As dunas de areia branca de cinco quilômetros de comprimento em Lancelin erguem-se abruptamente do matagal costeiro, um açucareiro tombado sobre o tapete felpudo. Noventa minutos ao norte de Perth através de uma rodovia dawdler chamada Indian Ocean Drive, você pode descer de sandboard em sua face de 45 graus. Mas na primeira manhã de meus 800 milhas viagem para North West Cape, eu não seria tão facilmente desviado. O itinerário que imprimi indicava o almoço com uma hora de antecedência, então me mantive firme para ver a lagosta em Cervantes, uma cidade pontilhada mais acima na costa.
Campvan perto de Exmouth, na Austrália Um trailer estacionado no Cape Range National Park, no North West Cape. | Crédito: Sean Fennessy
Vinte minutos depois, outro conjunto de dunas de açúcar apareceu à minha esquerda, seguido logo por uma estrada pavimentada que cortava em direção ao Oceano Índico, agora claramente visível no horizonte. Desta vez, ocorreu-me que o ponto de um viagem não é necessariamente o destino. Virei para a esquerda em direção ao rico cheiro de iodo de algas marinhas encalhado e, no final da calçada, encontrei uma mulher levando seu cachorro por um assentamento de barracos de metal corrugado. Ela devia ter 80 anos, era magra e endurecida pelo sol, e com ternura puxou meu aperto de mão em sua direção, com a doçura de uma avó.
Aonde você vai? ela perguntou. Recife Ningaloo, eu disse.
Porque lá? Por que não ficar aqui? É o paraíso.
Aqui acabou por ser Wedge, um assentamento de posseiros perdidos no tempo onde Annie McGuinness viveu por 45 anos. Ela insistiu que eu ficasse para o chá e encontrasse seus vizinhos, ambos chamados Chris. Todos os Tom, Dick e Harry por aqui se chamam Chris, Annie me contou enquanto servia chá com bolo e rolinhos de salsicha. Depois, ela me deu um adesivo de para-choque do Save Wedge e comentou sobre melhorias modernas inúteis - como a estrada pavimentada que me levou até ela. Os carros gostam de betume, mas nós não, Annie disse enquanto me levava de volta para a minha caminhonete. Levou toda a aventura para chegar aqui.
Com relação a Annie e seu espírito pioneiro, descobri que ainda havia muita aventura a ser encontrada ao longo da costa de coral escassamente povoada da Austrália Ocidental. O percurso de minha viagem de uma semana conectou várias sub-regiões distintas, cada uma com seu próprio sabor. Indian Ocean Drive, ao norte de Perth, levou a comunidades tranquilas à beira do mar e parques nacionais . O meio-oeste, centralizado em torno de Geraldton, abrigava flores silvestres, observação de baleias e a herança dos primeiros assentamentos europeus. O habitat marinho intocado de Shark Bay e suas paisagens áridas cumpriram sua designação de Patrimônio Mundial da UNESCO. E, finalmente, North West Cape, além de Exmouth, era um lugar onde os mergulhadores saíam de praias desertas.
Penhascos vermelhos perto de Kalbarri, Austrália Penhascos mergulham no Oceano Índico em Kalbarri. | Crédito: Sean Fennessy
Ao longo do caminho, o cenário espetacular variou das praias de areia branca de Wedge aos penhascos costeiros vermelhos em Kalbarri e campos de trigo ondulantes em Greenough. As pessoas que conheci eram amigáveis e gentis, e cada dia de viagem envolvia longos trechos de estrada vazia. Não há nada para ver, um visitante regular de Perth me contou sobre a viagem de oito horas de Shark Bay a Exmouth. É lindo. Eu entendi o que ele quis dizer. A semana inteira foi como uma viagem no tempo de volta aos bons velhos tempos, quando um lugar pitoresco ainda pode estar sem aglomeração, sem pressa e não comercializado, como Baja nos anos 1970 ou a Costa Central da Califórnia uma geração antes disso.
A maioria dos estrangeiros não sabe sobre esta região, a maioria dos australianos não sabe sobre esta região, e a maioria dos australianos ocidentais não sabe sobre esta região, disse um australiano no caminho de volta para Perth vindo de Coral Bay. Não está estragado.
Dia 1: Fremantle para Jurien Bay
O jet lag me acordou antes do amanhecer, então usei as horas extras para caminhar por Fremantle, uma cidade portuária histórica 30 minutos a sudoeste de Perth, enquanto baristas atordoados aqueciam suas máquinas de café expresso. Nuvens vestidas com ervas daninhas choraram sobre o porto quando eu parti, mas quando cheguei a Lancelin, a luz do sol refletia nas dunas. The Lobster Shack em Cervantes serve o icônico cray da WA, ou lagosta, em sua forma pura: dividida, grelhada e empilhada em uma pilha de batatas fritas. Depois do almoço, voltei para Parque Nacional Nambung para ver Pinnacles, uma montagem assustadora de monólitos de calcário aparados por areias impulsionadas pelo vento.