetos proeminentes. Um artista, o umbrian Alberto Burri, voltou sua atenção para as ruínas da cidade velha, com a intenção de transformá-la no Cretto di Burri, uma vasta obra de land art. Na década de 1980, o financiamento do projeto acabou e a obra ficou inacabada até 2015, quando, para comemorar o centenário de Burri, sua visão para o lugar foi finalmente concluída. O Cretto di Burri, uma obra de land art recentemente concluída em Gibellina, a oeste de Palermo, construída para comemorar uma vila destruída por um terremoto em 1968. Simon Watson A ideia de Burri era encerrar as ruínas dos edifícios de Gibellina em blocos de concreto duro e cinza, deixando suas estradas e vielas desimpedidas, de modo que todo o lugar fosse, na verdade, um labirinto. Vendo de longe, ao nos aproximarmos por estradas que serpenteavam por campos e vinhas, parecia um lenço romboide estendido sobre a encosta. Caminhando para dentro, rapidamente nos perdemos entre seus caminhos sinuosos. Tudo estava em silêncio, mas para o thwunk-thwunk de uma turbina eólica próxima. Gavinhas de plantas alcaparras forçaram seu caminho através do concreto, um lembrete de que um dia a natureza vai reclamar essa ruína moderna, um monumento estranhamente solene a uma cidade perdida. Para explorar o extremo oeste da Sicília, ficamos no Baglio Sorìa , um hotel de 11 quartos - ou talvez mais precisamente um restaurante com quartos - de propriedade de um vinicultor local. O edifício foi convertido a partir de um edifício do século 17 feixe : a típica casa de fazenda murada e fechada onde os proprietários de terras viviam com seus empregados, seus quartos dispostos em torno de um pátio central. Cercado por bosques de amoreiras e pistache, Baglio Sorìa é um refúgio agradável, com quartos mobilados de forma simples, uma piscina tranquila e um bar no pátio. Jantamos na esplanada, deleitando-nos com pratos locais requintados na perfeição. O carpaccio de camarão com melão cristalizado e caviar de berinjela, seguido por linguine com ouriços do mar colhidos naquela manhã, foi particularmente memorável - especialmente com um acompanhamento de um vinho branco mineral quase salgado dos vinhedos do hotel na ilha vizinha de Favignana. A partir da esquerda: Porta Felice, um dos portões originais da cidade de Palermo; fagottini preto com mexilhões, lula e molho de tomate com açafrão na Osteria dei Vespri, em Palermo. Simon Watson Do Baglio, fizemos muitos passeios agradáveis: para a cidade de Mazara del Vallo, por exemplo, lar de uma das maiores frotas de pesca da Itália, que tem dezenas de restaurantes de peixe em sua orla marítima. As igrejas da cidade são construídas em um tufo dourado quente, seus pequenos parques são pontilhados com palmeiras e seu distrito de Kasbah é um emaranhado de becos que refletem a pegada da cidade estabelecida aqui pelos árabes no século IX. Mazara del Vallo é apenas uma das várias cidades costeiras pitorescas desta parte da ilha; há também Marsala, lar do famoso vinho. E há Trapani, uma cidade encantadora e sonolenta construída em uma faixa de terra que se estreita em uma ponta, como uma vírgula, conforme se estende para o mar. Vagamos em direção a esta ponta ligada à água ao longo do Cidade antiga A rua principal, a elegante e reta Corso Vittorio Emanuele, passando pelas fachadas barroco e Art Nouveau dos dois lados e vislumbrando fatias do mar azul cintilante nas ruas laterais. Recusando um desses, não resistimos às montanhas de pastéis e bolos amontoados na vitrine de um tradicional pastelaria. Nós tentamos um paraíso - uma esponja embebida em rum coberta com uma camada de maçapão dourado entrelaçado, que faz jus ao seu nome. Em uma pequena ilha próxima fica a cidade de Mozia, lar sucessivo de fenícios, cartagineses e gregos. Seus habitantes em tempo integral mais recentes foram os Whitakers, uma família anglo-siciliana que produzia o vinho Marsala de que os britânicos tanto gostavam no século XIX. A pequena ilha fica a 10 minutos de barco do continente e, quando você olha para trás, para a costa, pode ver antigas salinas espalhadas atrás de você e pirâmides brancas que, à distância, parecem gazebos gigantes, mas na verdade são colinas de sal marinho. Toda a ilha, parcialmente coberta de vinhas e arbustos, é um parque arqueológico, e a villa dos Whitakers, charmosa e um tanto antiquada, é seu museu. O objeto de destaque é o Motya Charioteer, um lindo fragmento de escultura grega do século V encontrado por operários durante uma escavação em 1979: é um objeto extraordinariamente sensual, com tecido de pedra agarrado aos quadris e coxas da figura. O solo e o mar da Sicília parecem produzir incessantemente tais tesouros: outra escultura grega antiga ainda mais impressionante é o bronze Dancing Satyr, literalmente pescado no Estreito da Sicília em 1998. Depois de anos de estudo e conservação - sem falar nas viagens para exposições em Roma, Paris e Tóquio - finalmente tem seu próprio e excelente museu novo, o Museo de Satiro, em um Igreja convertida do século 16 em Mazara del Vallo. Embora não tenha os braços e uma das pernas, ainda é um objeto atraente, a figura parecendo girar em uma dança frenética de êxtase, sua cabeça jogada para trás e cabelos escorrendo para trás, seu corpo se contorcendo, seus olhos fixos. A escultura é belamente exibida, enquanto um filme explica o fascinante processo de sua descoberta e o trabalho meticuloso de sua conservação. (Um ex-chefe da máfia, agora colaborando com as autoridades, admitiu recentemente que foi ordenado por seus superiores para roubá-lo e vendê-lo através da Suíça, de acordo com a imprensa siciliana. Felizmente, a ordem nunca foi executada.) da galeria, me ocorreu que a escultura é uma metáfora apropriada da própria Sicília: antiga, danificada, sujeita às reversões, quase acidentes e catástrofes da história - e também fascinante em seu poder e beleza. A partir da esquerda: Equipe da Osteria dei Vespri, em Palermo; peixe fresco no porto de Trapani; visitando Palermo em um Piaggio Ape de três rodas Simon Watson Experimentando a Sicília Ocidental Divida uma viagem de uma semana entre Palermo e o oeste da ilha e você terá muito tempo para ver os destaques a seguir. Chegando la Voe para o Aeroporto de Palermo (PMO) conectando-se através de Roma ou outro hub europeu importante. É possível caminhar pelo centro de Palermo, mas dirigir é a melhor maneira de chegar à parte oeste da ilha; você encontrará muitas opções de aluguel de automóveis perto do aeroporto. Palermo Fique Grand Hotel Villa Igiea : Este hotel do século 19 é um ícone da Art Nouveau italiana com vista para a Baía de Palermo. dobra de $ 291. Comer Beber Antica Focacceria San Francesco : Este local histórico assa pães achatados tradicionais desde 1834 - o que o torna mais antigo do que a própria Itália. Café Internacional : Um bar no pátio, um café e um espaço comunitário com mostras frequentes em galerias e eventos de arte . Ke Palle : Rede favorita de arancini siciliano que oferece mais de uma dúzia de versões do petisco frito de bolinho de arroz. Osteria dei Vespri: Este restaurante tradicional é uma instituição de Palermo - assim como a carta de vinhos, que oferece cerca de 350 garrafas. preço fixo de $ 35. Arte e Cultura Museu Palazzo Butera: Esta luxuosa residência, que abriga uma grande coleção de arte contemporânea, será o palco da Bienal de Arte Manifesta 12 quando chegar a Palermo em junho. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Os lucros desses passeios antimáfia vão para uma organização que trabalha para encerrar os pagamentos de proteção . Museu Arqueológico de Salinas : Uma vasta coleção de artefatos antigos - incluindo tesouros recuperados de naufrágios fenícios - com reabertura prevista para junho. Teatro Massimo : Há muito adormecido durante o auge dos problemas da máfia de Palermo, a grande ópera da cidade agora hospeda uma variedade de produções inovadoras em seu famoso espaço barroco (e acusticamente perfeito). ZAC - Zisa Arte Contemporânea : Ícones do mundo da arte como Ai Weiwei expuseram neste espaço no colorido bairro cultural de Zisa. Trapani e o Ocidente Fique Baglio Sorìa : Faça deste hotel fazenda boutique fora de Trapani sua base para explorar o oeste da Sicília. dobra de $ 168. Comer Beber Saragoça : Este restaurante na ponta da península portuária de Trapani serve pratos de frutos do mar, como dourada assada e pimentão vermelho. Arte e Cultura Cretto di Burri : Este impressionante projeto de land art em Gibellina, uma hora ao sul de Palermo, vale bem a pena o desvio . Museu Satiro: O bronze grego mais famoso da Sicília tem uma nova casa: um pequeno museu dentro da Igreja de Sant'Egidio, na vila de Mazara del Vallo, ao sul de Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Museu Whitaker: Pegue uma balsa de Marsala para este museu na ilha de Mozia para ver os tesouros da colônia fenícia que viveu aqui no século V a.C. Ilha de San Pantaleo; 39-923-712-598.