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Do outro lado da baía está a Costa Leste de Maryland - parte da chamada Península de Delmarva, que se estende até as pontas e ilhas dos condados mais ao leste da Virgínia. Para muitos visitantes, chegar lá envolve cruzar a Chesapeake Bay Bridge, que é famosa por seus backups de quilômetros de extensão e motoristas descontentes.

Mas os 78 quartos Pousada em Perry Cabin , onde eu iria passar a noite, fornece uma saída. Em uma manhã clara e fresca, fiz meu caminho de Annapolis para o Pier 7, nas proximidades de Edgewater, para pegar uma baldeação através da baía no iate de 55 pés da pousada. Na água, champanhe na mão, ouvi o relato do capitão sobre a história e geografia de Chesapeake - os vários faróis em ruínas, os baixios de areia, as trincheiras repentinas. Abaixo do barco havia caranguejos, peixes-escuros, ostras, golfinhos e até mesmo um tubarão ocasional, todas as evidências da restauração gradual do ecossistema.

Cerca de uma hora depois, chegamos ao Miles River, um dos muitos afluentes de água doce da baía. Perry Cabin é uma presença imponente nesta enseada tranquila. Construída por um rico veterano da Marinha da Guerra de 1812 (e nomeado em homenagem a seu comandante, Comodoro Oliver Hazard Perry), a propriedade foi convertida em um hotel em 1980. Embora tenha sofrido várias expansões - mais recentemente, um campo de golfe criado por um lendário designer Pete Dye - alguns elementos históricos permanecem, incluindo o busto do Commodore Perry no saguão.

Perto da propriedade fica St. Michaels, onde Michener escreveu seu livro. Tem sido um pequeno porto vibrante desde meados dos anos 1600 e, vez após vez, desempenhou um papel fundamental na história de Maryland. Seus estaleiros foram fundamentais durante a Guerra de 1812, e a cidade foi palco de uma importante batalha. Frederick Douglass secretamente ensinou seus colegas a ler e escrever enquanto estava escravizado em uma casa perto da Talbot Street.

St. Michaels também é uma ótima introdução à culinária e cultura da região. No Estrelas , A sala de jantar formal do Perry Cabin, o chef Gregory Wiener destaca frutos do mar Chesapeake e ingredientes do jardim do hotel. (Se você quiser jantar ainda mais perto da fonte, entre em contato com o concierge do barco para providenciar um cruzeiro de rosé e ostra.) Fora do campus, o chef nativo da costa oriental Doug Stewart prepara pratos reconfortantes como bolos de caranguejo com succotash no Bistro St. Michaels , um restaurante convidativo dentro de uma casa centenária.

Em St. Michaels, o happy hour gira em torno do Distrito de Old Mill, uma coleção de armazéns reaproveitados a cerca de um quilômetro da pousada. Parei para beber em Lyon Distilling Co. , fundada em 2012 pelo ex-barman Jaime Windon. Embora ela tenha recebido o crédito pelo retorno do centeio em Maryland, o favorito de Windon é o rum, a primeira bebida destilada em Maryland.

Domigo

No Perry Cabin, o desafio é decidir em que direção explorar. Talvez para a cidade de Easton, o epicentro dos restaurantes da área? O time no favorito local Meias vermelhas abriram um novo restaurante, o Stewart , que tem um menu impressionante de uísques e uma loja de sobremesas de inspiração parisiense chamada Felicidade . Ou para uma das ilhas? Existem Tilghman , onde você pode escolher ostras e caranguejos frescos direto da areia; Assateague , onde vagam cavalos selvagens; ou Smith , lar do bolo homônimo de muitas camadas.

No final, decidi aproveitar o serviço de aluguel de bicicletas da pousada e pedalei até a cidade vizinha de Bellevue para pegar um barco para cruzar o rio Tred Avon. O Oxford-Bellevue Ferry , que começou a operar em 1683, foi salva da extinção por um casal local empreendedor em 2002. A viagem, completa com vistas nebulosas, bandos de garças azuis e águas calmas e cinzentas, é uma pechincha de US $ 3 para uma passagem de ida e volta .

Do outro lado está Oxford, um dos primeiros assentamentos permanentes na costa oriental - embora bandos de índios Choptank há muito tenham feito seus acampamentos de verão na área. Aqui, a história marítima da região é palpável. Visite o minúsculo Oxford Museum para aprender tudo sobre as fábricas de enlatados, estaleiros e canteiros de ostras que mantiveram esta cidade à tona por séculos.

Para ter um gostinho das origens humildes da culinária de Maryland, jantei no restaurante de 300 anos Robert Morris Inn . Em uma mesa ao lado da lareira em sua taverna com paredes de tijolos e vigas de madeira, abasteci-me com os clássicos locais, como frutos do mar fritos, torta de ostra e bolos de caranguejo enormes com pedaços enormes de carne doce. Simples, saudável e fresco das águas locais revitalizadas, parecia o espírito do Chesapeake em um prato.

Uma versão dessa história apareceu pela primeira vez na edição de novembro de 2019 da Travel + Leisure sob o título Bay Watch. Inn at Perry Cabin forneceu suporte para o relato desta história.

Correção: uma versão anterior desta história identificou incorretamente Bas Rouge, em Easton, como tendo sido nomeado para o prêmio James Beard. Lamentamos o erro.