Décadas atrás, havia uma placa no ramal das Rotas 6 e 6A que levava a Provincetown, MA, a antiga vila de pescadores portuguesa localizada na ponta de Cape Cod que dizia, Provincetown Either Way.
A placa oferecia direção, mas também era uma metáfora para a atitude de mente aberta desta pequena cidade (apenas 17,5 milhas quadradas, quase metade dela água), que, ainda hoje, é um paraíso para turistas e moradores da cidade, fim de semana e turistas - temporizadores, gays e heterossexuais, solteiros e casais, famílias e amigos.
Para mim, que passei todos os verões da minha infância lá e, como adulta, nunca deixo de passar uma ou duas semanas lá a cada ano, é um pedaço do céu.
Enquanto crescia, minha família alugou um apartamento de três quartos conhecido como Garbage Gables na rua principal da cidade, a Commercial Street, bem na baía. Sua grande e frágil varanda à beira-mar rangeu e balançou perigosamente com o vento. Diz a lenda que o dramaturgo Eugene O'Neill ficou aqui, escrevendo poesia nas vigas do teto.
Minha mãe, uma antiga hippie, trabalhava em uma loja de couro, fazendo sandálias à mão. Meus irmãos e eu vagamos livremente. Assim que chegávamos de nossa casa em Connecticut, íamos direto para a cidade para uma das várias lojas de doces insanamente superestocadas (algumas ainda existem) e carregávamos cestas de vime redondas com doces. Depois de nadar na baía o dia todo, arrancávamos caracóis e mexilhões das rochas, cavávamos para encontrar mariscos e os cozinhava no vapor para o jantar, com a manteiga derretida escorrendo pelo queixo.
Hoje, uma licença oficial de clamming é uma obrigação, e nossa morada em ruínas há muito foi convertida em condomínios chiques que são vendidos por cerca de um milhão de dólares. Mas, embora a cidade tenha mudado, ela ainda penetra em sua alma como mágica - a luz, as vistas, as dunas e as cores extraordinárias são inspiradoras. Há comida que pode saciar qualquer paladar e muito o que fazer, quer você goste de atividades ao ar livre ou de compras e restaurantes sofisticados.
Uma coisa permaneceu constante: o abraço de Provincetown. Você vai querer ficar mais tempo, mas se tiver apenas três dias, veja como aproveitar ao máximo o seu tempo.
Como chegar a Provincetown
Você pode vir de avião, barco e automóvel, este último excelente para se locomover, embora seja difícil estacionar na cidade. Na alta temporada, a única entrada e saída na Rota 6 pode ser um pesadelo para o trânsito. Existem regulares Cape Air voos de Boston Logan e Provincetown Airport, mas melhor ainda, pegue a balsa de 90 minutos de Boston administrada por Bay State Cruise Company e Cruzeiros no porto de Boston na Estação Sul. Existem várias viagens todos os dias durante a temporada. Reserve com antecedência, porque eles são b-u-s-y.
Quanto à embalagem, mantenha a simplicidade. Não são os Hamptons. As roupas diurnas de Provincetown (também conhecidas como PTown) consistem em shorts, maiôs, roupas esportivas e chinelos. Vestir-se à noite significa vestir uma calça jeans e uma camisa limpa. (As exceções são as imitadoras de mulheres - você pode encontrar Cher - que cruzam a Rua Comercial a toda velocidade, promovendo vários shows noturnos.)
Onde Ficar em Provincetown
Supondo que você pegue a balsa, você será levado ao centro da cidade, o Píer Macmillan, a linha divisória entre as extremidades leste e oeste da cidade. O próprio píer é repleto de pontos turísticos - camisetas, fabricantes de calda e caramelo, sorveterias, fast food e muito mais. Você obterá imediatamente a vibração artística da cidade e os olhos dele ao fazer o seu caminho na Commercial Street, que é repleta de ótimos restaurantes, galerias de arte, lojas independentes e antiquários.
Existem VRBOs, hotéis, motéis e bed and breakfast em abundância, muitos deles a uma curta distância do cais. Também há muitos táxis e pedicôxis, se você não quiser se arrastar.
Afastando-se da Commercial Street e a cerca de cinco minutos do cais, fica o adorável Pilgrim House , est. 1810, um boutique hotel totalmente renovado com três pisos e 19 quartos. Henry David Thoreau teria sido um convidado. O lugar é imaculadamente limpo, mas sem babados, oferece um café-da-manhã continental gratuito e tem um restaurante e bar.
The Harbor Hotel no East End fica do outro lado da rua de uma das vistas mais icônicas da baía de PTown. Há uma piscina e uma fogueira quentinha, onde os hóspedes pegam e bebem da casa Whaler Lounge e restaurante . Bônus: é extremamente adequado para famílias e animais de estimação, além de ter um bom preço.
Muito mais sofisticado, mas ainda com o sabor autêntico da cidade, é o The Red Inn , pequeno mas luxuoso, construído em 1805, renovado pela última vez em 2011 e situado na baía de West End, oferece quartos de hóspedes lindamente decorados com vistas deslumbrantes, lareiras, tetos com vigas e pisos de tábuas largas. Reserve com antecedência. Se você não quiser fazer alarde, venha tomar um drinque e fazer apps naquele que pode ser o bar mais alegre da cidade.
Dia um
Se já é tarde e você está com fome - mas ainda não para o jantar - vá para Mac's Fish House para happy hour começando às 16h00 Beba as ostras mais frescas e salgadas até estourar por US $ 1 cada. O Mac's também serve o mais divino ensopado de mariscos da Nova Inglaterra que por acaso não contém glúten.
Você está recarregado, então dê uma olhada no famoso Dança do chá de barco no West End para algum cardio sério. É uma dança selvagem que atende à comunidade LGBTQ + (mas todos são bem-vindos!) E ocorre diariamente na temporada das 16h às 19h. Se você não sentir vontade de suar a camisa, vá para o Far Land On The Beach concessão na bela Herring Cove Beach, onde há um DJ tocando melodias suaves. Pegue o pôr do sol, coma um delicioso rolinho de lagosta e acompanhe com vinho ou cerveja. (Às quartas-feiras e domingos há música ao vivo também.) Na maioria das noites de sexta-feira, o National Park Service acende uma fogueira para melhorar o clima.
Em seguida, volte para a cidade para um passeio introdutório na rua comercial aberta até tarde. Os artistas vêm se reunindo aqui há mais de um século e as galerias costumam ter inaugurações nas noites de sexta-feira, quando o movimento pelas galerias é, bem, arte elevada. Uma das minhas favoritas é Kiley Court onde o artista Robert Cardinal captura a essência da capa em óleo. Recentemente, seu filho Julian chamou a atenção por suas pinturas de moda.
Você está cansado, mas ainda com um pouco de fome e não quer se preocupar? Acomode-se em um beco perto do cais e compre uma encomenda de bolinhos artesanais incrivelmente deliciosos e autênticos no Bolinhos de Kung Fu . Sente-se, coma e as pessoas observem em um banco na Câmara Municipal.