Caminhando até o Chicano Park, no bairro de Barrio Logan, em San Diego, tive a nítida impressão de que estava perdido. De acordo com o GPS do meu telefone, eu estava a menos de um quarteirão dos três hectares que os habitantes locais me descreveram como um reduto da comunidade mexicana-americana da cidade. Tudo o que pude ver, entretanto, foi um viaduto colossal - um mar de viadutos, na verdade. Era difícil imaginar a única coisa que vim para San Diego na esperança de entender - como a cidade é continuamente moldada e remodelada por estar na fronteira com México - seria revelado no que parecia ser uma terra de ninguém urbana.

Mas quando entrei neste imponente emaranhado de concreto, a atmosfera clareou. Eu vi faixas de cores majestosas subindo pelos pilares gigantescos - dezenas de murais intrincados pintados com a agressividade do grafite e a precisão das belas-artes. Esta constelação quase mística emoldurava esculturas, plantações de cactos e flores silvestres, uma pista de skate e áreas de grama onde as crianças brincavam e as pessoas relaxavam em mesas de piquenique pintadas com as cores da bandeira mexicana.

O Chicano Park evoluiu de um ato de protesto. Em 1970, moradores de um bairro predominantemente mexicano-americano souberam que a área, que havia sido prometida a eles como parque, seria transformada em uma estação de patrulha rodoviária. A frustração vinha crescendo há décadas entre os moradores, que perderam o acesso à orla quando as instalações navais foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, viram a integridade do bairro sofrer quando foi rezoneado para a indústria. Cansados ​​de se sentirem marginalizados, centenas de pessoas ocuparam as terras por 12 dias, exigindo serem ouvidas. Eles eram; a cidade desistiu de seu plano. Em 2017, o parque, que contém um dos maiores acervos de pinturas murais ao ar livre do país, foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional.

Eu não conhecia essa história enquanto caminhava por aí. Mas eu poderia sentir isto. Uma vibração transcultural permeia San Diego de maneiras emocionantes e inesperadas, embora um pouco difíceis de descobrir. Esse aspecto da cidade é particularmente forte em todo o Barrio Logan, ainda um reduto mexicano-americano, mas dificilmente estagnado, pois os jovens imigrantes e os transplantes estão mudando o bairro de maneiras atraentes. Mais cedo naquele dia, eu tinha comido um saboroso almoço no ¡Salud!, Uma loja de tacos barulhenta e moderna no trecho principal da Logan Avenue, onde lojas de piñatas e galerias de arte chicano foram acompanhadas por lugares como a loja de vinil vintage Beat Box Records e a galeria de cubos brancos BasileIE . Depois de passear pelo Chicano Park, fui para Border X Brewing , uma sala de degustação de cervejas artesanais mexicanas com clima punk, onde a Horchata Golden Stout ofereceu mais um sabor - sutil, delicioso - das maneiras como San Diego está redescobrindo e reinterpretando sua herança.

Antes de chegar, não havia pensado muito na ideia de San Diego como uma cidade fronteiriça. Eu não estava familiarizado com seu slogan de longa data - A Melhor Cidade da América - mas foi mais ou menos a impressão que tive do lugar. Eu sabia que tinha um ótimo zoológico, belas praias , quebra de surf fino, sede de cerveja artesanal excelente, uma presença militar excelente e algumas das melhores condições meteorológicas do planeta, o que ajuda muito a explicar por que muitas vezes é considerado um bom lugar para se aposentar. Existem cidades americanas nas quais nunca pus os pés - Nashville, digamos, ou Boston - que evocam algo mais dinâmico em minha mente do que San Diego, uma metrópole extensa de 1,4 milhão de habitantes que eu já estive duas vezes antes, mas de alguma forma mantive nenhuma memória de. Foi tão bom, em meu limitado entendimento, que chegou a ser esquecível.

No entanto, por baixo dessa fachada muito fina está uma cultura singular construída através de entrecruzamento. Situada entre San Ysidro, o distrito mais ao sul de San Diego, e Tijuana, no México, está a fronteira terrestre mais movimentada do planeta. Cerca de 200.000 pessoas passam por lá todos os dias, por uma série de razões: mexicanos que entram em San Diego para trabalhar e estudar; Americanos pulando para Tijuana em busca de cuidados médicos, mantimentos baratos, comida divertida e cenas de arte. A conclusão em 2015 do Cross Border Xpress, uma ponte que liga San Diego ao aeroporto de Tijuana, tem sido uma bênção para o turismo na cidade e para os moradores de San Diegans que procuram viajar pela América Latina. Embora San Diego e Tijuana sejam duas cidades distintas em duas nações distintas, elas funcionam mais como uma única megalópole que por acaso tem uma fronteira internacional passando por ela.

É claro que essa fronteira se tornou um tópico incendiário nos últimos anos, graças ao debate nacional sobre a imigração e às discussões polarizadas sobre o muro. Durante minha estada em San Diego, onde fiquei no Pendry , um hotel chique no bairro Gaslamp Quarter, tive a impressão de que os habitantes locais reagiram abraçando um aspecto de sua cidade que no passado eles poderiam considerar natural. A coisa mais interessante sobre San Diego é que o México é um refrão comum - a implicação é não apenas que você pode ir para outro país para uma noite barulhenta ou odontologia acessível, mas que a fronteira é o que torna San Diego mais do que apenas uma pacata cidade litorânea.

Vim aqui para viver o sonho da Califórnia - praias e sol - sem realmente pensar no México, Toni Cass, uma jovem musicista da Flórida, me contou na minha primeira noite na cidade. Cass era meu garçom no El Jardín, um restaurante mexicano criativo no sofisticado bairro de Point Loma. Agora penso aqui e no México como o mesmo lugar, ela continuou, descrevendo outro país como se fosse um bairro que ela ficou maravilhada por ter descoberto. Sua namorada mora em Tijuana e ela passa o tempo todas as semanas em ambos os lados da fronteira.

Fomos acompanhados pela chef e coproprietária do restaurante, Claudette Zepeda-Wilkins, uma ex- Top chef competidor com braços tatuados e cabelo violeta escuro. Ela nasceu em San Diego, cresceu no México e cresceu indo e voltando. Este restaurante é uma extensão disso, ela me disse, explicando que ela vai regularmente ao México para procurar ingredientes indisponíveis nos Estados Unidos. Sua comida era excelente - carnitas crocantes de atum, polvo carbonizado polvilhado com sementes de abóbora e pimenta habanero - e representante de um novo desenvolvimento na paisagem culinária da cidade. O mexicano sofisticado é mais difícil de fazer aqui do que em outros lugares, disse Zepeda-Wilkins. Ainda existe a percepção de que a comida mexicana em San Diego é considerada barata. Eu gostaria de mudar essa atitude, embora seja um desafio.

Esse desafio fala da relação complicada de San Diego com seu vizinho e do papel da cidade como um microcosmo do ajuste de contas em curso da América com o México. Se você é rico e branco, como muitos residentes e visitantes, a fronteira é fácil de ignorar. Enquanto a densidade de Tijuana se choca com a gigantesca parede que marca a fronteira, as partes mais movimentadas de San Diego ficam a 24 quilômetros de distância, um reforço geográfico de que o México é o outro. O fato de San Diego ser uma grande cidade militar, com uma política historicamente conservadora, reforça ainda mais esse paradoxo.

Durante anos, isso significou que muitos habitantes de San Diegans pensavam em Tijuana como uma espécie de playground sem lei e uma visita como um rito de passagem para as férias de primavera. Na esteira da violência do cartel de drogas que eclodiu entre 2008 e 2011, os moradores passaram a ver Tijuana sob uma luz mais sombria: como uma das cidades mais mortíferas do mundo, com a fronteira servindo como meio de proteção em vez de portal. Mas, à medida que a violência diminuía, os criativos jovens tijuananos recuperavam sua cidade, experimentando comida e cultura de maneiras que seus colegas em San Diego começaram a notar. A ironia é que, na época em que os Estados Unidos elegeram um líder que tornou a fronteira sinônimo de conflito, os habitantes de San Diegans começaram a apreciar o México como nunca antes.

Se um restaurante como o El Jardín pretende reduzir a divisão em um nível micro, as instituições culturais da cidade estão fazendo o mesmo em uma escala macro. Quando estive na cidade, o excelente Museu de Arte Contemporânea de San Diego, que tem mandato binacional desde meados da década de 1980, exibia uma mostra de obras de 42 artistas, metade de San Diego, metade de Tijuana. Desde 2013, o museu, localizado no centro da cidade, opera um programa de viagem de campo, levando moradores e visitantes ao México para visitar estúdios de artistas e instituições culturais. A ideia era inspirar os san diegans a atravessar a fronteira, curtir um dia fora, aprender sobre as pessoas que vivem na fronteira e, por sua vez, aprender mais sobre si mesmos e sua cidade, Cris Scorza, diretora de educação e engajamento do museu, que co-criou o programa, me disse. Originalmente da Cidade do México, ela se mudou de Nova York para San Diego para a vida híbrida EUA-México que você só pode viver aqui. As viagens de campo, ela explicou, capacitaram pessoas que antes tinham medo do México a explorar por conta própria. Essa é minha parte favorita, ela disse. Primeiro eles vieram conosco, depois começaram a sair para jantar à noite.

Quanto mais tempo eu passava na cidade, mais eu conseguia entender as influências sutis da fronteira. Uma das minhas refeições mais memoráveis ​​foi em Nascido e criado , uma churrascaria luxuosa em Little Italy que poderia funcionar como cenário de um filme de Baz Luhrmann: cabines de couro vistosas, mesas de mármore verde, latão reluzente. Nada sobre a experiência parecia exalar um espírito distintamente mexicano. Mas isso acabou refletindo minha ignorância. Eu não sabia que um dos itens de assinatura do menu - uma salada Caesar feita ao lado da mesa - poderia ser rastreada até o Caesar's, o restaurante Tijuana onde dizem que a salada foi inventada.

Da mesma forma, se eu não soubesse melhor, teria pensado que a cena da sexta-feira à noite no Bar Pink, no moderno bairro de North Park, poderia ter sido transportada para fora de qualquer enclave moderno americano: música alta, iluminação fraca, vinte e trinta e poucos anos sacudindo seus corpos e bebericando cerveja barata. Mas o DJ era de Tijuana, e a noite fazia parte de uma série chamada Grrrl Independent Ladies, que recebe músicos femininos e não binários de Tijuana, Los Angeles e San Diego em locais nas três cidades. Foi criado por Mónica Mendoza, uma arquiteta e música descontraída e ferozmente inteligente de 34 anos que cresceu em Tijuana e concebeu a série como um meio de explorar e ampliar a singularidade cultural da região circundante.

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Eu sou um fronteira garoto, Mendoza me disse no bar, usando o espanhol para fronteira , e explicou que começou a vir para San Diego quando criança e todos os dias para a escola aos 13 anos. Ela teve a ideia do Grrrl Independent Ladies depois de hospedar um festival em Tijuana. Estou procurando uma maneira de fazer a ponte entre Tijuana e San Diego e Los Angeles por meio da música, disse Mendoza. Obviamente, não vamos derrubar a parede fisicamente, mas podemos começar a derrubá-la por meio da arte. Tenho pessoas que vão a um show em San Diego e depois os verei em Tijuana no próximo. Ela parou por um momento, examinando a sala, onde uma banda de rock indie de Los Angeles se preparava para subir ao palco. Apesar de todo o ativismo por trás da noite, também foi simplesmente muito divertido. Noites assim são quando você quase esqueça que a parede está lá, disse Mendoza. Tem sido incrível, especialmente neste momento político.

Naquela mesma noite, visitei o Hundred Proof, um bar na periferia do bairro University Heights, onde conheci Stephen Kurpinsky, que estava há duas semanas no cargo de diretor de bebidas. Um cara barbudo e sardônico de São Francisco, ele recentemente ajudou a abrir o Nórtico, um bar clandestino sofisticado em Tijuana. Embora ele tenha vivido em San Diego por 12 anos, a experiência mudou seu entendimento da região. Você tem a cultura do sul da Califórnia, que é basicamente Los Angeles, certo? disse ele, servindo-me uma base dupla à moda antiga de mezcal e bacanora , um licor derivado de agave. Ainda somos um pequeno jogador em comparação com L.A., e provavelmente sempre seremos. Mas quando você começa a pensar neste lugar como Cali-Baha, é quando você percebe como ele é genuinamente legal.

Kurpinsky atribuiu sua paixão ao seu amor por coquetéis clássicos e seu desgosto pelo clima político. Eu não posso te dizer o quão incrível é estar envolvido na abertura de um bar no México enquanto temos um presidente tentando construir um muro, disse ele. A cena do coquetel artesanal ainda é tão nova lá - tem aquele tipo de empolgação viciante. E é uma rua de mão dupla. No México, o bartender é um espetáculo, com o girar de óculos à moda antiga e drinques dramáticos, que comecei a incorporar. Eu ensinei a eles como fazer clássicos. Eles me ensinaram como fazer uma apresentação para o cliente.

Ele parou por um momento, antes de me fixar com um olhar curioso.

Cara, ele perguntou, você já foi para o México?

Isso havia se tornado um tema recorrente durante minha visita: toda essa conversa sobre a fluidez transcultural que torna San Diego única, seguida pela sugestão casual de que eu cruze a fronteira. Eu explicaria que, por melhor que parecesse, não pensei que tivesse tempo. O que você quer dizer? Eu sempre ouviria. Você acabou de pegar um Uber até a fronteira e um Uber ao redor do México!

No meu último dia na cidade, passei a manhã fazendo caminhadas na Reserva Natural Estadual de Torrey Pines, deleitando-me com os penhascos tingidos de rosa e a costa imaculada, então decidi dirigir para o sul e me aventurar. Pouco antes da fronteira, uma placa lembrou aos viajantes que a maconha, agora legal na Califórnia, não pode ser trazida para o México, uma nação há muito associada ao tráfico de drogas. Embora o tráfego de automóveis possa ficar congestionado em certas horas, cruzar a pé não foi mais complicado do que pegar meu carro alugado no início da semana. Estacionei, caminhei até a fronteira, mostrei meu passaporte e estava no México menos de meia hora depois de estar nas praias de San Diego.

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Em Tijuana, fui recebido por Ruffo Ibarra, o chef gregário e proprietário do Oryx Capital, um gastropub local. O restaurante abriga o Nórtico, o bar que Kurpinsky ajudou a abrir. Passamos o dia fazendo o que muita gente vai fazer ao México: comer e beber. Começamos no Telefónica Gastro Park, uma espécie de coletivo boêmio de food trucks onde a comida varia do grego ao coreano, antes de seguirmos para o Plaza Fiesta, que tem quase uma dúzia de salas de degustação de cervejas artesanais. Em certo sentido, me lembrou do Chicano Park, um lugar inesperado onde as culturas se entrelaçam para criar algo surpreendente. A influência é dupla, Ibarra me disse enquanto degustávamos cervejas no Insurgente, uma taberna minimalista. Demos o taco de peixe a San Diego. Eles nos deram cerveja artesanal!

Depois do jantar em seu restaurante e de alguns coquetéis soberbos no Nórtico, peguei um Uber de volta à fronteira, cruzei, pulei no meu carro e logo estava de volta ao coração do centro de San Diego, onde entrei no elegante saguão do Pendry. Convidados bronzeados disputavam bebidas no bar. O delicado baque da música podia ser ouvido de uma festa na piscina. Foi um momento surreal. Aqui estava a San Diego que eu imaginei antes da viagem - um lugar muito bom, de fato, embora tornasse ainda mais fascinante por causa do que eu agora sabia que existia fora dessas paredes.

The New San Diego

Reserve três ou quatro dias para absorver o intercâmbio cultural que anima a cidade - e certifique-se de incluir uma viagem para o outro lado da fronteira.

Como chegar e circular

Várias companhias aéreas voam direto para o Aeroporto Internacional de San Diego. Aplicativos de compartilhamento de viagens são ótimos para se mover pela cidade, mas alugar um carro é ideal, dada a expansão da cidade.

Alojamento

The Pendry San Diego (dobra de $ 268) , localizado no histórico Gaslamp Quarter é sem dúvida um dos mais elegantes. Há muito o que fazer a uma curta caminhada, e o cenário da piscina é perfeito para uma dose de puro brilho SoCal. Para um toque de excentricidade, experimente o Lafayette Hotel (dobra de $ 129) no moderno North Park; sua piscina foi projetada em 1946 pelo ator de Tarzan, Johnny Weissmuller. Ou para uma indulgência cinco estrelas, experimente o palaciano Fairmont Grand Del Mar (a partir de $ 350).

Comer e beber

A Avenida Logan, no Barrio Logan, é o lar de uma cena gastronômica emergente. Eu tive um ótimo almoço no Saúde! (entradas $ 3– $ 12) , uma divertida loja de tacos. Border X Brewing é especialista em cerveja artesanal mexicana, como um saison com traços de hibisco. Por vida , um café, faz um latte de horchata médio. No O Jardim (entradas $ 19– $ 42) , no bairro de Point Loma, Claudette Zepeda-Wilkins canaliza sua criação de fronteira com pratos criativos. Se você está em busca de uma experiência mais decadente, planeje uma noite em Nascido e criado (entradas $ 42– $ 88) , uma churrascaria em Little Italy com decoração luxuosa. P Provisões de olite oferece coquetéis requintados, enquanto Bar Pink , em North Park, apresenta DJs e música ao vivo.

Compras

A Logan Avenue é ótima para passear e navegar. eu aproveitei Beat Box Records , um posto avançado de vinil simples especializado em soul e funk raro, e Simon Lemon , uma loja que mostra utensílios domésticos, joias e artesanato feitos por artistas locais.

Arte e Cultura

Chicano Park , no Barrio Logan, é um monumento vivo à herança mexicana-americana da cidade. Localizada sob um viaduto de uma rodovia, contém uma das maiores coleções de pinturas murais ao ar livre do país. Ao virar da esquina, BasileIE , uma galeria em uma antiga mercearia, concentra-se em artistas emergentes.

Experiências ao ar livre

Não faltam belezas naturais em San Diego, desde as areias brancas de Coronado Beach até a enseada imaculada de Mission Bay. Mas minha primeira escolha é Torrey Pines State Natural Reserve , onde uma caminhada ao longo das falésias de arenito acima de La Jolla oferece vistas soberbas do Pacífico.

Cruzando a fronteira

Nenhuma viagem a San Diego está completa sem uma visita a Tijuana. A maneira mais fácil de entrar é a pé. Pegue um Uber até o cruzamento - ou dirija e estacione. Minha viagem de um dia foi idílica: almoço no Telefónica Gastro Park , um coletivo de food truck; cervejas artesanais nas salas de degustação de Plaza Fiesta ; e jantar no Oryx Capital (entradas $ 13– $ 30) , um gastropub sofisticado com um bar estilo bar clandestino.