São 18 horas. na primeira segunda-feira de julho. Você está em St.-Tropez há apenas uma semana, mas quando você chega ao Le Club 55 na praia de Pampelonne para dar um último mergulho na sua última tarde, Christophe, o manobrista, lhe dá as boas-vindas de volta.

Claro, você estava lá para almoçar mais cedo (você esteve lá para almoçar três vezes esta semana; 55 é um dos dois mais plugado clubes de praia neste famoso crescente de areia, a 10 km do centro da cidade). Mas ao lado dos nababos que vêm diariamente de iate, helicóptero ou Bentley, você não é ninguém. Você não tem as melhores mesas nem os melhores lugares na praia. Você não se importou nem um pouco: você esteve cercado por pessoas tão divertidas, tão perturbadoras, tão diabolicamente atraentes que tem sido difícil ler o seu Herald Tribune .

Aparentemente, você deixou uma boa impressão. Christophe decidiu aprovar você. Ele ignora outro americano - este implorando: 'Não consigo encontrar meu próprio carro?' - para direcionar seu aluguel para um local de prestígio perto da porta, normalmente ocupado por uma Ferrari ou um daqueles Bentleys.

Você pisa em um calçadão onde hastes de bambu de 3 metros formam uma cobertura sobre sua cabeça. Isso leva à sala de jantar ao ar livre do 55's, em um terraço de terracota cercado por tamargueiras e sombreado com juncos trançados e tela branca. A nebulização de cachimbos confere ao lugar um véu diáfano, através do qual se vê Patrice de Colmont, dono de 55, bebericando um café, vestido de linho branco, seu cabelo castanho um esfregão selvagem. Ele está conversando com um visitante sobre como Saint-Tropez cai e fica em desgraça - e por que isso perdura mesmo assim.

'Está na moda, não está na moda, está na moda', diz Colmont, assinalando ironicamente que não é novo afirmar que St.-Tropez acabou. 'Colette já o escreveu em 1932.' Ele corre para o bangalô de um andar que abriga a cozinha e o escritório de 55, e retorna com o de Colette Prisões e Céu, e lê um fragmento de diálogo entre duas pessoas falando sobre St.-Tropez: “Duzentos carros de luxo indo em direção ao porto às cinco da tarde. Coquetéis, champanhe nos iates do porto, você sabe. 'Não, não sei', é a réplica. 'Eu realmente não. Eu conheço o outro Saint-Tropez, que ainda existe ... e sempre existirá para quem acorda de madrugada.

E para quem opta por nadar no mar às 18 horas.

No início, havia o Chez Camille, um restaurante bouillabaisse que desde 1912 ficava sobre a água em uma das extremidades de Pampelonne. O pai de Patrice de Colmont acampou na praia próxima em 1948, depois comprou uma casa de pescador na areia. Quando os viajantes passavam, ele e sua esposa ofereciam hospitalidade. Em 1955, Brigitte Bardot e seu marido, o diretor Roger Vadim, estavam filmando . . . E Deus Criou a Mulher na praia, e confundiu o Colmonts & apos; cabana para um bistrô. O chefe da equipe perguntou a Madame Colmont se ela cozinharia para a trupe. Quando as filmagens terminaram, Bardot e Vadim ficaram - e nasceu o Club 55, um restaurante somente para convidados para 'as pessoas de quem gostamos', diz Patrice, que tinha oito anos na época. Com o passar dos anos, mais clubes de praia foram abertos: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Claro, St.-Tropez já era popular no início do século 20, quando atraiu Colette, Matisse e o Príncipe de Gales, mas são os clubes de praia que trazem o equivalente da realeza de hoje: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Para desfrutar de St.-Tropez, você deve fazer algumas escolhas simples. Você fica na cidade ou no campo? Onde você vai jantar esta noite? Qual clube de praia você escolherá hoje? E ainda é cedo para um copo de rosé? Com ​​a chegada do milênio, esses rituais desgastados pareciam ameaçados. La Voile Rouge, onde os banhos de sol em topless decolaram, estava sob cerco. A festa barulhenta lá - onde boates de discoteca noite adentro, e quase tanto champanhe é derramado sobre mulheres seminuas quanto é engolido por elas - tinha continuado barulhenta demais por muito tempo. Um segmento da população local usou esses excessos para argumentar que todos os 31 clubes de praia de Pampelonne deveriam ser fechados, chamando-os de um insulto ao que era oficialmente uma 'reserva natural notável'.

Você não pode culpá-los inteiramente. Na alta temporada, 60.000 visitantes por dia lotam as praias, cafés e vielas do século 15 desta antiga vila de pescadores. Nos últimos anos, as multidões, junto com os mares poluídos e hotéis decadentes, expulsaram os que estavam na moda. Em 1989, ouviu-se que Bardot, a celebridade reinante na cidade, zombou de que St.-Tropez havia sido 'tomada por estúpidos'.

Olivier Le Quellec, corretor imobiliário e presidente do conselho de turismo, compara St.-Tropez a um teatro. 'Há dois tipos de pessoas aqui - as que estão no pódio e as que estão nas cadeiras', diz ele. Em 1998, ele vendeu a casa do gerente de Elton John por US $ 7 milhões, o preço mais alto já pago por uma residência naquela época. Os valores imobiliários dobraram imediatamente. “Quando você tem gente de dinheiro, tem gente da moda e mais hotéis e restaurantes”, diz Le Quellec. 'E a qualidade sobe.' O mesmo ocorre com o nível de reação.

Em março de 2000, o prefeito e o conselho da cidade de Ramatuelle, que controla a praia de Pampelonne, se recusaram a renovar a licença de Paul Tomaselli, dono do La Voile Rouge, e ordenou a destruição do clube. Então, um funcionário do governo entrou na briga, exigindo que todos os clubes fossem fechados. (O Clube 55 e o Taiti, outro dos primeiros clubes de praia, foram isentos porque estão em propriedade privada.)

O clamor surgiu, com apoiadores chamando La Voile Rouge um monumento à liberdade erótica e Pampelonne um monumento à França. Naquele verão, Tomaselli abriu seu clube desafiando a cidade e foi levado ao tribunal. Depois de ser apontado quantos milhões de dólares e quantos empregos os clubes de praia significam para Ramatuelle, ele ganhou uma prorrogação: La Voile Rouge não seria demolida.

O Club 55 e La Voile Rouge não são as únicas instituições resistindo à mudança das marés. “Os clássicos continuam sendo clássicos”, diz Le Quellec. Então, assim como os clubes de praia, os melhores cafés do lado do porto de 15 anos atrás - Sénéquier e Le Gorille - ainda são os mais populares hoje. E enquanto as marcas de estilistas vêm e vão, K. Jacques, a loja de sandálias por excelência, permanece um olho do estilo no centro da tempestade da moda da cidade.

St.-Tropez fecha sua barganha com novidades em seus hotéis e restaurantes. Novos surgiram e os mais antigos foram atualizados e refinados. Hotel Byblos, por exemplo. Com sua localização na encosta e clientela abastada, continua a ser a hospedaria de escolha para o fabuloso conjunto, como tem sido desde 1967. Recebeu um enfeite de popa a popa um ano atrás (um pouco como alguns dos habitantes aprimorados de St. .-Tropez) que incluía um lobby redesenhado, suítes maiores e um restaurante de Alain Ducasse. Seu Spoon Byblos é uma versão mediterrânea do original de Paris.

Aqueles que preferem a ação de St.-Tropez à sua porta podem escolher entre o chique Starckish da nova Maison Blanche, o charme tranquilo de Le Yaca ou o estilo da velha escola de La Ponche, que começou como um pub de pescadores e cujos frequentadores - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - voltam ano após ano. O fascínio dos hotéis da cidade é o acesso à verdadeira vila escondida dentro da cidade turística. Sentado diante de um doce matinal no Sénéquier, você pode observar os tropezianos indo para o mercado de peixes aberto; navios & apos; comissários correndo para a Librairie du Port para comprar jornais para os passageiros dos iates; elegantes vendedoras em luvas de borracha lavando as janelas; e scooters, com pilhas altas de caixas de produtos, desviando para evitar os últimos retardatários da discoteca terminando sua noite e os pais e filhos começando o dia. Sénéquier fica a uma curta caminhada do mercado na Place des Lices. Nas manhãs de terça e sábado, comida, antiguidades e tudo o mais é vendido na praça; à noite, o tradicional jogo de boliche petanca é jogado aqui em meio a pombos que se espalham ao som das bolas de metal.

Fora do centro da cidade estão os hotéis La Bastide Rouge, uma declaração de design favorecida pelo conjunto de moda; Château de la Messardière, uma terra da fantasia com jardins extravagantes e tapetes persas à beira da piscina em um castelo do século 19; e Villa Belrose, um palácio de estilo florentino na encosta. Mais longe, há pousadas de campo como a Ferme d'Hermes, cuja proprietária, Madame Verrier, passou anos aperfeiçoando seu refúgio em uma casa de fazenda no meio de vinhedos. Como a Ferme d & apos; Hermès fica do outro lado de Pampelonne, os hóspedes podem chegar à areia em instantes. Na temporada, pelo menos, o trajeto entre a cidade e a praia costuma ser quente e longo.

Paul Tomaselli não está mais exibindo quase tudo com a tanga que usava nos anos oitenta. Hoje, ele está totalmente vestido e almoçando com Shu-Lin, sua namorada há dois anos, enquanto ele, furioso e cansado, defende La Voile Rouge contra inimigos que considera 'ciumentos'. Seu clube é um lugar 'para fantasia, para sexo, para meninas, para a vida toda', diz ele. 'Eu proponho uma cultura. Os outros apenas propõem que você coma. '

Como a roupa de Tomaselli, o almoço no La Voile Rouge é atenuado desde os dias em que até mesmo as garçonetes tiravam a blusa. Mas ainda há muita carne em evidência. A multidão é mais jovem e consideravelmente mais chamativa do que aos 55. Alguns dias, La Voile Rouge tem mais iates ancorados no mar; alguns dias 55 sim. Mas, enquanto o 55 é um lugar adequado para famílias, La Voile Rouge vive para festejar.

Sua decoração branco sobre branco, sua enorme escultura de algemas, seus menus muito cobiçados com fotos de garotas nuas, seus modelos passeando em trajes de banho chamativos e relógios de diamante, suas espreguiçadeiras voltadas para o restaurante gritam 'Versace', enquanto 55 sussurros ' Ralph Lauren. ' Sua comida - mediterrânea e cara - é tão boa quanto 55's. O mesmo ocorre com o número de celebridades (Dick Clark, ele mesmo um símbolo eterno da juventude, está aqui hoje). Na praia, uma mãe lê Paternidade Emocionalmente Inteligente ao lado de sua filha adolescente, que está mexendo em um biquíni vermelho pequenininho. No convés está um homem vestido com uma camisa preta, botas de cowboy de couro exótico e muitas joias. Todo mundo o conhece. Em uma mesa próxima, os meninos bebem magnums de rosé e comem com as mãos. Um disc jockey atrás do bar toca um disco no qual uma voz diz categoricamente: 'Você não é tão gordo quanto imagina. . . não se preocupe com o futuro. . . Faça todos os dias uma coisa que o assuste . . . fio dental. . . Não leia revistas de beleza.' Ao que, acrescente mais algumas coisas: Não há problema em olhar fixamente. Faça reservas com antecedência. E traga muito e muito dinheiro (La Voile Rouge não aceita cartões de crédito).

O jantar começa tarde em St.-Tropez - o que é apropriado em um lugar onde o almoço pode terminar às seis. 'St.-Tropez nunca foi tão louco como agora', diz o lendário proprietário da discoteca e residente de longa data Regine. 'É como o sonho de uma criança.' O ponto mais badalado da cidade é La Villa Romana, um marco local. Outrora um simples restaurante italiano, foi remodelado como um parque de diversões culinárias multicultural por trás de uma corda de veludo. É decorado com relevos egípcios e tapetes persas, um tanque de peixes e um teto triplo de nuvens e céu, e tem uma boutique que vende chapéus de cowgirl de strass. É o equivalente às noites de sábado ao almoço de domingo em La Voile Rouge.

Quase tão bobo é o VIP Room Supper Club, com uma decoração digna de uma diva Dolce & Gabbana. O clube serve um show hilariante de má reputação junto com o jantar. Certa noite, no verão passado, um saxofonista de jazz americano grisalho vagou pela sala, enquanto uma mulher escultural vestida de escravidão colocava uma coleira e uma guia em uma lanchonete disposta e o conduzia pelo restaurante.

Apenas mais uma noite em St.-Tropez.

As coisas estão mais calmas em Ramatuelle. Kai Largo, parte do complexo do clube de praia Nioulargo, é um pavilhão da Indochina com comida asiática deliciosa; é um dos poucos restaurantes que servem jantares a poucos passos da água. Em uma pista próxima, fica o Auberge de l'Oumede, com uma vista romântica sobre campos ondulados. E para a beleza, há Les Moulins de Ramatuelle, uma antiga casa de fazenda na Route des Plages com gramados paisagísticos, um bosque de mimosas e uma área para refeições no pátio coberto de videiras que claramente espera se tornar uma das moradas de St.-Tropez favoritos. Essas instalações sagradas incluem a sala de jantar em La Ponche, famosa por seus sopa de peixe, Chez Fuchs, um bistrô provençal, e Maison Lei Mouscardins, um paraíso gourmand em uma antiga torre portuária.

O entretenimento após o jantar é tão acessível quanto uma caminhada ao longo do porto, onde você pode encontrar uma Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - uma das apenas 448 no mundo - estacionada ilegalmente ao lado de uma Mercedes com guarda-costas da Ferrari. Os tipos Ferrari gostam de boates. A discoteca mais antiga da cidade, Les Caves du Roy, abaixo do Byblos, tem decoração oriental dos anos setenta retro (assim que fora), bebidas de $ 21 e $ 18.000 Methuselahs de champanhe Cristal.

Tão divertido é o intrincado balé dos iates enquanto eles manobram para escorregar no porto da vila que são ainda mais difíceis de encontrar do que as reservas para o almoço de domingo às 55. Multidões se reúnem a qualquer hora para assistir A rainha M faça uma volta de três pontos, pronto para substituir o Aviva , com seu helicóptero no convés, ou o Paixão fora de Londres, um veleiro computadorizado de $ 10 milhões, ou o Lidar com, saindo das Bermudas, com uma corda atravessando sua prancha e uma placa que diz IATE PRIVADO - PROIBIDO EMBARQUE.

“É uma coabitação muito especial”, observa Gerald Hardy, gerente do Château de la Messardière. 'As pessoas nos barcos estão comendo caviar e a dois metros de distância estão pessoas tomando sorvete, olhando para eles como se estivessem em uma gaiola de circo.'

Hervé Le Fauconnier, o diretor do Port de St.-Tropez, diz que no verão cerca de 600 dos 4.000 super iates do mundo (barcos com mais de 79 pés) podem ser encontrados na Côte d & apos; Azur. Existem oficialmente 31 ancoradouros no porto antigo, de frente para os famosos cafés do porto. Como o porto de St.-Tropez fica no centro da vila e está voltado para o norte, os passageiros têm a melhor vista do mundo das cores requintadas do pôr-do-sol da cidade, os tons suaves de laranja, amarelo e ocre que iluminam o lado pastel do bombordo edifícios. “Eu administro a raridade”, diz Fauconnier. “Nossos clientes são pescadores com barcos de vinte e seis pés, além de milionários. Essa é a magia de St.-Tropez. ' Depois, há os cartões VIP numerados, em ouro branco de 18 quilates e cravejados de diamantes, que supostamente dão aos titulares status de prioridade no porto. Mas qualquer pessoa pode comprar um por US $ 1.750 ao ano. Essa também é a magia de St.-Tropez.

Ricos e não tão, eles se misturam na praia e nos beach clubs que trazem as pessoas de volta para cá ano após ano, moda após temporada fora de moda. Um novo prefeito fez gestos conciliatórios em relação aos clubes, mas os ambientalistas estão apelando da decisão que manteve La Voile Rouge aberta, de modo que os clubes não são totalmente seguros. “Essas praias fazem parte da alma de Saint-Tropez”, diz Hardy. 'Se não tivermos essas praias. . . ' Ele não consegue terminar o pensamento.

Com uma mistura eclética de crianças brincando, magnatas que mastigam charutos, mulheres vestidas de estilistas, garotas de topless e meninos tatuados, os clubes de praia parecem ter a intenção de provar que você nunca pode ser muito rico, muito chique, muito bronzeado, muito levantado também adornado com joias, ou um homem muito velho com uma garota muito jovem. É tudo um pouco demais.

Se for demais para você, há praias públicas perto das ondas, onde você não precisa gastar US $ 30 para entrar e alugar um colchão e um guarda-chuva. Você deve fazer alarde pelo menos uma vez, para ter a experiência St.-Tropez completa, mas planeje com antecedência. Mesmo com esses preços, é impossível obter um dos 55 paillotes (um guarda-sol com topo de palha) ou mesmo um colchão - um colchão de espuma desbotada pelo sol - sem reservas. A menos, é claro, que os beachboys decidam que você é simpático, nesse caso, um pode ficar disponível, afinal.

Então você pode ter a sorte de ouvir que tem que almoçar tarde, quando tropezianos como Eddie Barclay, um ex-dono de gravadora e lendário malandro, costumam jantar. Se você vir um octogenário no Clube 55, em uma mesa com duas ou três belezas cujas idades combinadas não igualam a dele, pode ser Barclay. Na última contagem oito vezes casado, ele é um símbolo de St.-Tropez. Pois sua história é de persistência que sobrevive ao excesso e resistência que supera a inevitabilidade da obsolescência.

Os fatos: St.-Tropez

St.-Tropez está no seu melhor em maio, junho e setembro. Mas julho e agosto, quando a multidão diminui, pode ser um espetáculo agradável - especialmente nos clubes de praia em Pampelonne, onde qualquer pessoa que seja qualquer pessoa almoça. Se você alugar um carro, é mais fácil chegar à famosa faixa de areia, a dez quilômetros da cidade.

HOTÉIS NO CENTRO DA CIDADE
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; dobra de $ 405. Uma lenda - e com razão - esta vila dentro da vila com 95 quartos (com academia, piscina, dois restaurantes e a discoteca Les Caves du Roy) é o melhor e mais caro lugar para se hospedar na cidade.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; dobra de $ 245. Uma nova hospedaria de alto estilo com nove quartos.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; dobra de $ 180. Charmoso e histórico (o playboy Gunther Sachs alugava todo o lugar todos os anos). Reserve o quarto Romy Schneider, uma fortaleza na cobertura com o nome da atriz, embora os outros 17 quartos sejam igualmente atraentes.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; dobra de $ 275. Serviço maravilhoso e uma bela piscina, mas alguns dos 27 quartos são apertados.

HOTÉIS FORA DA CIDADE
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; dobra de $ 340. Vinte e seis quartos em estilo country ao redor de uma piscina.
Castelo messardière Rte. do Taiti; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; dobra de $ 348. Divertidamente opulento ou exagerado? Você decide. Alguns dos 88 quartos cheios de sol têm vista para o vale.
Fazenda Hermès Rte. de L 'Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; dobra de $ 110. Uma pousada de 10 quartos situada em meio a vinhedos.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; dobra de $ 172. Uma pousada moderna com 23 quartos em extensos jardins paisagísticos.
Hotel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; dobra de $ 475. Trinta e oito quartos com o luxo de Beverly Hills, uma vista incrível e preços iguais.

ALUGUEL DE VILLA
De vilas de $ 6.000 por semana a $ 26.500 propriedades à beira-mar, Capítulos Internacionais (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) tem tudo - incluindo a propriedade de Johnny Halliday (o Elvis da França).

CLUBES DE PRAIA
O véu vermelho Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; almoço para dois $ 200. Tops de biquíni opcionais.
Clube 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; almoço para dois $ 75. Simplicidade refinada.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; almoço para dois $ 72 no Nioulargo, $ 108 no Kai Largo. O complexo Nioulargo é composto, na verdade, por dois clubes: Kai Largo, que serve comida asiática, e Nioulargo, que serve pratos italianos.
Taiti Distrito de Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; almoço para dois $ 92. Um amplo complexo preferido por turistas britânicos e alemães.

RESTAURANTES
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l 'Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; jantar para dois $ 82. Preço fixo para refeições perto das praias. Dirija com cuidado pela estrada de acesso traiçoeira.
Em Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; jantar para dois $ 74. Receitas de família das irmãs Martine e Renée Fuchs.
Em Palmyre Rue du Petit Bal, 2; 33-4 / 94-97-43-22; jantar para dois $ 72. Um lindo terraço sob a Cidadela.
O gorila Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; jantar para dois $ 36. Beber 24 horas e refeições leves ( croque-monsieur, batata frita )
Casa Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; jantar para dois $ 146. Alta gastronomia em uma torre no porto.
Os Moinhos de Ramatuelle Rte. Praias, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; jantar para dois $ 92. Abobrinha recheada, torta de cebola e outras especialidades do campo. Também possui cinco quartos para alugar na pousada.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; café da manhã para dois $ 20. Assista ao desfile de moda neste café à beira-mar, uma instituição de St. Tropez.
Villa Romana Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; jantar para dois $ 110. A comida não é ruim, mas você está realmente aqui para a multidão vestida de pele de leopardo. Reserve uma mesa no jardim.
Sala VIP Supper Club New Port Residence; 33-4 / 94-97-14-70; jantar para dois $ 92. Jantar teatral, com DJs dando a batida de fundo.

SHOPPING
Embora as lojas no próprio porto sejam em sua maioria de baixo custo, as ruas que vão do porto para a Place des Lices e a Cidadela estão repletas de rótulos de classe mundial (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). Também há ótimas compras perto do porto, na Passage du Port, casa do joalheiro Joalheiros julianos (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Na Grand Passage, Jil Sander e Burberry encontram-se lado a lado com a excelente boutique de relógios Cronômetros (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Todo mundo compra sandálias em K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).