Eu vi Veneza pela primeira vez em junho de 1984. Era um esgoto.

Eu tinha chegado a Roma com um homem louco (um amigo misantrópico com toda a compostura de um saco de gatos), sua nova esposa e uma imagem minha sentada de terno branco na Piazza San Marco ouvindo violinos enquanto os pombos voavam. Deus sabe de onde veio essa imagem - eu nunca tinha lido o de Thomas Mann Morte em veneza nem vi Katharine Hepburn em Horário de verão . Peguei o terno em Roma, abandonei meus amigos e dirigi para Florença e depois para Veneza. Em uma trattoria medíocre, em minha primeira noite, conheci uma fotógrafa, uma jovem mexicana que viajava pela Itália. Depois de tirar uma foto minha de terno, de pé entre os pombos na Piazza San Marco enquanto violinos cantavam os Beatles, ela saiu da cidade. Após um rápido passeio pelo Palácio do Doge, também fugi das hordas para um trem Expresso do Oriente através do tranquilo Tirol. Preso pelo verão e pela ignorância, eu, como tantos outros, perdi as bênçãos da cidade.

Alguns anos depois, tive a chance de voltar durante uma pausa de 10 dias no Natal depois de filmar um filme no Quebec abaixo de zero. O plano original era encontrar meu amigo fotógrafo Brian e sua noiva no Caribe. Uma semana antes da partida, Brian ligou para dizer que o caso havia acabado ... e a praia também. A 'primeira lei do paraíso' de Bill Murray, ele me lembrou. _ Traga um encontro. _ Ele sugeriu, em vez disso, que visitássemos o local mais melancólico do mundo, já que não haveria nenhum outro lugar para ir a não ser para cima. Minha resposta: Bem, Veneza é miserável no verão, então o inverno deve ser deplorável.

Voltei, esperando melancolia, mas encontrando o êxtase. Veneza no Natal é a cidade que existe para os cariocas: orgânica, serena, bonita. Os canais cintilam com o brilho do feriado; campo, rua, a igreja e o museu estão vazios, exceto pelos venezianos gratos pela trégua das multidões. A encantadora e exaltada luz veneziana, imortalizada pelas pinturas de Canaletto e Francesco Guardi, é ainda mais hipnótica no inverno, quando a umidade do mar atinge o ar gelado, criando uma névoa da lagoa que filtra o sol em rosa ou ouro, dependendo sobre a hora. Aproximado do aeroporto em um táxi aquático, o horizonte distante de Veneza aparece como uma miragem sob este pastel. Num inverno, com um amigo de Paris, cheguei à noite durante uma nevasca. Enquanto estávamos na cabine aberta do barco observando as luzes da cidade cintilarem em meio à enxurrada, o barco, com seu único farol, interrompeu um bando de gaivotas aninhado nas espumas. Em câmera lenta, pássaros brancos saíram de um mar branco para a neve que caía. A imagem estonteante nos deixou sem palavras até que o barqueiro sussurrou, Deu minha. ...

Depois daquele primeiro inverno, eu revisitei Veneza várias vezes, o sussurro do barqueiro se tornando meu mantra. Um ritual de Natal nasceu. A cada ano, minha esposa Sheri e eu nos reunimos aqui com uma coleção díspar de amigos que cresce e diminui, mas sempre inclui Brian, uma escultora veneziana, um casal barão do tomate da Califórnia, uma dupla de imobiliárias de Miami e outros - a maioria dos quais conhecemos aqui ao longo dos anos e poucos dos quais vemos além das fronteiras dos sonhos deste lugar e tempo. Este ano, estamos contratando seis homens da indústria cinematográfica, e Sheri se pergunta se a arte e a arquitetura substituirão o golfe, as meninas e os jogos. Eu digo a ela: se eles não podem vagar pela cidade e cair em seu feitiço, então deixe-os ir para uma discoteca em Madrid.

Chegamos no dia 22 de dezembro. O barco nos deixa na ilha de Murano para almoçar com nosso grupo principal e segue para o Hotel Danieli para deixar nossas malas. Na íntima trattoria Busa alla Torre da Lele, nos acomodamos para um almoço de clássicos venezianos: moeche (caranguejo de casca mole) aperitivos e granseola (um caranguejo-aranha local) ravióli. Depois, um passeio de 20 metros através de uma ponte e através da porta lateral da Igreja de San Pietro Martire nos leva a 1488 de Giovanni Bellini Retábulo de Barbarigo, um dos meus dois favoritos de Bellini, mesmo que apenas pela humanidade cativante e beleza no rosto da Madonna. Em seguida, caminhamos ao longo dos canais de Murano até chegarmos à Basílica de Santi Maria e Donato, do século 12, em estilo românico.

Pegando outro táxi aquático, cruzamos a lagoa, passando pela ilha cemitério de San Michele e pela diminuta igreja criativa de Mauro Codussi (1469-1478) com sua fachada de pedra branca da Ístria, o primeiro verdadeiro edifício renascentista da cidade. Dentro das paredes do cemitério está o túmulo do lendário empresário do balé Sergey Diaghilev (cujo túmulo é continuamente adornado com sapatilhas de dança), bem como os de Ezra Pound, Igor Stravinsky e o poeta laureado Joseph Brodsky, autor de Marca d'água, um livro de memórias brilhante de seus 17 invernos em Veneza e a mais bela narrativa que já li sobre a cidade.

Vídeo: Natal em Veneza

Cruzando as paredes do Arsenale, onde os formidáveis ​​navios de guerra da república foram construídos, nosso táxi desce para as sombras bizantinas enquanto serpenteamos canal após canal em silêncio. Luzes rosadas saem de magníficos palácios e um estranho gato trota por uma ponte. Mulheres idosas carregando sacos de peixe fresco murmuram umas para as outras enquanto passam caffès > onde os homens discutem a política em vez da grappa. Um sino de igreja toca quatro horas. Isso é Veneza para os venezianos —Venice para os venezianos.

De volta ao Hotel Danieli, nossa casa de Natal, Sheri e eu paramos em nossa varanda e contemplamos a lagoa na ilha de San Giorgio com sua Igreja de San Giorgio Maggiore (1566–1610), cujo interior e fachada romanos clássicos foram projetados por Andrea Palladio. No Grande Canal, à nossa direita, fica Punta Della Dogana, que já foi a alfândega e agora abriga um museu de arte contemporânea, sobre a qual se ergue a famosa rotunda barroca da igreja de Santa Maria della Salute (1631-87).

Os planos de uma agenda de férias, todos os itinerários que fazem você sentir que está se divertindo - Hoje, vamos ao Louvre! - pararam na minha segunda visita de Natal. Gore Vidal, conhecedor dos encantos de Veneza (confira seu Vidal em Veneza ), uma vez me avisou que a cidade desafia esse tipo de calendário: Escolha uma igreja, Weller! Comece por isso. Se você se perder ou se desviar e nunca chegar lá - e daí? A questão é passear, principalmente no Natal. Você pode encontrar um campo visto muitas vezes antes no sol, nevoeiro ou chuva, e, por causa do vazio de multidões e difusão da luz invernal, sinta como se estivesse encontrando a praça pela primeira vez.

Começamos na manhã seguinte, como costumamos fazer, com um café no vizinho hotel Bauer Il Palazzo. Em seguida, passearemos ao longo do Canal de San Marco de Riva dei Schiavoni até a ponta leste da ilha de Sant'Elena, onde um impressionante palácio rotunda fica com uma lavanderia no primeiro andar. Nosso grupo (o contingente de Los Angeles ainda não chegou) cumprimenta sua dona, Maria, e segue pela Via Giuseppe Garibaldi em direção à ilha de San Pietro. Sua igreja, durante séculos a Catedral de Veneza, fica ao lado do campanário branco reluzente de Mauro Codussi (1480), feito de pedra da Ístria.

Caminhamos pela Fondamenta Nuova ao lado da lagoa até a entrada dos fundos do Gueto. O termo gueto originou-se no início do século 16 como referência à fundição ( gueto ), que foi oferecido à população judaica da Itália para proteção contra a perseguição no continente. Hoje, os andares superiores de dois dos edifícios incomumente altos do bairro abrigam as belas e antigas sinagogas alemãs e italianas (abertas para visitantes com hora marcada). Perto estão as sinagogas espanhola e levantina, uma yeshiva e um punhado de restaurantes kosher.

Depois de uma visita com amigos no Gueto, é sobre o Grande Canal ao meu favorito campo, San Giacomo dall’Orio, no coração da área residencial de Veneza. Aqui, você não verá nenhum turista (mesmo no verão), a menos que ele esteja perdido. Com o ar fresco e a luz se transformando em sépia no início da tarde, tomamos espressos em uma mesa externa em frente à diminuta Taverna Capitan Uncino, onde encontraremos nossos amigos do cinema para almoçar. Eles finalmente se materializam, tendo realmente se perdido em seu caminho através campos, ruas, e canais. Eles estão com os olhos arregalados e quietos, visualmente chapados. Golfe, garotas e jogos são, ao que parece, uma memória distante.

Passamos a manhã de 24 de dezembro perambulando pela ilha de Giudecca, descendo os becos entre o palaz-zi particular, visitando a igreja Il Redentore de Palladio (1592) e parando em alguns cafés convidativos. Atravessamos o Canal Giudecca para almoçar no tagliolini com vieiras (macarrão com vieiras) no Ristorante Riviera no Zattere e, depois, saborear um café afogado, um pouco de sorvete de baunilha afogado em um expresso, na Gelateria Nico, o berço dessa delícia. Mais tarde, nos deliciamos com um chocolate quente na Praça de São Marcos, cenário de minha primeira visita em 1984. Agora, porém, sentamos no Caffè Quadri, onde meu amigo Fábio, o garçom chefe, nos serve enquanto admiramos o San Marco Basílica. Por causa de sua mistura estonteante de mármores coloridos, mosaicos, arcos, cúpulas e colunas de derivação românica, gótica, bizantina e islâmica, a influência e as origens da catedral são objeto de debate sem fim.

À noite, festejamos - começando com a joia de Alba: a trufa branca. Nós os devoramos no tagliarini, como fazemos todas as vésperas de Natal por 20 anos, no alegre, aconchegante e elegante Ristorante Da Fiore da família Martin, no bairro de San Polo, em frente à Ponte Rialto. Após o jantar, passeamos ao virar da esquina para a missa da meia-noite (seja qual for a nossa religião) na monolítica Igreja Franciscana de Santa Maria Gloriosa dei Frari. Apreciamos o retábulo mais bonito do mundo, o de Ticiano Suposição (1516–18), enquanto um coro infantil canta canções de Natal.

Manhã de Natal, dormimos até tarde antes de desfrutar de Prosecco e capuchinhos no Danieli. Depois, Sheri distribui a letra de The Twelve Days of Christmas, que alegremente carniceiro enquanto cantamos alto nas gôndolas que começam sob a Ponte dos Suspiros. Nossa banda alegre é enviada por canais atrasados ​​- passando pelas comportas de mármore dos palazzi que os turistas raramente veem - até o Campo Santi Giovanni e Paolo (conhecido como San Zanipolo). Antes de almoçarmos panini na lanchonete Al Cavallo, paramos para apreciar o campo São três pedras preciosas. A gótica Igreja Dominicana de Santi Giovanni e Paolo abriga obras venezianas de valor inestimável de Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini e Paolo Veronese, entre outros. A fachada do final do século 15 da Scuola Grande di San Marco (hoje um hospital), de Pietro Lombardo e Codussi, é meu edifício favorito nesta vida ou na próxima: uma obra-prima da Alta Renascença de frontões arredondados e harmoniosos e trompe l ' relevos em mármore de pórticos e leões, coroados com arcos bizantinos e mármore policromado. No centro da praça está a estátua de bronze de Bartolomeo Colleoni (1488), considerada o ne plus ultra das estátuas equestres e fundida pelo mestre renascentista Andrea del Verrocchio, o professor de Leonardo da Vinci.

Celebramos a noite de Natal no único Harry's Bar, dirigido pelo gracioso Arrigo Cipriani. Abarrotado de turistas durante o dia, à noite o andar de baixo se transforma. Uma frota de garçons ágeis navegam em mesas minúsculas e lotadas para entregar pratos de iguarias venezianas como sarde in saor (sardinhas fritas) para comensais principalmente locais. Eu prefiro devorar bacalhau e trufas brancas (sim, de novo!) do jeito veneziano: com ovos fáceis demais. O jantar é coroado por um bolo de chocolate sublimemente hedonístico. À meia-noite, damos um passo para o ar fresco da noite e fazemos o nosso caminho para San Marco, onde nos escondemos dentro das cúpulas de mosaico de ouro da basílica - o final perfeito para o dia de Natal.

Ainda temos mais dias para preencher como quisermos: talvez façamos uma peregrinação a Torcello, o assentamento original de Veneza, para ver uma das mais antigas representações do Juízo Final no mundo ocidental - em mosaico, adornando a Basílica de Santa Maria Assunta. Depois podemos almoçar goh (Peixe da lagoa veneziana) risoto na ilha de Burano e, em seguida, passe a tarde vagando entre as coloridas casas de pão de gengibre e os estúdios de fabricação de rendas do bairro. Ou podemos dar um passeio pelas galerias de arte de Dorsoduro e ao norte até os mercados locais de Canareggio, onde a falta de turistas é marcada pela ausência do International Herald Tribune . Nós não sabemos. Nem nossos amigos de cinema. A última vez que os vimos, eles estavam em San Marco, considerando alegremente suas opções. Como facetas de um diamante, Veneza no inverno parece oferecer mil delas.

Em uma manhã de Natal, anos atrás, um amigo sugeriu que a Veneza do inverno seria a cidade perfeita na qual você poderia simplesmente desaparecer - uma fantasia envolvente, como a própria cidade nesta temporada. Então, Sheri e eu estaremos aqui - vendo os barcos da manhã descarregarem para o mercado de Rialto, tirando uma tarde para observar os tons ricamente suaves de Tintoretto na Scuola Grande di San Rocco, ou mesmo olhando para as cores resplandecentes de Veronese's pinturas restauradas recentemente na Igreja de San Sebastiano - até que alguém diz de nós: Elas foram vistas pela última vez no dia de Natal ... em Veneza. Enquanto isso, você pode nos encontrar no Harry’s Bar.

Fique

Bauer The Palace Um clássico veneziano, ao lado da Piazza San Marco. San Marco 1459; 39-041 / 520-7022; bauervenezia.com ; dobra de $ 600.

Casa de Charme DD724 Os quartos contemporâneos ficam a poucos passos da Coleção Peggy Guggenheim e das galerias de Dorsoduro. Dorsoduro 724; 39-041 / 277-0262; thecharminghouse.com ; dobra de $ 270.

Hotel Danieli, um hotel de luxo Castle 4196; 800 / 325-3589; luxurycollection.com ; dobra de $ 455.

Comer

No cavalo Castello 6823; 39-014 / 528-5267; almoço para dois $ 52.

Busa Alla Torre da Lele 3 Campo Santo Stefano, Murano; 39-041 / 739-662; jantar para dois $ 78.

Café floriano 54 Piazza San Marco; 39-041 / 520-5641; café para dois $ 24.

Sorveteria nico Dorsoduro 922; 39-041 / 522-5293; afogado por dois $ 20.

Restaurante Gran Caffè e Quadri 120 Piazza San Marco; 39-041 / 522-2105; café para dois $ 24.

Harry’s Bar Calle Vallaresso, San Marco 1323; 39-041 / 528-5777; jantar para dois $ 208.

Hora de Marchini San Marco 4589 no Campo San Luca; 39-041 / 522-9109.

Restaurante Da Fiore San Polo 2202 / A na Calle del Scaleter; 39-041 / 721-308; jantar para dois $ 234.

Restaurante riviera Dorsoduro 1473; 39-041 / 522-7621; almoço para dois $ 134.

Captain Hook Tavern Santa Croce 1501; 39-041 / 721-901; almoço para dois $ 97.

Ver

O Redentor Desenhado por Andrea Palladio (1592). Campo del Santissimo Redentore, San Polo; 39-041 / 275-0462.

Palazzo Grassi / Punta della Dogana, Fundação François Pinault Museu de arte contemporânea instalado na antiga alfândega. Dorsoduro 2; 39-041 / 523-1680.

San Giacomo dall’Orio Campo San Giacomo dall’Orio, Santa Croce; 39-041 / 275-0462.

San Giorgio Maggiore A fachada está entre as melhores de Andrea Palladio. San Giorgio Maggiore, Giudecca; 39-041 / 522-7827.

Basílica de São Marcos Uma mistura de design e arquitetura românica, gótica e bizantina. Piazza San Marco; 39-041 / 522-5205.

San Pietro di Castello Não perca a torre do sino do século 15 de Mario Codussi. Campo San Pietro, Castello; 39-041 / 275-0462.

São Pedro Mártir Casa do Retábulo de Barbarigo de Giovanni Bellini (1488). 3 Campiello Michieli, Murano; 39-041 / 739-704.

são Sebastião Salve Veneza recentemente ajudou a restaurar o ciclo de pinturas de Veronese aqui. Campo di San Sebastiano, Dorsoduro; 39-041 / 275-0462.

Santa Maria Gloriosa dei Frari Detém o retábulo da Assunção de Ticiano (1516–18). Campo dei Frari, San Polo; 39-041 / 275-0462

Santa Maria Assunta Procure pela contra-fachada Último Julgamento mosaico. Praça Torcello; 39-041 / 730-119.

Santos João e Paulo No interior estão obras de Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini e Paolo Veronese. Castelo de Campo Santi Giovanni e Paolo; 39-041 / 523-5913.

Grande Escola de San Marco A fachada da Alta Renascença foi projetada por Pietro Lombardo e Mario Codussi. Castelo de Campo Santi Giovanni e Paolo; 39-041 / 529-4111.

Grande Escola de San Rocco Tintoretto cobriu o teto e as paredes com pinturas. San Polo 3052; 39-041 / 523-4864.

Punta della Dogana

Bauer the Palace

Hotel Danieli, um hotel de luxo

Casa de Charme DD724

Os quartos contemporâneos ficam a poucos passos da Coleção Peggy Guggenheim e das galerias de Dorsoduro.