Embarquei no trem do nascer do sol para a província de Gangwon pouco antes da meia-noite, imaginando que estaria cheia de pessoas solitárias em busca do consolo das montanhas e do infinito mar azul. Embora Gangwon esteja a apenas algumas horas a leste de Seul, é outro mundo. Ele contém o Parque Nacional de Seoraksan, amado por seus picos dramáticos, vales profundos e folhagem de outono incomparável. Mas, até recentemente, Gangwon era uma das regiões mais traiçoeiras da Coreia do Sul. Há muitos contos populares sobre fazendeiros sendo devorados por tigres. No século 19, os bandidos eram conhecidos por levar os viajantes em cativeiro. Ainda na década de 1980, os ônibus chegaram ao noticiário noturno caindo de penhascos.

VÍDEO: Província Gangwon da Coreia do Sul no outono

Hoje, as estradas estão muito melhoradas e a área se tornou mais acessível. As visitas aumentaram depois de 2004, quando a semana de trabalho sul-coreana foi legalmente alterada de seis para cinco dias, permitindo aos moradores da cidade buscar a natureza com o mesmo fervor que dedicam à cultura da empresa. Muitos sul-coreanos vêem lugares selvagens como Seoraksan como um remédio para o esgotamento e um antídoto para a modernização que transformou o país nas últimas cinco décadas. Em Seul, há até uma tendência de cafés com tema de camping, completos com barracas e mesas de piquenique, simulando atividades ao ar livre para quem não pode sair da cidade. Os coreanos se comprometem tão intensamente com a natureza quanto com todos os outros aspectos da vida - comer, beber, trabalhar, amar. Os italianos do Oriente, alguns os chamam.

O trem do nascer do sol é decididamente uma invenção sul-coreana: ele sai de Seul na escuridão da noite e chega à cidade costeira de Gangneung a tempo de os passageiros se sentarem em uma praia longa e dourada chamada Jeongdongjin e assistir o amanhecer iluminar o Mar do Leste. Eu ouvi sobre isso de um primo, que tinha pegado o trem como um estudante melancólico, preocupado em passar no vestibular. Depois de um intenso período de trabalho, eu também estava melancólico e, como tantos sul-coreanos, me voltei para o ar livre em busca de alimento espiritual.

Fiquei surpreso ao encontrar meu carro cheio de casais alegres, mães e filhas, e grupos de caminhantes vestidos como se estivessem prontos para o Monte Everest. Poucos pareciam interessados ​​em dormir. Adolescentes sussurravam enquanto assistiam a filmes em seus telefones celulares. No carro-restaurante antiquado, um casal de idosos bebeu refrigerante. Comprei salgadinhos de tofu frito e pastéis de nozes e feijão vermelho e ouvi um zumbido baixo vindo da sala de karaokê em miniatura. Quando a porta se abriu, cinco adolescentes saíram de um espaço destinado a dois.

Relacionado: O único mapa que você precisa para planejar uma viagem perfeita para a folhagem de outono Deixou: A formação rochosa Ulsanbawi é um dos destinos mais populares do Parque Nacional Seoraksan. Direito: O parque também abriga o Templo Sinheungsa, um dos locais budistas mais importantes da Coreia do Sul. Frédéric Lagrange

Quando chegamos a Jeongdongjin, o ar salgado do mar encheu meus pulmões. Eu segui uma onda de estudantes universitários, incluindo um com a constituição de um jogador de futebol que se enrolou em um cobertor rosa da Hello Kitty. Esses veteranos dos trens noturnos vieram preparados para saudar o sol, armados com lanches, cobertores felpudos e esteiras de plástico. As crianças soltaram fogos de artifício que cortaram a névoa, depois pararam para observar o mar passar de verde a azul e a coral até que as rochas e penhascos começaram a perder suas misteriosas formas de sereia e monstros. Um soldado apareceu de repente à minha esquerda, lembrando-me que eu não estava apenas em um dos lugares mais bonitos da Coreia do Sul, mas também a apenas uma curta viagem de barco da Coreia do Norte. Ele apoiou uma perna em uma pedra e olhou para o nascer do sol que agora era uma profusão de laranja e ruivo. À distância, dezenas de outros soldados marcharam na névoa.

Mais tarde, encontrei-me atrás de um caminhão cheio de rapazes uniformizados, muitos provavelmente estudantes universitários que cumpriam seus requisitos de serviço. Perguntei ao Sr. Choi, meu motorista, sobre a presença militar na área.

Soldados? ele respondeu. Tudo o que temos são soldados! Eles vêm aqui quase todas as manhãs como parte de seu dever de guarda.

Em meio à beleza surreal, comecei a notar postos de guarda camuflados, indícios de um terreno dividido pela história há mais de 60 anos. A Coreia do Sul é mais conhecida por sua tecnologia da informação e cultura pop, mas a costa da província de Gangwon é uma lembrança do passado complicado do país.

Com uma população de cerca de 200.000 habitantes, Gangneung é a maior cidade costeira da província de Gangwon e um centro cultural. Aninhado entre montanhas baixas, lagos e linhas costeiras, lembra uma Coreia mais antiga e mais lenta. Mas, ao contrário da maioria das cidades provinciais, está crescendo, atraindo refugiados de Seul com sua beleza natural e ritmo de vida mais humano. Muitos edifícios tradicionais permanecem, incluindo uma pitoresca academia confucionista e um antigo complexo da prefeitura que foi convertido em uma biblioteca.

Bem no centro de Gangneung está Seongyojang, uma residência construída para a família nobre Naebeon Lee no século XVIII. Em seu terreno tranquilo, há uma piscina de lótus em flor com um pavilhão de madeira, onde os aristocratas costumavam escrever poesia, beber e pensar. O prédio é grande Hanok , uma residência tradicional coreana. Com seus telhados curvos e de azulejos característicos, esses edifícios de madeira e argila dispostos em torno de um pátio central são projetados para combinar o interior com o exterior. Cada uma das portas deslizantes de casca de amoreira emoldurava uma colina em chamas com as cores do outono.

Aproximei-me de uma estrutura mais modesta próxima, onde um descendente da décima geração da família Lee vive parte do ano. Era proibido para visitantes, mas da entrada isolada avistei um pátio com dezenas de potes de barro chamados Onggi que armazenam molhos e kimchi. A roupa estava pendurada em um varal e o terreno estava silencioso.

Apesar de todos os seus costumes tradicionais, Gangneung está se movendo para o futuro. Novos edifícios foram erguidos ao longo de seu horizonte em preparação para os eventos de gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que acontecerão nas proximidades de Pyeongchang. Um deles é o Seamarq Hotel de Richard Meier, um edifício moderno tão branco quanto uma casa em uma ilha grega. Os quartos absorvem a luz, o ar e a água azul. O prédio abraça tão de perto o Mar do Leste que da minha cama eu me senti como se estivesse flutuando nele. Deixou: O Seamarq Hotel, em Gangneung, no Mar do Leste. Direito: O saguão do hotel. Frédéric Lagrange

No início, o Seamarq parecia visivelmente moderno, mas pude ver em suas linhas limpas e elegantes e na falta de decoração estranha uma relação com Hanok arquitetura. Isso se tornou ainda mais aparente quando eu caminhei pelo terreno e descobri um anexo chamado suíte Hoanjae, um edifício moderno e imponente Hanok por Doojin Hwang Architects. Mais tarde, no porão do hotel, encontrei os restos de uma fortaleza datada da dinastia Silla, que governou a Coreia no primeiro milênio. Eles foram desenterrados durante a construção do hotel.

Chodang Sundubu Village, um aglomerado de restaurantes de tofu a cinco minutos de carro do Seamarq, é um reduto de uma das iguarias mais distintas da província de Gangwon. Muitos anos atrás, como o sal não estava disponível aqui, os cozinheiros temperavam o tofu com água de poço e água do mar, dando-lhe um sabor rico, mas sutil. Restaurantes como o Chodang Halmeoni Sundubu (que se traduz em Guisado de Tofu da Vovó Chodang) ainda preparam seus humildes Sundubu do mesmo jeito. Sendo a Coreia do Sul, onde nenhuma refeição é completa sem álcool, o prato vem com uma bebida de milho fermentado feita em casa.

'Como tantos sul-coreanos, eu me virei para o ar livre em busca de alimento espiritual.'

Eu estava ansioso para ir para as montanhas e ver o outono coreano em seu ápice. Mas não se pode visitar a província de Gangwon sem experimentar seus frutos do mar. No Jumunjin Fish Market, o maior da costa leste da Coreia do Sul, experimentei uma tigela de arroz com sashimi fresco e panquecas de batata. Vários locais recomendaram o Unpa, um restaurante à beira-mar perto do Seamarq, onde a refeição mais básica consistia em sopa de algas marinhas, caranguejo, cavala, linguado, linguado e uma mistura inteira de sashimi. Cada vez que eu achava que a festa havia terminado, outro prato chegava, como se fosse uma procissão de convidados de honra. A refeição sugeriu uma cultura, tão diferente da que eu conhecia em Seul, que era dada a conversas sinuosas e contemplação vagarosa. Eu senti que estava entre pessoas que preferem experimentar a vida em vez de passar por ela.

No meu último dia na costa, caminhei até o final do cais e vi toda a costa se espalhar diante de mim como um sonho. Eu fantasiei sobre largar meu emprego e me mudar para uma casa no Mar do Leste, onde eu pudesse viver no ritmo lânguido dos habitantes locais. Mas o parque nacional mais famoso da Coreia do Sul acenou, uma hora ao norte.

Cheguei à entrada de Seoraksan no meio da tarde e me dirigi para a Biryong Falls Trail ao longo da base da montanha Seorak, que dá nome ao parque. Uma curta caminhada que serpenteia por cachoeiras, foi uma introdução fácil, mas espetacular ao parque. Havia uma floresta de bambu, um riacho e montanhas coroadas por árvores que explodiram em um arco-íris outonal de escarlate, vinho, púrpura e açafrão. Os caminhantes construíram centenas de pequenos pagodes de pedras, que, de alguma forma, resistem milagrosamente ao vento e à chuva. Certamente há budistas entre os homenageadores, mas muitos visitantes erguem os pagodes simplesmente para homenagear as montanhas, como se fossem espíritos vivos.

O único espetáculo que rivalizava com as belezas naturais era a vestimenta dos visitantes. Foi fácil entender por que tantos artigos foram escritos sobre a moda sul-coreana para caminhadas. Uma mulher passou por mim com um chapéu de praia magenta enorme, outra com calças de trekking estampadas. Um homem de aparência machista, com ombros largos e uma grande barriga, usava a mais doce e extravagante calça amarelo-mostarda pontilhada de nuvens brancas, mais pijama do que roupa de caminhada. Se algum deles tivesse se perdido na montanha, suspeito que o helicóptero de resgate os teria avistado facilmente.

No dia seguinte, bem cedo, parti na trilha Biseondae, que se inclina suavemente para cima até uma escada íngreme que dá para picos irregulares e pontes penduradas precariamente sobre desfiladeiros. Não muito longe do início da trilha, encontrei uma garota sentada de pernas cruzadas em uma pedra, falando ao celular. Afinal, era a Coreia. Minha caminhada favorita foi a mulher que se aproximou de um esquilo e perguntou-lhe com ternura: Você colecionou muitas bolotas hoje? Todo mundo foi mais gentil, mais gentil, no Seoraksan's dar , ou energia. Existem seis picos distintos na formação rochosa Ulsanbawi. Os pinheiros se agarram a seus rostos escarpados. Frédéric Lagrange

Perto de uma coleção de grandes rochas chamadas Biseondae Rocks, um restaurante serve vários pratos saudáveis ​​típicos da região: frutos do mar e panquecas de batata, salada de geleia de bolota temperada, vegetais mistos de raiz de montanha e arroz, raiz de campânula grelhada, sorvete de feijão . Todas as manhãs no escuro, fiquei sabendo, os funcionários caminham pela montanha Seorak com suprimentos embalados em pacotes de madeira antiquados, muito parecidos com os que eram usados ​​há centenas de anos. Sentei-me no pátio, desfrutando da vista de uma cascata e penhascos de granito. Na minha frente, duas mulheres serviram de uma grande garrafa de álcool tradicional de arroz doce chamado Dongdongju .

O álcool é parte integrante da cultura de caminhada coreana. Os sensatos esperam até o fim antes de embeber, evitando uma descida desagradável. Mas muitos não são tão sensatos. Ao meio-dia, eu já tinha visto um alpinista esparramado contra uma rocha, os olhos fechados e o rosto da tonalidade de uma magnólia rosa. Outro carregava duas garrafas verdes de Makgeolli , um vinho de arroz não refinado, enfiado nos bolsos externos de sua mochila.

'Muitos sul-coreanos vêem lugares selvagens como Seoraksan como um remédio para o esgotamento e um antídoto para a modernização que transformou o país nas últimas cinco décadas.'

Em Seoraksan, como na maioria dos 21 anos da Coreia do Sul parques nacionais , vendedores montados logo após a entrada oferecem banquetes para caminhantes cansados. Encontrei macarrão picante de trigo sarraceno, porco grelhado envolto em algas marinhas frescas, panquecas de batata, churrasco de carne coreano, tortas gigantes de creme de chocolate. Comi até ficar inchado, mas ainda assim encontrei espaço para um café importado.

Heung Sub Lim, dono de um café cujo nome se traduz como The Hanok That Roasts Coffee, personifica a tendência dos refugiados urbanos que se mudam para a área. Ele abandonou a vida corporativa em Seul e se rendeu a uma atração duradoura por Seoraksan, trazendo a Jamaican Blue Mountain e a etíope mocha Harrar para uma área que antes conhecia apenas pacotes de plástico de café liofilizado. Até o monge-chefe do vizinho Templo Sinheungsa aparece todos os dias. Caracteres chineses centenários esculpidos na face de Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Quando visitei, encontrei os funcionários elegantemente vestidos de Lim, que pareciam mais pertencer ao bairro moderno de Hongdae em Seul do que ao topo de uma montanha, servindo os caminhantes em um deck com vista para um riacho. Falei com um barista, todo vestido de preto, que usava um brinco de argola de prata e um chapéu de palha. Eu não sonhei, ele me disse, até conhecer o café.

Perto dali, encontrei a Seoldawon, uma casa de chá administrada por budistas. Seguindo a tradição budista de oferecer descanso aos viajantes, o chá é gratuito. Enquanto vagava por seu terreno, conheci uma mulher de cabelo encaracolado cujo sotaque sugeria que ela era de Seul. Ela se recusou a me dar seu nome, identificando-se apenas como ajudante de um monge, como se em sua nova vida isso fosse tudo o que importasse. Ela não sabia nada sobre mim, mas pegou minha mão na dela e me sentou em um Hanok atrás do café. Às vezes eu também me sinto vazia, disse ela. As montanhas têm boa energia. Os lugares que precisamos estar, as pessoas que precisamos encontrar, iremos e nos encontraremos. Isso é o que chamamos de destino.

O parque está repleto de caminhos que podem manter até o visitante mais diligente ocupado por semanas. Uma curta trilha leva à caverna Geumganggul, onde me deparei com um monge budista que orou por mim. Uma subida íngreme de quatro horas até o clímax da formação rochosa de Ulsanbawi com vistas panorâmicas das montanhas. Várias caminhadas de um dia atravessam toda Seoraksan. O parque também contém importantes locais budistas, mais significativamente o ornamentado Templo Sinheungsa, construído no século 7 e posteriormente destruído e reconstruído inúmeras vezes. Parei várias vezes para olhar as impressionantes pinturas nas paredes. Deixou: Sinheungsa é o templo principal da ordem Jogye do budismo coreano de 1.200 anos. Direito: O Buda da Grande Unificação de 48 pés de altura, próximo ao Templo de Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Depois de vários dias de visões superlativas, pensei ter visto todos os destaques. Então, contratei um guia chamado Sr. Byeon, que me levou até a entrada oeste para visitar Naeseorak, a parte mais interna do parque. Uma viagem de ônibus de 20 minutos me levou às profundezas de um vale ao pé do Templo Baekdamsa. O som de um gongo de madeira ecoou pela névoa da manhã. Incenso fumegava ao redor do altar principal ao lado de uma escultura de Buda de madeira erguida em 1748. Uma fila de monges novatos usando chapéus de palha de aba larga entrou silenciosamente em um prédio, com as mãos cruzadas, para começar os estudos do dia. As montanhas salpicadas que cercam o templo pareciam pintadas por Monet.

Às nove da manhã, as únicas pessoas que encontrei na trilha foram aquelas que vieram sozinhas para meditar, pensar, caminhar e caminhar um pouco mais. Um monge vestido de cinza com uma mochila passou por mim, seu rosto sombrio. Fizemos pequenas reverências, mas não trocamos palavras.

Conforme a névoa se dissipou, encontrei mais caminhantes. Um apontou uma árvore para mim e disse: É uma árvore muito velha, uma árvore de oitocentos anos, como se estivesse fazendo uma apresentação. Este é um país com um mercado ativo de livros que documentam as árvores famosas da península, cada uma com uma lenda, uma história e uma época. As pessoas falam sobre árvores e pedras como se fossem seres animados. Os sul-coreanos observantes são budistas, protestantes ou católicos, mas um eco da tradição taoísta permanece em sua linguagem e psique. A indústria pode ter devastado o país em busca do milagre econômico sul-coreano, mas as pessoas ainda veneram a terra e reverenciam as montanhas como um lugar de refúgio. Deixou: Polvo fresco no mercado de peixes de Sokcho. Direito: The Biseondae Rocks, no Parque Nacional de Seoraksan. Frédéric Lagrange

A província de Gangwon não é apenas uma fuga, no entanto. É um modo de vida. Enquanto o Sr. Byeon me levava de volta para o meu hotel, ele explicou a atração do lugar: eu fui para Seul por alguns anos, depois voltei imediatamente. Quero dizer, você tem as montanhas e o oceano a quinze minutos da sua porta. No verão, bebo e como sashimi fresco à beira do rio. Aqui, até um homem pobre se sente rico.

A maneira local de terminar um longo fim de semana de caminhada é visitar um balneário, portanto, muitas viagens a Seoraksan terminam em Seorak Waterpia, a 10 minutos da entrada do parque na cidade de Sokcho. Eu fui para as piscinas externas de vários níveis. Durante o dia, este pode ser um lugar barulhento, mas ao anoitecer estava quase vazio. Os poucos visitantes estavam vestidos com recato, shorts, bonés e mangas compridas. Passaram de uma piscina para outra, experimentando todo tipo de banho: chá verde, jasmim, limão, caroço de cevada e pedicura de peixe do médico, com minúscula garra rufa que mordiscava a pele morta dos pés.

Em uma sauna fumegante aninhada em uma paisagem de pedras e pinheiros, conheci uma jovem e sua mãe tomando café em copos de papel. A filha me contou que seu pai faleceu recentemente e eles estavam visitando a área para se recuperar. Quando eles voltaram à conversa, tive meu próprio momento privado em um spa de chuva que era maior do que muitas piscinas. Ao observar a folhagem iluminada e a cachoeira, os meses de estresse e pressa pareciam remotos, como uma experiência que aconteceu com outra pessoa. Talvez seja impossível se curar completamente em poucos dias, mas me senti aquecido e um pouco esperançoso.

Os detalhes: o que fazer em Gangwon, Coreia do Sul

Chegando la

Província de Gangwon, a casa de Parque Nacional Seoraksan , é acessível por ônibus e trem de Seul. Os ônibus partem para Gangneung e Sokcho do Terminal Rodoviário Dong Seoul e do Terminal Rodoviário Expresso de Seul. Os trens partem da estação Cheongnyangni em Seul. Os trens do nascer do sol para Gangneung partem antes da meia-noite e chegam antes do amanhecer.

Hotéis

Hanwha Resort Seorak: A 10 minutos de carro do Parque Nacional Seoraksan, este posto avançado de uma respeitada rede de hotéis local é bom para famílias. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suítes a partir de $ 97.

Hotel Kensington Stars: O tema britânico pode parecer um pouco kitsch, mas a propriedade, a apenas cinco minutos a pé do Parque Nacional de Seoraksan, é limpa e confortável. Sokcho; kensington.co.kr ; dobra de $ 124.

Seamarq Hotel: Muitos dos quartos elegantes deste novo hotel de luxo têm vistas inesquecíveis do Mar do Leste. Gangneung; seamarqhotel.com ; dobra de $ 394.

Restaurantes e cafés

Chodang Halmeoni Sundubu: Um adorável restaurante na vila de Chodang Sundubu que faz um excelente sundubu, um guisado de tofu macio temperado com água salgada do Mar do Leste. Gangneung; 82-33-652-2058; entradas $ 6– $ 9.

Mercado de peixes de Jumunjin: Compre sashimi neste mercado de 80 anos entre Gangneung e Sokcho que vende lulas frescas, cavala, pollock, lúcio e caranguejo. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: O único café dentro do Parque Nacional de Seoraksan que serve café feito com grãos recém-torrados.

Seoldawon: Administrada por voluntários budistas, esta casa de chá oferece bebidas gratuitas e um lugar para caminhantes cansados ​​descansar no Parque Nacional de Seoraksan.

Unpa: Um restaurante popular de frutos do mar conhecido por sua grande variedade de pratos cozidos e crus. Gangneung; 82-33-653-9565; conjuntos de sashimi a partir de $ 45.

Atividades

Seongyojang: Outrora a casa de uma família nobre, este complexo centenário é um dos melhores exemplos do tradicional Hanok arquitetura. knsgj.net .

Parque Nacional Seoraksan: O site oficial em inglês do parque lista trilhas, itinerários, instalações e locais, incluindo os templos Baekdamsa e Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Um parque aquático com uma variedade de fontes termais aconchegantes ao ar livre, além de inúmeras atrações para manter as crianças entretidas. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; dia passa a partir de $ 44.