Todos os anos, meu filho de 14 anos, Luca, e eu compartilhamos uma tradição. Por volta da época de seu aniversário, em fevereiro, fazemos uma longa viagem de mãe e filho. O briefing é que tem que ser algo educativo, algo divertido, mas, acima de tudo, algo vinculativo. O que significa que deve ser uma experiência sobre a qual podemos falar indefinidamente, um momento em que fazemos memórias. Em nossa primeira viagem, aprendemos a mergulhar nas Maldivas, explorando recifes de coral e nadando com os peixes tropicais mais requintados; outro ano exploramos Stasiland, na antiga Berlim Oriental, e aprendemos sobre a história da Guerra Fria.
Este ano, decidimos que sua viagem de aniversário seria ao Sri Lanka. Nesta ilha relativamente pequena e diversificada, poderíamos ter três feriados diferentes em uma viagem - uma vantagem que cada vez mais os viajantes estão percebendo, graças à recuperação contínua do Sri Lanka no pós-guerra. Luca e eu adoramos surfar e nadar no oceano, e uma amiga que mora meio período em Galle, na costa sudoeste, nos disse que as praias de surfe por ali eram das melhores que ela já tinha visto. Também poderíamos visitar a região do chá, no alto do interior montanhoso da ilha, e aprender sobre o passado colonial do Sri Lanka. A partir da esquerda: O lobby em Cape Weligama, um resort sofisticado na costa sul do Sri Lanka; surfar no Oceano Índico perto do resort. Tom Parker
E depois há a vida selvagem. Desde que Luca era pequeno e eu lia para ele O livro da Selva e Onde estão as coisas selvagens, Eu prometi um dia levá-lo em um safári . Meu trabalho como repórter de guerra significou passar longos períodos na África, e me lembro muito bem da primeira vez que vi girafas ao ar livre; a primeira vez que esperei na névoa fria da manhã para ver um leão; a primeira vez que acordei com o cheiro da terra úmida e dos animais, tão perto.
Meu filho e eu somos fascinados por grandes felinos, e Parque Nacional de Yala , cerca de 160 quilômetros a leste da capital do Sri Lanka, Colombo, tem uma das maiores concentrações de leopardos do planeta. Meses antes de nossa viagem, vasculhamos a Internet juntas, pesquisando seus hábitos (muitas mulheres são mães solteiras, como eu - um detalhe que achei encorajador). Conversamos sobre o que faríamos quando víssemos nosso primeiro. Mãe, o que quer que você faça, você não pode acaricie-os, Luca me dizia. Estes não são gatos bebês. Eles são animais cruéis!
Então, quando nossa pequena aeronave Cessna finalmente pousou a cerca de 45 minutos de Yala, estávamos preparados. Saímos do avião em uma explosão de calor e dirigimos por uma série de pequenas aldeias, passando por alunos em uniformes de cor pastel e barracas vendendo frutas e vegetais caleidoscópicos, até chegarmos ao nosso acampamento base: Wild Coast Tented Lodge . Wild Coast Tented Lodge, uma nova propriedade de safári na costa sul do Sri Lanka. Tom Parker
O resort, inaugurado no outono passado, é bastante espetacular. Consiste em 28 suítes em forma de casulo, rodeadas pelo parque de um lado e o Oceano Índico do outro. Uma série de caminhos tortuosos na selva nos levou ao nosso casulo, onde encontramos pisos de madeira polida, móveis em estilo colonial e uma banheira de cobre independente. Havia também uma pequena varanda frontal onde podíamos sentar e observar veados e pássaros exóticos e coloridos vindo para beber em um bebedouro a apenas alguns metros de distância.
O mar perto de Yala é muito agitado para nadar - as ondas quebram e quebram contra uma parede de rocha forrada de ouriços-do-mar, e fomos alertados para não ficar muito perto da borda. (Nosso anfitrião, o genial Teddy Roland, contou-nos a história de um turista chinês que insistiu em tirar uma selfie, caiu nas pedras e teve de ser enviado ao hospital para remover os espinhos de ouriço-do-mar de seus pés.) Mas não não importa: a piscina de rocha lavrada era tão bonita que ficamos felizes em lavar os efeitos de nossa jornada até lá. Teddy nos convidou para um coquetel em uma mesa que ele montou na beira do oceano; Eu comi um com suco de melancia fresco e arak, o destilado local, enquanto Luca tinha um mojito simulado. Comemos marisco fresco ao ar livre, à luz de velas, e, mais tarde, adormecemos ao som das ondas.
Eu nunca tinha estado no Sri Lanka antes, mas em janeiro de 2005, quando Luca tinha apenas 10 meses de idade, voei para Tamil Nadu, no sul da Índia, para relatar sobre crianças que ficaram órfãs pelo tsunami do Oceano Índico, que atingiu algumas semanas mais cedo. Apenas algumas centenas de quilômetros ao sul de onde fui postado, mais de 30.000 cingaleses morreram e 25.000 ficaram feridos quando a onda atingiu a ilha. Foi mais um golpe mortal para um país já dizimado pela longa e amarga guerra entre o governo e os separatistas Tigres Tamil, que acabaria por ceifar cerca de 100.000 vidas.
Em 2009, o conflito de 26 anos finalmente terminou com uma vitória do governo sobre os Tigres e, embora ainda haja tensões entre as comunidades cingalesa, tâmil e muçulmana, a ilha permaneceu pacífica desde então. Hoje o país está em uma boa situação: os danos causados pelo tsunami foram reparados e as pessoas estão esperançosas. O turismo diminuiu durante a guerra, mas agora os visitantes estão voltando para as praias isoladas do Sri Lanka, pacíficas plantações de chá e extraordinárias reservas de vida selvagem.
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Em nossa primeira manhã em Yala, fui acordado antes do amanhecer por cantos de pássaros que nunca tinha ouvido antes. Pegando meu café na varanda enquanto Luca dormia dentro de casa, sentei-me à meia-luz e ouvi uma trilha sonora totalmente diferente daquela de meus habitats habituais de Paris e Manhattan. Mais tarde naquele dia, descobri como, nos minutos antes do tsunami, não houve nenhum canto de pássaros. Os animais sabiam que algo estava por vir, disse nosso guia de safári, um advogado ambiental estagiário chamado Chandika Jayaratne. A maior parte da vida selvagem havia fugido para terras mais altas quando as três ondas gigantes atingiram Yala e inundaram grande parte do parque nacional - incluindo uma pousada onde um grupo de 47 turistas do Sri Lanka perdeu a vida.
Não tivemos que nos afastar muito da Costa Selvagem para encontrar a abundante vida selvagem de Yala. Quando começamos a descer a estrada em direção ao parque naquela primeira manhã, um elefante veio pesadamente até nosso jipe e cutucou um dos espelhos laterais com sua tromba, derrubando-o no chão e ficou ali tempo suficiente para nosso guia ficar impaciente . Eles são muito maiores na vida real, Luca sussurrou, enquanto o animal finalmente perdia o interesse e se afastava. A partir da esquerda: uma suíte de hóspedes no Wild Coast Tented Lodge; observação de elefantes no Parque Nacional de Yala, perto do chalé. Tom Parker
Nem todo mundo que vem a Yala vê um leopardo, mas tivemos a sorte de avistar um apenas uma hora depois de entrar no parque. Saiu de trás de uma rocha, a cerca de 30 metros de distância. Majestoso, arrogante e de uma beleza arrebatadora, ele olhava para uma fileira de jipes de onde os turistas estavam filmando a cena com seus telefones. O gato parecia completamente imperturbável pela multidão. Ela sabe que estamos aqui? Luca perguntou. Ah, ela sabe, tudo bem, disse Chandika. Ele tinha visto o leopardo com seus filhotes no dia anterior, então esperamos muito tempo que eles aparecessem, mas eles não apareceram.
Na hora do almoço, voltamos para o hotel, fomos dar um mergulho na piscina e começamos a nos preparar para a segunda parte do safári, que nos levaria à parte mais rochosa e dramática do parque conhecida como Bloco Cinco. A maioria dos visitantes renuncia a esta área porque fica mais longe da entrada do parque, mas decidimos contornar o pôr do sol para ver quais animais poderiam sair para comer e beber antes de escurecer.
No meio do safári, saímos do jipe e descemos um caminho até onde Chandika e Teddy haviam preparado um chá surpresa no meio da floresta, completo com um bolo de aniversário para Luca. Enquanto os macacos corriam na árvore acima de nós, ansiando por nossos sanduíches, Luca contou à equipe da Costa Selvagem como ele havia nascido em 2004 - o ano do macaco - então seu pai o chamou o macaquinho , ou macaquinho.
Uma coisa que aprendemos rapidamente foi que a única maneira de apreciar a vida selvagem era ser paciente. Quanto mais tempo passávamos em silêncio observando e esperando, mais víamos se desenrolar ao nosso redor, como quadros ocultos. Havia nobres elefantes e um desfile interminável de pavões, veados pintados, crocodilos, macacos e tartarugas - sobre os quais Chandika parecia saber tudo. Se você for paciente e de mente aberta, ele nos disse, verá coisas maravilhosas. O próprio Chandika deu um grande exemplo, dando respostas ponderadas a cada uma de nossas perguntas - O que os pavões comem? O que corre mais rápido, um leopardo ou um cervo malhado? - não importa o quão banal.
Nós dois nos sentimos sonolentos quando nos levantamos cedo no dia seguinte para dirigir para Cabo Weligama , um resort de praia na costa sul de propriedade de Ceilão resplandecente , a empresa familiar por trás do Wild Coast Tented Camp. Lá conhecemos Malik Fernando, cujo pai, Merrill, fundou o que se tornaria o conhecido império Dilmah Tea do Sri Lanka em 1988. Somos uma família de fabricantes de chá, Malik nos contou sobre peixes frescos do oceano e curries vegetais naquela noite. Mas também somos hoteleiros casuais. Dilmah foi a primeira marca de chá de propriedade de produtores no mundo, e os hotéis da família surgiram do desejo de mostrar as plantações aos hóspedes. Os cinco bangalôs da Ceylon Tea Trails foram abertos aos visitantes em 2005; então, em 2014, a família lançou o resort de praia mais sofisticado do Sri Lanka. A praia perto do Cabo Weligama. Tom Parker
Neste local idílico, que fica um pouco longe da costa de Galle, Luca e eu passamos nossos dias no Oceano Índico. Eu trouxe meu filho para o oceano comigo quando ele tinha apenas algumas semanas de idade e, como resultado, compartilhamos o amor pela água. Lá fora, nesses mares azuis, passamos horas apenas nadando, flutuando, sonhando. Tínhamos nosso próprio bangalô com piscina particular, onde os macacos ciumentos que moravam em nosso jardim vinham e roubavam nossos croissants matinais. Foi absolutamente maravilhoso.
Esta parte da costa já foi conhecida por seus pescadores de palafitas, que pescam em poleiros vários metros acima do oceano. Hoje, os habitantes locais pescam principalmente da costa, embora uma manhã, caminhando perto das piscinas oceânicas rasas, Luca e eu vimos um grupo de homens pescando da maneira tradicional, equilibrando-se sobre palafitas e lançando suas varas bem acima da água.
Para ver a terceira parte do império da família Fernando, voamos de hidroavião para a cidade de Hatton, na província do centro do Sri Lanka, onde seus bangalôs Ceylon Tea Trails oferecem aos hóspedes um gostinho da vida nas plantações. Hatton está a mais de 4.000 pés acima do nível do mar, e quando nosso avião pousou em Reservatório Castlereagh , havia uma leve névoa pairando sobre a água. As colinas circundantes estavam cobertas de vegetação exuberante; aqui e ali podíamos ver mulheres em sáris rosa curvadas sobre fileiras de arbustos de chá, colhendo folhas.
É aqui que se cultiva o melhor chá do Sri Lanka. De meados do século 19 em diante, o chá do Ceilão foi um produto básico da economia colonial britânica. Isso trouxe enormes receitas para um pequeno grupo de fazendeiros brancos, que viviam nessas colinas em alto estilo, mantendo muitas tradições de casa. Os trabalhadores eram em sua maioria tâmeis do sul da Índia, que eventualmente constituíam 10% da população da ilha. Tal como acontece com muitas colônias, a vida dos trabalhadores era muito menos agradável do que a de seus empregadores. Luca, que passou muito tempo nas ex-colônias francesas da África, foi particularmente afetado pelas histórias que ouvimos sobre sua situação. Pôr do sol sobre Castlereagh Resevoir Tom Parker
Quando pisamos nas margens do lago, Luca e eu vimos cinco bangalôs empoleirados sobre a água. Ainda cambaleando pelo vôo, subimos a colina até Castlereagh, o bangalô onde ficaríamos. Nosso quarto dava para a água; foi equipado com móveis grandes e antigos; e veio com um mordomo, que nos trouxe o chá da manhã na cama, segundo a tradição do plantador (ele também se ofereceu para preparar meu banho; eu estava com vergonha de aceitar). A casa estava cheia de livros e velhos Nacional Geográfico s, e no jardim encontramos uma piscina idílica à sombra e caminhos que conduzem às colinas.
Chegamos alguns dias antes de Poya, a celebração da lua cheia budista do Sri Lanka, e à noite eu ouvia os cânticos devocionais dos monges ecoando sobre o lago. Ao pôr do sol, o céu se encheu de faixas rosa, lilás e azul claro, e o ar ficou frio. Seguindo outra tradição dos plantadores de chá, o mordomo acendia fogueiras nas salas de estar à noite e entregava aos convidados uísques de malte.
Nossos dias eram preguiçosos e restauradores. Certa manhã, caminhamos até a região próxima Dunkeld Estate e observei como as folhas eram transformadas em chá; outro dia, caminhamos pelas colinas lânguidas. Quase sempre lemos, nadamos e comemos. A comida era excelente - especialmente o chá da tarde servido pontualmente às quatro horas, um evento ao estilo inglês que consistia em sanduíches de pepino, bolos com creme e scones. A partir da esquerda: High tea no Ceylon Tea Trails é servido pontualmente às quatro horas; o Dunkeld Bungalow, um dos cinco chalés Ceylon Tea Trails nas montanhas do Sri Lanka. Tom Parker
No caminho de volta para Colombo, planejamos visitar Diana de Gunzburg, minha velha amiga que agora mora meio período no Sri Lanka. Cansada dos invernos cinzentos de Paris, ela pegou um dia e comprou uma velha plantação de chá nos arredores de Galle. Ela planeja abrir um centro de saúde ayurvédico no local.
Diana nos deu um passeio pela cidade velha de Galle, um labirinto de pequenas ruas repletas de lojas que vendem especiarias, tecidos e bugigangas religiosas. Comprei camisolas com orlas de renda como presente para as amigas. Eles se parecem com algo que Stella McCartney projetaria, disse Diana. Compramos sorvete de coco e escalamos as muralhas da fortaleza, acompanhando um grupo de alunos com longas tranças nas costas.
Naquela noite, as festividades de Poya chegaram ao auge, com adoradores se aglomerando em seus templos para receber bênçãos. O amigo de Diana providenciou para que fôssemos ao seu templo local, onde vagamos pelos jardins e encontramos um jovem monge que enrolou nossos pulsos com um fio branco e orou por nossa proteção.
Só voltamos do Sri Lanka há algumas semanas, mas ainda estou usando minha pulseira branca. Luca e eu não paramos de falar sobre a viagem. Você se lembra quando vimos o leopardo? Você se lembra daquele macaco que assobiou para mim? Fico olhando para trás, para o vôo de Colombo de volta para Paris, no momento em que Luca e eu subimos a bordo do avião e nos esprememos em nossos assentos, ainda cheios das sensações compartilhadas de sol e aventura. Achei que mesmo isso, a viagem de volta, a viagem de volta, seria algo que sempre compartilharíamos. A partir da esquerda: um elefante perto do Parque Nacional de Yala, que também abriga uma das maiores concentrações de leopardos do mundo; um pescador de pernas de pau nas águas de Weligama, na costa sul do Sri Lanka. Tom Parker
Como chegar e circular
As conexões mais fáceis para Colombo (CMB) passam por Londres, Delhi ou pelos principais centros do Golfo, como Doha ou Abu Dhabi. Na maior parte do tempo, percorríamos o país de avião; os traslados de carro são simples de organizar, mas as estradas sinuosas podem transformar viagens curtas em jornadas de horas. Canela Ar oferece transporte de táxi aéreo para cidades e resorts fora de Colombo e Kandy. Reserve com bastante antecedência, pois os voos estão em alta. Fizemos a viagem na seguinte ordem, mas os locais podem ser trocados de acordo com sua preferência.
Colombo
A maioria dos voos internacionais pousa no início da manhã, então sugiro que você fique um dia em Colombo para se orientar. Nós ficamos no Shangri-La, Colombo (dobra de $ 180), que foi inaugurado no ano passado. A propriedade tem uma bela piscina e um spa - o lugar perfeito para se livrar do pior do seu jet lag. Este, e seu excelente restaurante do Sri Lanka, Kaema Sutra , pousou a propriedade em Viagem + Lazer 'S 2018 It List dos melhores novos hotéis do mundo.
Hatton
Na manhã seguinte, pegamos um hidroavião para as plantações de chá de Hatton. A viagem é espetacular - após 40 minutos olhando pela janela, hipnotizado, você pousa nas águas esmeraldas do reservatório de Castlereagh. Nosso refúgio lá era Ceylon Tea Trails (o dobro de $ 722, tudo incluído), um grupo de bangalôs coloniais restaurados nas colinas de uma fazenda produtora de chá.
Parque Nacional de Yala
Voamos de Hatton para Parque Nacional de Yala , pousando a cerca de 45 minutos do parque na costa sul da ilha. Muitas propriedades nesta região exuberante foram reconstruídas desde o tsunami de 2004, mas a opção mais recente é Wild Coast Tented Lodge (o dobro de $ 445, tudo incluído) . Esta coleção à beira-mar de vilas semelhantes a um casulo na selva costeira também foi homenageada na lista de TI 2018 da T + L.
Weligama e Galle
De Yala dirigimos para Weligama no sudoeste, uma viagem de quatro horas. A área tem vários hotéis boutique e albergues de surfe; nossa escolha foi a imaculada Cabo Weligama (dobra de $ 364), que, quando foi inaugurado em 2014, foi o primeiro resort de praia cinco estrelas da costa sul. De Weligama, fizemos a curta viagem de carro até Galle - uma cidade-fortaleza colonial que nos últimos anos se tornou muito popular com visitantes internacionais e expatriados, que trouxeram com eles bares de sucos, butiques e retiros de ioga modernos. Confira os tecidos, porque os alfaiates em Galle podem fazer cópias de suas roupas favoritas em algodão e seda local.
Operador de turismo
Os especialistas do Sul da Ásia em Greaves Tours oferecem uma variedade de itinerários no Sri Lanka, incluindo viagens organizadas por consultores como Carole A. Cambata, que regularmente aparece na Lista A da T + L dos principais especialistas em viagens ( itinerários de nove dias a partir de $ 2.789).
O que trazer
Leve bastante repelente de mosquitos, protetor solar com FPS alto e roupas leves e modestas para safáris e visitas ao templo.