Podemos muito bem começar chamando isso do que é: uma espécie de carta de amor. É claro que não é a primeira escrita para Florença, famosa por ser uma das cidades mais inspiradoras de cartas de amor do mundo. (Para elogios bem mais realizados, consulte Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. E você também pode verificar D , para Dante.) O currículo de Florença é virtualmente incomparável entre os destinos: é o berço da poesia moderna e do banco mercantil, o locus de uma parte robusta dos mais importantes monumentos artísticos e arquitetônicos dos tempos pós-medievais. Nos mais recentes, tem sido um lar temporário para uma parcela igualmente robusta de estudantes universitários americanos, que vêm para mergulhar e talvez ser irrevogavelmente mudados pelos dotes culturais e pela beleza perdulária e constrangedora da Itália. Eu era um deles; talvez você também estivesse. Mas quer você o veja pela primeira vez aos 18 ou aos 68, Florence tende a se imprimir em você em uma série de mnemônicos visuais: a curva sossegada e rosada do Duomo; a justiça silvestre de Botticelli Primavera ; os ciprestes como pinceladas de tinta preta nas colinas perto de San Miniato - componentes únicos que, parafraseando Walt Whitman (que, infelizmente para ele, nunca pôs os olhos nesta cidade), contêm multidões numinosas.

Definitivamente adorável. Mas é habitável? Ou, mais precisamente: vivendo? Infelizmente, esse é um discurso mais complexo. Milão é virtualmente definida por sua implacável indústria da moda contemporânea. Roma se mantém atualizada mantendo, após dois milênios ímpares, seu status como sede política. Mesmo a gloriosamente moribunda Veneza conspirou para chamar a atenção dos grandes e bons do século 21 em si mesma por alguns meses a cada ano, com bienais geminadas de arte e arquitetura e um festival de cinema.

Mas com o turismo de massa geralmente causando mais danos do que serviços aos seus recursos e reputação, e os cidadãos se sentindo privados de direitos por uma cidade que eles percebem ser administrada mais para o benefício dos visitantes do que para eles próprios, Florença corre o risco de se tornar sua própria refém. patrimônio - um monumento hermeticamente fechado a, bem, seus muitos monumentos. Art City , sim - e não muito mais.

A mudança está no ar aqui, no entanto. Depois de alcançar um senso coletivo de ser alimentado (estando fartos), cidadãos de todo o espectro estão acordando para o potencial de uma Florença que é mais do que simplesmente a soma de suas belas partes. Eles vêm dos setores público e privado: funcionários públicos, empresários e membros das famílias fundadoras, juntamente com artistas, hoteleiros e curadores. Todos têm interesse em fazer a cidade avançar ao longo de linhas sociais, cívicas, comerciais e culturais, com o objetivo de ajudar Florença a retomar o título de centro contemporâneo, cerca de seis séculos após tê-lo conquistado.

O mais importante entre esses agentes de mudança é Matteo Renzi, o carismático prefeito de Florença de 36 anos, que assumiu o cargo em 2009. É difícil pensar em outro político europeu que desfrute de uma aprovação uniforme em uma faixa demográfica e partidária tão ampla. (O entusiasmo com que ele confere seu nome em ambos os bares da classe trabalhadora em torno da Piazza Savonarola e nas mesas de jantar presididas por herdeiros com títulos de 900 anos lembra o prestígio de Obama em seus dias de Yes we can.) Nós ' estivemos um pouco adormecidos quanto ao nosso próprio potencial, diz Renzi quando nos encontramos em uma tarde no final de abril em seu escritório com afrescos magníficos no Palazzo Vecchio. E também para um imperativo importante: você não pode organizar uma cidade como um museu. Temos que criar todas as oportunidades para os cidadãos se engajarem e se orgulharem de [Florença]. Quanto aos turistas, é preciso dar-lhes mais e melhores motivos para voltar.

O amplo plano de Renzi para melhorias reflete seu compromisso com os dois grupos. A saber: a Via Tornabuoni e as praças Santo Spirito e Pitti se tornaram zonas de pedestres em junho, criando veios de calma em algumas das seções mais congestionadas da cidade. Milhões de euros estão a ser atribuídos ao rejuvenescimento das margens do rio Arno e, no próximo ano, aos jardins Cascine, na zona oeste da cidade. Os programas e horários dos museus estão sendo revisados, com algumas instituições concedendo entrada gratuita em dias selecionados aos residentes e a maioria permanecendo aberta até as 23h. uma vez por mês. Isso começou na última primavera no Palazzo Vecchio, com a circunavegação noturna de suas paredes, conhecida como passadiço de patrulha , um sucesso instantâneo (que, observa Renzi, rendeu à cidade quase US $ 17.000 apenas nos três dias anteriores ao nosso encontro). E depois de um atraso de quase 20 anos, o Cartão Firenze foi lançado em março; custa US $ 70, é válido por três dias e cobre 33 dos museus mais importantes da cidade. (No final deste mês, a Gucci adicionará outro à lista da cidade ao inaugurar um museu que celebra a história de sua ilustre marca, na Piazza della Signoria.)

Depois, há Le Murate, um antigo mosteiro do século 15 na Via Ghibellina, que por meio de bolsas públicas foi reaberto como um espaço de artes que compreende galerias, um café e escritórios administrativos. Idealizada pelo vereador da cidade para a cultura Giuliano da Empoli, as áreas públicas de Le Murate recebem a sigla SUC, que significa Espaços Urbanos Contemporâneos ; a ideia é servir como um nexo social para artistas emergentes e aqueles que se interessam por eles - italianos e internacionais, locais e turistas.

Longe do Palazzo Vecchio e dos ministérios oficiais dos funcionários públicos, os hoteleiros e donos de restaurantes descobriram o potencial elevado da cidade. Embora a maioria tenha raízes estritamente locais, uma notável inauguração de um grupo hoteleiro americano constitui um grande voto de confiança. O St. Regis Florence fez sua estreia em maio no local do antigo Grand Hotel Firenze, na Piazza d'Ognissanti. Alguns de seus 100 quartos e suítes exibem (de maneira perfeitamente elegante) a bandeira inspirada nos Medici de sedas e veludos opulentos em tons eclesiásticos reais; outros são renderizados em uma linda paleta sem som. St. Regis é uma marca de hotel em crescimento, e muita estratégia é usada na seleção de suas localizações. Sua chegada aqui, agora, é um resultado direto do que o latão da St. Regis está realmente chamando de o segundo Renascimento de Florença.

No Il Salviatino, subindo a colina em direção a Fiesole, o modelo tradicional de hospitalidade é perfeitamente virado de cabeça para baixo por uma equipe de Embaixadores de Serviço - motorista, mordomo, garçom, guia e concierge reunidos em um único indivíduo elegantemente vestido. Eles foram recebidos com críticas mistas, assim como a decoração errática do hotel: às vezes admiravelmente de bom gosto (como na bela biblioteca com painéis de madeira de altura dupla), em outras nem tanto (reproduções dos antigos mestres penduradas em correntes de metal, paralelas para o teto no restaurante, desafia a explicação). Graças a Deus, o terraço, com seus sofás brancos e vista para os jardins da villa, é uma delícia.

De volta à cidade, perto da Piazza della Repubblica, está uma joia discreta, o Palazzo Vecchietti: mais residência do que hotel, feito sob medida para as classes criativas que buscam um espaço de trabalho discreto e privacidade. Não há lounge ou bar, mas todos os quartos têm cozinhas abastecidas e áreas de trabalho e de estar; e todos são lindamente modernos - obra da designer local Michele Bonan, cujo imprimatur de ostentação artisticamente contida é imediatamente reconhecível.

Bonan também projetou J. K. Place Firenze, o boutique hotel na Piazza di Santa Maria Novella que, após oito anos, continua a evoluir. Seu co-criador, Ori Kafri, é um empresário perspicaz de 34 anos que trabalha, entre outras coisas, com publicações e galerias de arte. O gerente geral bem conectado de J. K., Claudio Meli, lançou o serviço Bravo Concierge em 2007 para que pudesse aproveitar o tempo dos clientes na Itália além de sua estadia no J. K. Place. Em qualquer noite, pode-se encontrar um pequeno corte transversal dos mundos de arte, moda, mídia e negócios da cidade se misturando na sala de estar e no restaurante do hotel; aos domingos na hora do almoço, a esplanada prolifera com amigos e familiares. Com sua alquimia de facilidade e estilo, exclusividade e abertura, o hotel se tornou uma instituição de Florença - uma que está se espalhando, com um posto avançado em Capri, uma inauguração planejada em Roma no final de 2012 e aspirações de lançar projetos fora da Itália em Londres, Nova York e Tel Aviv (local de nascimento da mãe e do pai de Kafri).

O IO Osteria Personale, no Borgo San Frediano, ao contrário, foi inaugurado há poucos meses, mas já dá a sensação de uma instituição em formação. O proprietário Matteo Fantini estudou e praticou medicina veterinária, mas sonhou durante anos em abrir um restaurante. Então, em dezembro passado, contratando o chef Nicolò Baretti, de 23 anos, ele fez exatamente isso. O IO organiza seu menu por ingrediente principal (carne, peixe, vegetais) e não por curso. Fantini, que conversa alegremente com os clientes por meia hora, desenha caprichoso arte ingênua desconstruções dos pratos do dia em quadros-negros acima das configurações de mesa escassamente elegantes. A apresentação fácil contrasta com a sofisticação da comida: pombo inteiro decorado com bochecha de porco defumada; delicada salada quente de frutos do mar servida com picadinho Panzanella e gelato de espargos.

Cerca de uma milha rio abaixo, em San Niccolò, há um pedaço de fachada marcado como ZEB, fora do qual uma linha se forma na maioria dos dias por volta do meio-dia. Lá dentro, Giuseppina e Alberto Navari, mãe e filho, preparam pratos de simples perfeição rústica da maneira que provavelmente são preparados há cem anos. É o próprio espaço - branco, visivelmente projetado, com partes iguais de lanchonete chique e empório de comida urbana chique - que surpreende, dado que esta comida é mais frequentemente combinada com prateleiras de madeira desgastada, frascos Chianti empoeirados e mesas frágeis. Em vez disso, os clientes empoleiram-se em banquinhos cromados e de pele infantil e apontam para o que querem atrás do balcão de vidro e aço; e enquanto Alberto serve algo gostoso de Bolgheri ou Montecucco, Giuseppina, com um sorriso fulgurante como uma bênção, serve almôndegas , lampredotto , e alcachofras .

Não que não haja espaço nesta evolução para a tradição do tipo protoflorentino mais estabelecido. Algumas das famílias vinícolas mais antigas da cidade - Frescobaldis e Antinoris, Mazzeis e Ricasolis, Corsinis e Incisa della Rocchettas - colaboraram com a IMG Artists no ano passado para lançar o Divino Tuscany, um festival anual de vinho ultraexclusivo. O evento de quatro dias contou com convidados de 17 países a provar safras premiadas de 50 dos principais produtores da região. Houve concertos privados, excursões e jantares luxuosos em palácios familiares pela cidade. O fim de semana culminou com uma festa organizada por Sting e Trudie Styler no Il Palagio, sua propriedade em Figline Valdarno, 45 minutos fora da cidade - um ingresso quente também atendido (e, em alguns casos divertidos, caiu) por uma bela representação de Florentine sociedade.

Mas se você perguntasse aos moradores locais em qualquer um desses locais a manifestação mais visivelmente bem-sucedida de uma suposta Nova Florença, muitos apontariam na direção da Fondazione Palazzo Strozzi. Criado em 2006, o FPS acolheu em cinco anos uma série de exposições que receberam elogios internacionais; a retrospectiva do Bronzino no outono passado - a mais abrangente até agora do trabalho do pintor maneirista - atraiu uma participação e pedidos sem precedentes dos principais museus americanos e europeus para hospedá-la. Aqui, no café do pátio do imponente palácio da família Strozzi do século 15 que abriga a fundação, você provavelmente encontrará James Bradburne, o diretor anglo-canadense alto e elegante de cinquenta e poucos anos do FSP, realizando uma reunião improvisada em um italiano fluente. Mistura inglesa ou simplesmente observando a vazante e o fluxo de visitantes através das enormes portas duplas geminadas. Este lugar costumava ser fechado ao público quando não havia uma exposição; não havia plantas, nem café, nem loja, observa Bradburne. Agora está aberto o tempo todo e é um prédio vivo. Recebe 25.000 visitantes por semana. E nem mesmo temos como alvo os turistas.

O FPS é uma experiência italiana de gestão institucional. Seu conselho de administração representa os setores público e privado; entre eles estão a superintendente dos museus de Florença, Cristina Acidini, e o hoteleiro Rocco Forte. Temos muito mais liberdade, diz Bradburne. O conselho tende a dizer 'sim' em vez de 'não'. Há um nível de transparência e imediatismo que - ele sorri - não é tipicamente italiano. Ele diz que recebeu dois mandatos claros. Um: leve exposições de calibre internacional para Florença. Acontece que não os trazemos aqui, nós produz eles aqui. Dois: devolver o palácio aos florentinos.

Era preciso alguém tão brilhante como James para fazer isso acontecer, disse Leonardo Ferragamo uma manhã na sede da Ferragamo, no Palazzo Spini-Feroni. Além de ocupar vários cargos executivos na empresa de sua família e presidir o Lungarno Hotel, Ferragamo é presidente da Associazione Partners Palazzo Strozzi, uma das entidades fundadoras do FPS - e, como tal, um dos chefes de Bradburne. Isso começou há cinco anos devido à nossa frustração com o fato de Florence não estar fazendo o melhor em termos de gestão de seus ativos, disse ele. Isso despertou o orgulho de alguns entre nós, o suficiente para finalmente agirmos.

O FPS também abriga o Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Para administrar esta galeria, Bradburne convocou Franziska Nori, uma ex-diretora do Museu de Arte Aplicada de Frankfurt, que fez do CCCS uma vitrine para exposições topicamente provocantes e inteligentes que moveram a arte contemporânea da relativa obscuridade para perto da vanguarda das ofertas culturais públicas de Florença - significativo para uma cidade em uma luta constante para escapar das sombras do Renascimento que gerou. O objetivo [do FPS] é ser uma instituição contemporânea em uma cidade renascentista, diz Bradburne. Um não nega o outro. O pano de fundo é a inspiração.

Continua a ser um cenário deliciosamente inevitável. Do outro lado do rio, abaixo dos ciprestes em pincelada que cercam San Miniato, está a torre de San Niccolò do século 14, a entrada sudeste de Florença durante sua época de ouro. Em 1º de julho, após um fechamento de 40 anos e um esforço de restauração de US $ 400.000, foi reaberto ao público como parte do programa de melhorias do prefeito Renzi. As escadas levam ao cume de 148 pés, de onde se pode contemplar toda a cidade. A vista não é muito diferente da vista da vizinha Piazzale Michelangelo. Todos os monumentos, todos os marcos familiares estão espalhados abaixo - banhados pelo mesmo sol brilhante, aninhados nas mesmas colinas suaves. Ainda é a Florença que todos conhecemos e amamos, mas é incrível como uma pequena mudança de perspectiva pode fazer com que pareça um pouco diferente, de alguma forma nova.

Fique

Grande valor Casa Howard Florence Guest House 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; dobra de $ 180.

O Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; dobra de $ 760.

J. K. Place Firenze 7 Praça de Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; dobra a partir de $ 490.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; dobra de $ 440.

St. Regis Florença 1 Piazza d'Ognissanti; 877 / 787-3447 ou 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; dobra de $ 1.386.

Villa San Michele Este robusto Fiesole atemporalmente elegante é mais do que acompanhar a concorrência. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; dobra de $ 1.200.

Comer

O bebedor sagrado Uma interpretação elevada da trattoria, este novo restaurante de dois quartos está sempre lotado. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; jantar para dois $ 90.

'eu não Não há lugar melhor para comer um panino habilmente executado e uma taça de vinho tinto de um produtor boutique. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; almoço para dois $ 18.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; jantar para dois $ 112.

Hora do ar Em uma pequena alameda à sombra do Uffizi, o chef Marco Stabile reúne ingredientes tradicionais e os reinventa de maneiras extremamente criativas. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; jantar para dois $ 168.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; almoço para dois $ 53.

Comprar

Talento O melhor local para se inspirar no design italiano. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma Um clássico de Florença que foi recentemente renovado, com Felice Limosani como consultor criativo. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Ver e fazer

Jardins Cascine Via delle Cascine; sem telefone.

Toscana divina Para mais informações sobre o evento do próximo ano, a ser realizado em maio, visite divinotuscany.com .

Fundação Palazzo Strozzi / Centro de Cultura Contemporânea de Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Torre San Niccolò Piazza Giuseppe Poggi.