As cordilheiras selvagens dos picos cobertos de gelo ao longo da Divisória Continental do Canadá atraíram viajantes em tempo bom por mais de um século. Mas foi apenas nas últimas três décadas que os principais resorts permaneceram abertos o ano todo e, gradualmente, os segredos do inverno das Montanhas Rochosas canadenses foram sendo revelados. As áreas de esqui em declive sem aglomeração combinam neve profunda e paisagens quase selvagens. Você pode fazer ski-tour em acres de terreno intocado, andar de trenó em bosques verdes e escuros e (a última moda) andar de trenó puxado por cães pelos vales alpinos. Esses refúgios selecionados nas montanhas variam de hotéis resort históricos a pousadas rurais exclusivas e pousadas rústicas em áreas remotas, mas todos compartilham três características: reformas recentes, muita hospitalidade canadense ocidental, sem brilho ou pretensão.

Banff Springs Hotel
Parque Nacional Banff, Alberta
Um símbolo duradouro das Montanhas Rochosas canadenses, este castelo francês château-cum-escocês ergue-se acima dos abetos em um aglomerado de torres e torres de contos de fadas. Da primeira das minhas muitas visitas ao Banff Springs Hotel, não me lembro muito - estava no útero. Mas em cada viagem de volta, sempre foi uma emoção dirigir até um posto avançado de opulência tão improvável à beira da selva.

Durante anos, porém, o 'Castelo das Montanhas Rochosas' da Canadian Pacific Railway era mais divertido de olhar do que ficar nele. Quartos escuros equipados com móveis marcados pela batalha pareciam refletir a opinião do lendário gerente geral da CP William Cornelius Van Horne , que considerava dormir uma 'perda de tempo'. ('Além disso', ele acrescentava, 'você não sabe o que está acontecendo'.) A ferrovia originalmente construía chalés na área como locais para alimentar os passageiros do trem, e estes se transformaram em grandes castelos de pedra que eram destinos, não apenas estações de passagem.

Nos últimos sete anos, a CP gastou mais de $ 80 milhões (os valores são dados em dólares americanos) polindo Banff Springs, a maioria dos quais data da década de 1920. Todos os 770 quartos e suítes foram renovados, e as áreas públicas maravilhosamente idiossincráticas foram restauradas. Nada foi feito sobre o pessoal. Alegres e cheios de xadrez, eles parecem ter internalizado o lema latino em suas cristas de blazer, escravidão nobre (Serviço nobre).

O hotel tenta manter os clientes pagantes nas instalações, com dezenas de lojas, 17 restaurantes e muitas atividades. O maior restaurante, o Rob Roy Dining Room, parece um salão medieval e serve comida marcadamente desigual. Um filé de salmão marinado em molho de soja e uísque e perfeitamente cozido em uma tábua de cedro pode vir com acompanhamentos frios de arroz e vegetais. Você terá mais sorte com o peixe cru do Samurai, cujo nome evoca imagens do Belushi Sushi.

Na minha visita no inverno passado, meu quarto standard não era enorme, mas era grande o suficiente para uma cama king-size, um sofá com mesinhas, uma mesa de centro, uma escrivaninha e um armário de carvalho. Você pensaria que o código de construção de 1920 teria exigido paredes da espessura de um bunker, mas eu podia ouvir claramente os meus vizinhos cabides tilintando no armário.

A verdadeira glória de Banff Springs permanece seus espaços públicos, especialmente Mount Stephen Hall, uma sala de recepção baronial com vigas de carvalho esculpido, varandas falsas, um andar de claustro, um piso de laje e enormes janelas em arco de vidro chumbado olhando para o Spray Vale do Rio.

Solace, o novo spa de US $ 12 milhões do hotel, foi um sucesso imediato entre os hóspedes e moradores locais, que vêm de Calgary em viagens de um dia e para pacotes de fim de semana. Quem diria que aqueles Albertanos amigáveis ​​estavam tão tensos? Os 24 massoterapeutas geralmente estão lotados de quinta a domingo. A peça central do spa é uma piscina mineral coberta de 98 graus em estilo húngaro com uma cúpula com clarabóia. Uma porta leva a um deck externo onde uma banheira de hidromassagem flui em meio aos bancos de neve. É uma maneira tão relaxante de terminar o dia que, na hora de fechar, os funcionários praticamente precisam arrastar os esquiadores para fora do caldeirão borbulhante sob as paredes de pedra escura do castelo.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 ou 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; $ 196 por pessoa, com base em ocupação dupla, tudo incluído.

Rimrock Resort Hotel
Parque Nacional Banff, Alberta

Nos últimos anos, os visitantes de Banff enfrentaram um agradável dilema. Eles deveriam renunciar aos encantos nostálgicos de Banff Springs para o mais sofisticado Rimrock, que foi inaugurado em 1993 com 345 quartos e 21 suítes? É uma decisão difícil, mas minha resposta é relutante sim, por causa dos quartos maiores (cerca de um terço ), comida superior e vistas ainda mais elevadas.

O hotel fica a 200 metros de altitude, a 800 metros do castelo de Van Horne. Do meu quarto, eu podia ver o rio Bow disparando no vão entre a montanha Tunnel e a grande laje de pedra calcária inclinada do Monte Rundle. Do outro lado do Bow Valley, uma cordilheira nevada brilhava ao sol. Imaginei ursos hibernando na floresta que se estende abaixo do Rimrock até o vale do rio Spray, onde os lobos criam na primavera. Em sua entrada, o Rimrock é pouco atraente, uma estrutura de três andares revestida de pedra calcária quebrada e estuque verde-floresta, com telhado de estanho verde. Uma vez lá dentro, você percebe que entrou nos andares superiores de um prédio em forma de ferradura de nove andares; a maior parte do hotel se estende abaixo, descendo a encosta da montanha.

Em frente está o Grand Lobby, com uma imensa lareira de mármore branco que contrasta com as habituais lareiras de pedra das Montanhas Rochosas canadenses. Painéis de mogno e tapetes tufados à mão sobre pisos de madeira contribuem para a atmosfera de clube. Um lustre fantástico é um emaranhado de ramos de folhas de metal em ouro pálido mosqueado.

Embora o Rimrock se autodenomine um hotel resort, a maior parte da ação ocorre fora do local. Banff, uma comunidade de 7.000 habitantes, fica a 1,6 km de distância. Os ônibus transportam esquiadores até Mount Norquay, Sunshine Village e Lake Louise, e descem para as lojas e museus da cidade. No local, você pode patinar em uma pista ao ar livre em forma de meia-lua ou se exercitar em uma espaçosa academia.

Classico, o restaurante de jantar do Rimrock, se encaixa perfeitamente no mosaico canadense. Um chef suíço com treinamento japonês se dá admiravelmente com os pratos tradicionais do norte da Itália como (você está pronto?) Lombo de caribu esfregado com chá de amêndoa. Um encontro estranho de influências étnicas, mas de alguma forma funciona.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 ou 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; dobra de $ 95.

Chateau Lake Louise
Parque Nacional Banff, Alberta

Em 1990, a Canadian Pacific concluiu uma expansão de US $ 65 milhões e uma reforma desta propriedade histórica de 511 quartos. Francamente, o hotel resort alpino suíço precisava disso. Como Banff Springs, vivia em uma glória desgastada. Agora, mais uma vez, o Chateau é digno de seu cenário célebre, olhando para o lago de montanha mais famoso de Banff até o maciço coroado de neve do Monte Victoria.

A mudança mais óbvia é no saguão, agora finalmente grandioso para um hotel de referência. (Nos anos anteriores, você sempre se sentia como se estivesse usando a entrada de serviço.) Seus olhos são imediatamente atraídos para o teto azul-claro, três andares acima, do qual está pendurado um lustre em forma de roda com cerca de 4,5 metros de largura, adornado por um quarteto de leiteiras de madeira entalhada segurando tochas elétricas.

Todos os quartos foram reformados no grande upgrade, e aproximadamente metade tem vista para o lago; ficar em um desses é um privilégio que custa 20% mais - vale a pena, a menos que sua ideia de um quarto com vista signifique assistir televisão da cama. As suítes duplex proporcionam uma extravagância satisfatória, com dois banheiros, uma área de jantar para quatro pessoas e uma varanda no quarto do andar de cima.

A comida na comprida e estreita sala de jantar de Edelweiss, infelizmente, continua como antes. A vista para o lago não poderia ser mais adorável, o serviço mais amigável, o secador de salmão na Colúmbia Britânica, os legumes mais secos. Eu prefiro os fondues e schnitzels no Walliser Stube com painéis; fazer uma refeição lá é como jantar na biblioteca de uma mansão bávara.

As áreas públicas do hotel - reformadas, repintadas e regadas - nunca estiveram melhor. As janelas em arco no Lakeview Lounge convidam ao relaxamento, mas o campo de energia crepitante do Chateau logo sacode todos, exceto os hóspedes mais sedentários, de suas cadeiras de leitura e escrivaninhas. Lá fora, no grande país das maravilhas brancas, os esquiadores cross-country partem para explorar algumas das trilhas nórdicas mais espetaculares das Montanhas Rochosas. As viagens de trenó puxado por cães são reservadas com uma semana de antecedência. Patinadores de gelo nas festas noturnas no oval limpo em frente ao Chateau se aquecem com castanhas assadas e chocolate quente em um castelo de escultura de gelo. Românticos com amor em seus corações e anticongelante em suas veias aninham-se sob tapetes de trenó e dirigem-se vale acima com outras almas afins em um cutter puxado por cavalos da Cruz belga.

O que torna o Chateau um destino internacional é a área de esqui de Lake Louise, a 5 km ao norte na montanha Whitehorn. Para o cenário, nada na América do Norte se compara a isso. Do lado da frente de Whitehorn, o vale do Bow Valley desce aos seus pés e se eleva novamente em uma grande parede de montanha que forma a divisão continental. Mais de 100 trilhas circundam as clareiras, bacias e avenidas de Whitehorn, e Sunshine Village e Mount Norquay ficam a apenas 56 km abaixo da Rodovia Trans-Canada. Durante o dia, esquiadores de bochechas rosadas andam de um lado para outro com botas de monstro Frankenstein, infundindo no Chateau um zumbido alegre e um senso de propósito. À noite, a multidão em declive transforma o Glacier Saloon, no andar inferior, em um centro de festa poliglota, onde as relações internacionais e a neve do 'ego' (tão indulgente que se você cair, nem mesmo seu orgulho será ferido) são discutidos na hora de beber. de cerveja local.

Lake Louise, Parque Nacional de Banff, Alberta; 800 / 441-1414 ou 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; dobra de $ 80.

Post Hotel
Lake Louise, Alberta

Este sofisticado estabelecimento Relais & Châteaux com 98 quartos ao longo do rio Pipestone fica a 5 km de distância de uma estrada sinuosa na montanha do Chateau Lake Louise. Ele expressa uma versão anti-séptica da rusticidade canadense com muitos pinheiros claros em estilos contemporâneos de linhas simples, acentuados com artesanato e obras de arte regionais.

As acomodações mais simples consistem em um modesto quarto com duas camas de solteiro e varanda ou pátio, perfeitamente adequado, mas padronizado. De lá, você pode aspirar a um quarto deluxe com cama queen-size, banheira de hidromassagem e área de estar separada, ou realmente se espalhar em uma suíte loft.

Certamente os lugares mais românticos (e privados) são um par de cabines de um quarto à beira do rio. Tapetes de algodão com motivos nativos cobrem pisos de ardósia verde com calor radiante embutido (bom para manhãs frias de inverno). Em um canto, há uma cama queen-size com uma cômoda de pinho com três gavetas aos pés. Uma poltrona de couro verde-caçador fica de frente para o ponto focal da cabana: uma lareira de pedra.

O chef Wolfgang Vogt, que assumiu a cozinha do Post em 1994, supervisiona o que é geralmente considerado a melhor comida da região. Na sala de jantar, abajures de gaiola cobertos com tecido listrado e floral pendem de um teto de viga aberta sustentado por pilares de madeira toscamente talhada. Na minha última visita eu estava sozinho, então eu estava sentado perto de um waiters & apos; estação. Sorte minha! A lareira próxima exalava um cheiro invernal de fumaça de lenha, e os garçons nunca ficavam ocupados demais para elaborar um menu que combinava ingredientes locais com toques internacionais: um aperitivo de terrina de veado temperada com pimenta e molho de cranberry; Costeleta de cordeiro de Alberta com bolos de batata com queijo Cambozola; pato com vinagre de amora e molho de xarope de bordo acompanhado de panquecas de arroz selvagem. O chef de confeitaria Robert Wenk, que costumava preparar sobremesas para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, prepara vacherin glacé, tortas Linzer e uma seleção de tortas de frutas no estilo suíço chamadas WŠhe. O digestivo perfeito: um passeio entre os bancos de neve de volta à sua cabana de madeira.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 ou 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; dobra de $ 130.

Emerald Lake Lodge
Parque Nacional Yoho, Colúmbia Britânica

Eu vi este hotel histórico pela primeira vez há alguns verões atrás dos famosos leitos de fósseis de Burgess Shale, no alto de uma cordilheira. Enquanto nosso guia falava sobre opabínias de cinco olhos e outras criaturas há muito desaparecidas dos mares cambrianos, eu olhei para o lago Emerald lá embaixo, para um chalé meio escondido entre as árvores da costa. Seus chalés eram da cor cinza-prateada das bétulas espalhadas entre os abetos; telhados verdes com águas-furtadas sugeriam as águas do lago. Esqueça os fósseis estranhos, pensei. Que lugar é esse e como faço para chegar lá?

Era o Emerald Lake Lodge, que se revelou ainda mais adorável e remoto no inverno. Da Rodovia Trans-Canada em Field, British Columbia, você dirige cinco milhas ao norte até um estacionamento no final da calçada. Uma chamada para o chalé da cabine de check-in prontamente produz uma van para levar você e seu equipamento por uma pista de neve, através de uma pequena ponte de madeira e em uma península de 13 acres onde veículos particulares não são permitidos. Passadiços de tijolos serpenteando entre bancos de neve tão altos quanto o olho de um mastodonte conectam o alojamento principal, construído em 1902 pela ferrovia, com 85 quartos em 24 chalés de dois andares, seus beirais orlados de pingentes de gelo. O efeito é o de uma vila de montanha com terraço, esquecida pelo mundo no inverno.

Os melhores quartos têm vista para o Lago Esmeralda congelado. Alguns hóspedes reclamam que os passos dos hóspedes do andar de cima podem ser ouvidos nas suítes do andar térreo, que possuem salas de estar separadas e varandas. Meu quarto no segundo andar era silencioso, grande e normal, com paredes cinza, carpete bege, tapetes de algodão Navajo e uma cama queen-size com edredom de penas. Minhas características favoritas: uma copa com uma cafeteira, uma varanda com vista para o lago e uma lareira onde gravetos e lenha eram colocados todas as manhãs.

Com um novo serviço de transporte para esqui, os praticantes de downhill têm fácil acesso às encostas do Lago Louise, a apenas 40 quilômetros a oeste. A maioria dos hóspedes, no entanto, se contenta em explorar o cenário local. Os esquiadores cross-country deslizam em torno de uma trilha costeira e sobem para Emerald Basin para vistas espetaculares da Cordilheira Presidencial, ou para Field para um almoço de hambúrgueres de búfalo no restaurante Yoho Brothers.

Chegando a hora do coquetel, os hóspedes em suéteres Bill Cosby cobiçariam entrar no chalé principal (o lugar é tão remoto que há poucos visitantes). No salão Kicking Horse, as cervejas Big Rock e Kootenay estão disponíveis em um bar de carvalho resgatado de uma estalagem em Yukon, enquanto uma enorme lareira irradia um calor insuportável. Se você sentir vontade de começar a recitar 'The Shooting of Dan McGrew', provavelmente é hora de jantar.

Você vai comer algo chamado Rocky Mountain cuisine - clássico francês e inovador californiano feito com ingredientes regionais. Um aperitivo de prato de jogo inclui tiras de búfalo secas ao ar e patê de javali. O lombo de veado é marinado em molho de soja e azeite de oliva e coberto com molho de cranberry fresco e seco ao sol. O Golden State faz o check-in com medalhões de lombo de porco marinados em azeite salpicado de pimenta e servidos com chuchu, uma abóbora em forma de pêra.

Mais tarde, você pode jogar bilhar em uma mesa antiga no lounge do andar de cima e, em seguida, entrar na noite clara da montanha para saborear vinho quente e cidra quente perto de uma fogueira em um poço na costa. Revigorados pelo ar alpino, alguns convidados calçam esquis e atravessam o Lago Emerald na escuridão estrelada.

Field, Parque Nacional de Yoho, British Columbia; 800 / 663-6336 ou 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; dobra de $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Parque Nacional Yoho, Colúmbia Britânica

Se você não se importa em trocar algumas conveniências insignificantes como acesso de automóvel e banheiros privativos por algumas das paisagens mais gloriosas das Montanhas Rochosas canadenses, então o Lago O & apos; Hara é para você. A Canadian Pacific Railway construiu este retiro rústico logo acima do Monte Victoria do Chateau Lake Louise em 1926 como uma base de campo para caminhantes, alpinistas e montanhistas de esqui. Sua inacessibilidade preserva o ambiente grandioso, mas frágil, que cerca o chalé de oito quartos, bem como a qualidade da experiência O & apos; Hara. Comparado com Banff Springs ou Chateau, o Lago O & apos; Hara é virtualmente desconhecido. Isso é ótimo para seus clientes apaixonadamente leais.

Deixando seus carros em um estacionamento perto da Rodovia Trans-Canada, a maioria dos hóspedes esquia 2 horas e meia para o sul em uma estrada de incêndio que sobe gradualmente, empacotando seu equipamento ou puxando-o atrás de si em trenós como refugiados. Você sempre pode deixar que huskies animados e briguentos façam o trabalho e cheguem ao chalé na limusine do interior canadense - o trenó puxado por cães.

O lago em si é um oval nevado com menos de um quilômetro de largura em um beco sem saída formado por um trio de montanhas cobertas de geleiras com ameias. Montes de prados subalpinos de moldura perene entremeados de riachos que correm por baixo de prateleiras cristalinas de gelo. A beleza deste anfiteatro íntimo há muito que inspirou fotógrafos, escritores e pintores, entre eles John Singer Sargent.

O & apos; Hara mima seus poucos privilegiados com eletricidade, encanamento interno e um nível de conforto além da maioria das propriedades não acessíveis de carro. (Onze cabines à beira do lago e quatro chalés no topo da colina são fechadas no inverno.) O andar térreo do pavilhão principal é aberto até o teto de vigas. No andar de cima, oito quartos pequenos - sete com camas de solteiro, um com uma cama de casal - alinham-se em uma varanda com vista para a sala de estar e de jantar abaixo.

Todas as manhãs, no café da manhã, dois guias revisam as opções de esqui do dia. Um grupo pode decidir cruzar a geleira Biddle; o segundo pode escolher telemarcar na geleira Opabin ou no planalto de Odaray. Após as saídas, esquiadores cansados ​​descem até a cabana da sauna e pegam uma cerveja em um balde preso em um banco de neve antes de entrar. Alguns vapores, vencidos pelo calor, saem de seu inferno de cedro, disparam pela neve e saltam em uma tina de madeira com água gelada.

Depois de um jantar de, digamos, chanterelle e terrina de cogumelo ostra e peito de pato com molho Armagnac, os hóspedes se retiram para seus quartos ou lêem perto da enorme lareira de pedra. Às 11 horas, quando o Salão Glaciar do Chateau começa a saltar do outro lado do Monte Victoria, as luzes se apagam neste posto avançado civilizado.

Parque Nacional de Yoho, British Columbia; 403 / 678-4110 no inverno, 250 / 343-6418 no verão; dobra $ 240 com refeições; transporte em trenós puxados por cães para um ou dois, cerca de US $ 150 ida e volta.

Purcell Lodge
Bald Mountain, Colúmbia Britânica

É um vôo de 12 minutos, desviando do penhasco e subindo pela crista da cidade de Golden, na parte inferior da Trincheira das Montanhas Rochosas, para este retiro de 10 quartos no topo da Montanha Calva em Purcells, uma cordilheira paralela às Montanhas Rochosas. Assim que a frota de helicópteros termina de transportar os hóspedes, a quietude desce novamente sobre o velho Baldy. Você está a uma altitude de 7.200 pés, a nove milhas da estrada mais próxima. Sem TV, sem telefones, apenas contato por rádio com o aeroporto de Golden. Você espera que seja feliz. O que há para não gostar? Uma moderna estrutura de postes e vigas de três andares, Purcell Lodge é o colo do luxo para aqueles que gostam de conforto depois de um dia explorando alguns dos melhores passeios de esqui e telemarking na região selvagem da América do Norte terreno. Com seu abeto envernizado e uso econômico de espaço, meu quarto no terceiro andar parecia uma cabana de aspirante projetada por uma versão sofisticada da IKEA. As janelas estavam voltadas para o oeste em direção às montanhas Selkirk, fortemente glaciais, que marcam o horizonte com picos piramidais com mais de 10.000 pés de altura.

A comida, servida em estilo familiar, é simples e bem preparada, mas não tão sofisticada quanto O & apos; Hara's. No lounge do segundo andar, esquiadores vorazes começam devorando musse de salmão em biscoitos caseiros e outros canapés. Em seguida, um toque vitorioso e estranhamente formal: um dos chefs, Adrienne Dacosta ou James Freir, sai da cozinha vestindo uma jaqueta branca engomada para anunciar o menu - sopa de ervilha, talvez, depois cordeiro assado au jus ou escaldado salmão ao molho de camarão - e para recomendar um vinho, geralmente uma variedade da Colúmbia Britânica.

As colinas e bacias no planalto do cume de Baldy, que tem 19 km de comprimento e 5 km de largura, fornecem alívio local. As encostas, com verticais de 500 a 600 pés, são ideais para ensinar aquela genuflexão graciosa chamada curva telemark. Sob a tutela de funcionários, você pode passar da escrita da figura 11's na neve (esquis paralelos descendo uma encosta) para esculpir o elegante S's, a caligrafia de um telemarcador.

Não há trilhas preparadas formais, apenas uma dúzia ou mais de rotas de esqui não marcadas. Dos picos esquiáveis ​​da área, o favorito é o Monte Copperstain de 8.700 pés, por suas tigelas de pólvora cristalina. A paisagem ao redor de Purcell é tão selvagem que você não vai cruzar outro conjunto de trilhas o dia todo.

Bald Mountain, British Columbia; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; a partir de $ 90 por pessoa, tudo incluído; transporte de helicóptero de Golden, B.C., $ 130 ida e volta por pessoa. Nenhum hóspede menor de 14 anos.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

O mais remoto dos grandes hotéis de montanha do Canadian Pacific parece ainda mais distante se você vier pela Icefields Parkway, que segue para o norte a partir da Trans-Canada Highway em Lake Louise. No inverno, você compartilhará 143 milhas com algumas dezenas de motoristas que enfrentam passagens nas montanhas e vales selvagens para ver algumas das paisagens alpinas mais formidáveis ​​do continente.

O término do parque é uma tranquila cidade ferroviária de três ruas de largura no amplo vale do rio Athabasca. A relativa inacessibilidade de Jasper exclui a cidade do mercado de destino internacional. Você procurará em vão por uma butique Gucci, mas ainda pode fazer compras na mesma drogaria que existia quando eu era menino.

O que começou em 1915 como a modesta 'Tent City', três milhas a leste da cidade, nas margens do Lago Beauvert, agora é praticamente sua própria vila, com 442 quartos e suítes no chalé principal, cabanas de toras e chalés de cedro - mais de 100 prédios em tudo. Manadas de alces perambulam pela propriedade arborizada, uma infusão da natureza em um resort com densidade suburbana ao longo de suas 'ruas'.

Meu grande quarto, um dos quatro em um chalé à beira do lago, era mais uma pousada do que um mega-resort. Painéis de madeira com venezianas deslizantes separavam uma sala de estar decorada com peças de pinho maciço de um quarto com uma cama king-size de latão, um armário e uma poltrona de madeira curvada. O banheiro era pequeno, porém, com uma banheira truncada; um estêncil de pinhas e galhos circundava as paredes.

As suítes e os quartos elegantes dos chalés contam com salas de estar e lareiras; alguns têm banheiras de hidromassagem. As cabines à beira do lago variam de retiros de quatro quartos e quatro banheiros a Milligan Manor de oito quartos, o que eles chamam de 'Grand Canadian Lodge Experience', por US $ 1.130 por noite.

O chalé principal, uma enorme estrutura da era Eisenhower com teto de catedral, tem vista para o Lago Beauvert. O vasto interior é dividido por colunas de cedro e árvores em vasos enfeitadas com pequenas luzes. Sofás de tapeçaria e cadeiras de balanço de salgueiro com travesseiros de algodão listrado se aglomeram ao redor de mesinhas de centro com tampo de granito. Em mesas de canto de casca natural, há impressões de fotos de arquivo em minúsculas molduras de galhos.

O pequeno e clubby Edith Cavell Dining Room está léguas à frente de qualquer coisa em Banff Springs ou Chateau Lake Louise. Como outros restaurantes ambiciosos nas Montanhas Rochosas canadenses, Edith Cavell (o nome é de uma enfermeira inglesa alvejada pelos alemães durante o primeiro apetite do Warãbon Mundial!) Enfatiza ingredientes regionais e o faz muito bem. Um favorito perene é o ensopado de cogumelos selvagens de Alberta adoçado com mel de erva-de-fogo e engrossado com feijão-marinho e feijão-roxo o suficiente para atolar um alce atacante. O lombo de vaca grelhada, um alimento básico de Alberta, ganha novo interesse com o óleo de cebolinha picante e ratatouille. Quando se trata de entretenimento após o jantar, não há como confundir Jasper Park Lodge com Vegas. Então, de manhã, os hóspedes estão ansiosos para praticar esqui cross-country, raquetes de neve ou dar um passeio de trenó. Os downhillers dirigem-se a 19 km a sudoeste até Marmot Basin, onde qualquer espera de mais de dois minutos pela cadeira quádrupla é considerada interminável.

O health club do lodge, embora sem nenhuma ameaça de toalhas felpudas para o spa Solace em Banff Springs, fica ocupado o dia todo com crianças jogando sinuca, pingue-pongue e shuffleboard. Uma piscina de imersão interna leva a uma piscina externa onde você pode mergulhar do pescoço para baixo, enquanto seu cabelo molhado congela em designs intrigantes.

Certa noite, patinei no oval de oitocentos metros do minúsculo Lago Mildred, passando por crianças que jogavam hóquei. Os gritos, o tapa de paus no disco e o rangido das minhas lâminas me levaram de volta aos meus dias de hóquei na lagoa nas pradarias canadenses. A escuridão logo mandou os meninos para casa, mas continuei patinando, circulando o lago sozinha enquanto a estrela da noite piscava para uma lua minguante.

Jasper, Parque Nacional de Jasper, Alberta; 800 / 441-1414 ou 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; dobra de $ 85.