& apos; Ótimo dia para um passeio de barco, & apos; o marinheiro me diz, olhando para o céu de centáurea enquanto o Elwha se prepara para recuar em Anacortes e seguir para as ilhas de San Juan. Ele inspeciona uma van com um caiaque no topo e uma placa que diz MEU OUTRO CARRO É UMA BICICLETA, depois dá tudo certo. Os passageiros fluem de seus veículos para o convés superior, alguns com cães a reboque. Na cabine principal, quebra-cabeças comuns aguardam nas mesas de jantar. Algumas pessoas se sentam para caçar uma peça que combine, mas a maioria sai para apreciar a cena e o sol. Uma observadora de pássaros treina seus binóculos em uma águia-pesqueira, enquanto um homem com uma camiseta que diz UM MENOS CARRO se pendura nos moletons de meninos gêmeos animados espiando por cima do parapeito na esteira da balsa. O recuo da costa é rochoso e perene. Uma leve brisa agita a superfície do Mar Salish, trazendo consigo o cheiro de alface-do-mar.
Os indígenas da Costa Salish remavam com canoas bidarka por essas águas milênios antes que o explorador grego Ioánnis Phokás, conhecido por seus patronos espanhóis como Juan de Fuca, navegasse pelo estreito que agora leva seu nome, em busca de uma rota marítima que ligasse o Pacífico ao Atlântico. Hoje, as embarcações primitivas foram substituídas pelos gigantes do Washington State Ferry System, que atendem regularmente apenas quatro das 172 ilhas do arquipélago de San Juan - parte de uma rede maior de ilhas que se estende de Olympia, Washington, a Vancouver, Columbia Britânica.
À medida que as cidades do noroeste do Pacífico se tornam predominantes, as comunidades offshore daqui permanecem um reduto da contracultura, mais hippie do que hipster. O ritmo lento e as zonas mortas dos celulares atraem tanto artistas amantes da natureza quanto bilionários reclusos em tecnologia, bem como qualquer pessoa que prefira medir a velocidade por nós em vez de milhas por hora. Os San Juans têm uma das maiores concentrações de águias americanas no Lower 48. Orcas cantam no Estreito de Haro. Graças à sombra da chuva lançada pelas Montanhas Olímpicas, os verões são gloriosamente claros e amenos. Durante os invernos chuvosos, a balsa se torna um centro social de fato, cheio de joyriders que competem em ferozes torneios de mah-jongg entre as ilhas. A proximidade constante com a água é a experiência definidora de qualquer viagem aqui. Para estar mais perto, seriam necessárias nadadeiras e cauda.
Para a viagem ideal, comece na Ilha Whidbey, logo após os subúrbios ao norte de Seattle. Em seguida, passe algumas noites em San Juan, Orcas ou Lopez, fazendo passeios de um dia para as ilhas vizinhas. Termine no Lummi, onde poderá pedir a melhor refeição que a região tem a oferecer.
Whidbey
Tecnicamente, não faz parte dos San Juans, mas este é o lugar onde o ritmo da vida urbana começa a ceder ao tempo da ilha. O terminal fica em seu flanco sudeste; no extremo norte estão os penhascos marítimos de Deception Pass e a estação aérea naval apresentada em Um oficial e um cavalheiro .
Não muito longe do desembarque da balsa está o Inn at Langley , onde o restaurante do chef Matt Costello serve destaques como merengue de beterraba, cogumelos forrageados e salmão pescado em troll, além de um gim com tônica estranhamente bom servido em uma placa de Petri. A terra doce, no entanto - um creme de folha de pinho chamuscado feito com musgo simulado de espinafre em pó e trazido para a mesa em um terrário de vidro soprado - é sua mais pura celebração do noroeste do Pacífico terroir .
Em seu dia de folga, Costello me leva ao Double Bluff State Park em Useless Bay, a alguns quilômetros da pequena fazenda onde cria patos e ervas. Caminhamos na linha da maré, observando as crianças montarem um forte de madeira flutuante. Supera os videogames, ironiza Costello. O chef, um nativo de Olympia que se mudou para o mar há uma década, lista outros destaques da ilha, incluindo galerias que vendem obras em grande escala de graduados da vizinha Pilchuck Glass School e Toby’s Tavern , um bar simples frequentado pelos pescadores que colhem os mexilhões Penn Cove servidos no restaurante Costello's. Na cidade de Greenbank, paramos em Whidbey Pies Café , onde os padeiros produzem 900 tortas por semana, para uma fatia de mirtilo. A própria Langley tem apenas duas ruas principais e um teatro de arte com uma única tela. O anonimato é zero, diz Costello.
são João
Esta ilha tem a maior população do arquipélago, mas ainda tem menos de 7.000. A coisa mais próxima de um engarrafamento aqui acontece quando os carros fazem fila para a balsa no Friday Harbor, embora a inauguração no ano passado do Museu de Arte das Ilhas San Juan , um cubo modernista arejado dedicado à arte do Noroeste, deve chamar mais atenção para esta cidade adormecida. As próximas exposições apresentarão o maestro do vidro William Morris e a fotógrafa da vida selvagem Susan Middleton, cujo trabalho inclui retratos do indescritível polvo gigante do Pacífico, que vive nessas águas.
Um passeio de carro pelo bucólico Beaverton Valley leva ao Lime Kiln Point State Park, do outro lado do Estreito de Haro da Ilha de Vancouver. É uma vantagem ideal para avistar orcas, mas um barco-guia é uma maneira ainda melhor de avistar as baleias pretas e brancas. Jim Maya, capitão do Peregrino , tem um jeito incrível de saber onde um pod se reunirá em seguida. Sua arma secreta é a docente Jeanne Hyde, cujo entusiasmo pelas orcas beira a obsessão. Enquanto os animais espiões pulam para nos observar, ela identifica seus favoritos por suas marcas dorsais. Aqui está o Blackberry! Ela grita. E Cousteau! Maya, uma professora aposentada, explica que cada pod tem seu próprio dialeto. Os cientistas vêm tentando descobrir a linguagem há anos, diz ele. Por minhas próprias razões, espero que nunca o façam, mas daria tudo para ter uma hora de conversa.
Baleias assassinas
Ao contrário da suposição comum, esta ilha em forma de ferradura, de 57 milhas quadradas, não tem o nome da baleia. Orcas é uma abreviatura coincidente do nome de Horcasitas, o vice-rei do México que enviou uma expedição aqui em 1791. A principal cidade de Eastsound, um lugar de casas de tábuas brancas e lojas organizadas em frente a fragrantes roseiras Nootka, fica no meio com vista para um fiorde de águas profundas. Meu primeiro dia coincide com a Parada do Solstício anual, que destaca a vibração da Nação Woodstock das Orcas: músicos tocam tambores caseiros e marionetistas transportam fantoccini em grande escala de corpos celestes para um círculo de dança em o mercado dos fazendeiros no Village Green.
Orcas tem sua própria veia artística. Livraria Darvill (360 / 376-2135) , em Eastsound, hospeda leituras de autores e seminários sobre café. Em uma rua lateral próxima, os designers gráficos Andrew e Emily Youngren montaram seu novo Estúdio Printshop Northwest . Fora da cidade, uma das impressionantes esculturas cinéticas sinalização de Anthony Howe o estúdio dele , que ele abre apenas por capricho e raramente com hora marcada. O quociente de criatividade nesta ilha é louco, diz Christopher Peacock, um residente de longa data e gerente geral de Rosario Resort & Spa , alojado em uma mansão Arts and Crafts algumas milhas ao sul. Um pianista de concerto treinado, ele se apresenta na hora do coquetel no órgão de tubos eólico na sala de música. Depois, na sala de jantar com vista para a baía de Cascade, ele menciona que o produtor de cinema Warren Miller e o cartunista Gary Larson têm lugares no Orcas. Mas os ilhéus são muito relaxados para reconhecer uma pessoa famosa na fila dos pãezinhos pegajosos da Brown Bear Baking (360 / 855-7456) .
Peacock também organiza caminhadas até o Monte Constituição, no vizinho Parque Estadual Moran, ou passeios de caiaque com o guia naturalista Jeff Zbornik. Eu me juntei à circunavegação de um dia inteiro de Zbornik da Ilha Sucia, parte do sistema de parques marinhos do estado, duas milhas ao norte através do Canal Presidente. As cascatas são visíveis no horizonte. Nós remar através enseadas isoladas onde garças se empoleiram em afloramentos de arenito e ondas de algas chicote no fluxo da maré. Zbnornik, que explora essas baías há mais de 30 anos, chama o curioso boto que segue atrás de nós. Eu mergulho minha mão para sentir o gosto da água fria do mar. De volta à costa em Forno de madeira Hogstone Peço um prato de ostras da vizinha Judd Cove e saboreio o mesmo sabor salgado.
Lopez
O perfil discreto de Lopez é adequado para proprietários de imóveis com questões de privacidade, como Paul Allen, da Microsoft, que habita toda a Península Sperry de 387 acres. As ruas rurais tranquilas da ilha também atraem os ciclistas, que podem pegar aluguéis reservados perto do terminal de balsas em um estande operado pela Ciclos de Aldeia , um dos poucos negócios da ilha. A topografia suave de Lopez é ideal para a agricultura; ovelhas e gado pastam à beira da estrada, e os muitos pomares e hortas abastecem os San Juans com produtos frescos.
No verão, os seis acres Vinhas da Ilha Lopez hospeda apresentações de Shakespeare em seu jardim. Graças a um padrão climático predominante conhecido como Oscilação do Pacífico Norte, Brent Charnley, um enólogo barbudo que veio para cá depois de estudar viticultura na Universidade da Califórnia, Davis, é capaz de cultivar uvas incomuns no noroeste do Pacífico. Suas garrafas raramente foram vistas fora de Seattle, já que os moradores locais tendem a comprá-lo, mas ele está expandindo sua produção. Fazemos tudo de forma instável e lateral aqui, explica ele.
Lummi
Minha última parada, uma ilha de nove milhas quadradas no Estreito de Rosário de Orcas, não é oficialmente uma das San Juans, mas ainda é considerada parte do grande arquipélago do Mar Salish. É alcançado através da Reserva da Nação Lummi, no continente ao norte de Bellingham, por meio de uma breve travessia na Whatcom Chief . Desta vez, a moldura da placa do caminhão à minha frente diz MEU OUTRO CARRO É UM NAVIO PIRATA.
Um caminho para a praia em Fern Point é ladeado por salmonberries maduras. Os corvos se escondem nos abetos de Douglas como mafiosos da floresta. Uma lontra marinha corre em volta das poças de maré na Baía de Legoe, onde os pescadores de rede de recifes de Lummi cuidam de seus barcos antes da temporada de sockeye. Está muito vento para entrar na água, então, em vez disso, minha guia, Kristi Kucera, me leva para procurar algas comestíveis. Escolhemos nosso caminho passando por irregularidades de granito cobertas com wakame de penas, pegando toalha turca rala e corrente de bexiga lavada na areia preta.
O artista local Ann Morris também é uma forrageadora. Sua exposição atual, Crossings, em exibição em seu estúdio em um jardim de esculturas com vista para o Estreito de Rosário, consiste em frágeis cascos de canoa feitos de objetos encontrados - ossos, penas, algas marinhas, raízes - coletados em Lummi. Várias de suas esculturas estão no jardim da vizinha Willows Inn . O prédio centenário do Craftsman já abrigou um restaurante, mas a chegada em 2011 do nativo de Olympia Blaine Wetzel, um veterano Noma que foi nomeado James Beard Rising Star Chef no ano passado, colocou-o no mapa dos restaurantes. Um homem magro com cicatrizes de queimaduras nos antebraços, Wetzel me leva pela Fazenda Loganita, a fonte da maioria dos produtos orgânicos e flores comestíveis de seu cardápio. Quero me divertir no meu dia de folga, diz ele, colhendo capuchinhas. Jurei que tinha acabado com restaurantes três estrelas depois de comer em um onde os garçons realmente cochichavam durante o serviço de jantar.
Sua própria sala de jantar é tudo menos sombria. Garçons vestidos de preto e avental circulam com bandejas de salgadinhos - navalhas assadas, crepes de ovas de truta prateada - durante a hora do coquetel. O Spotted Owl, com gin Spy Hop destilado localmente, óleo de abeto Douglas e bitters de urtiga, é uma variação inteligente de um gin fizz. O cordeiro assado lentamente Frustrar é forte o suficiente para um lenhador. Mas é o mexilhão da baía Samish de Wetzel, servido em cima de seixos de praia aquecidos em uma caixa de cedro que expele fumaça de lenha quando se abre, que captura a essência dessas ilhas com uma única mordida.