Era a primeira manhã da minha viagem de cinco dias a bordo de um catamarã cruzando as Ilhas Virgens Britânicas. Assim que me acomodei na cabine com uma xícara de café e um livro, um arco-íris duplo apareceu sobre as colinas verdejantes de Cooper Island. Então uma tartaruga emergiu com um splash a vários metros de distância, olhando em minha direção antes de submergir novamente. Durante a hora seguinte, ele brincou de esconde-esconde com o barco, enquanto os pelicanos bombardeavam para o café da manhã e voltavam para as rochas para comer o que pescavam. Uma barracuda saltou da água pela popa. Por fim, desisti de tentar ler.

Voltei para as ilhas - onde passei férias por décadas - ansioso para ver como a área estava se recuperando. Apenas 14 meses antes da minha viagem, Irma havia atravessado o Caribe, causando $ 3,6 bilhões em danos somente nas Ilhas Virgens Britânicas. Enquanto muitos resorts ainda estão sendo reconstruídos, a indústria da vela se recuperou quase imediatamente, graças em parte à as amarras , de onde meu marido e eu alugamos um barco de 51 pés com capitão e chef. A empresa oferece aproximadamente 200 iates de Tortola, o maior dos Ilhas Virgens Britânicas , tanto para viagens em casco nu quanto com tripulação, e está adicionando mais para atender às demandas dos marinheiros, que há muito reverenciam o destino por seus ventos alísios suaves, vida marinha abundante e ancoradouros protegidos em ilhas particulares que, muitas vezes, só podem ser acessadas por mar. E como descobrirá quem se aventura por estes mares, este é o momento ideal para descobrir (ou redescobrir) este paraíso.

Em Virgin Gorda, a terceira maior ilha do território, uma pessoa que se beneficia da reconstrução é Dale Wheatley, que expõe em sua churrascaria, Hog Heaven Bar Grill . O Bitter End Yacht Club e o Saba Rock Resort, populares entre os velejadores em busca de ancoradouro, comida e entretenimento, foram destruídos por Irma, então, por enquanto, os barcos atracam na protegida Baía de Leverick, a 10 minutos de táxi da casa de Wheatley. Empoleirado no alto de uma colina, este ninho enfumaçado serve deliciosas costelas, bem como vistas do pôr do sol sobre as ilhas Mosquito, Prickly Pear e Necker. O restaurante, que havia completado uma reforma de $ 300.000 apenas uma semana antes da greve de Irma, reabriu após vários meses de trabalho ininterrupto e outro investimento de $ 400.000. 'Irma tinha seu lado bom e seu lado ruim', disse-me Wheatley, 'e isso depende de como você olha para isso. O que está aberto está indo muito bem.' Em 2018, o turismo na ilha era limitado principalmente a iatistas, mas muitas paradas populares, incluindo Rosewood Little Dix Bay , será aberto até o final de 2019.

No dia seguinte, viajamos 15 milhas náuticas até Anegada, população de 350 habitantes, a única ilha de coral do arquipélago. Protegida pelo Horseshoe Reef de 39 milhas de extensão, esta ilha de 15 milhas quadradas cercada por praias brancas sofreu relativamente poucos danos e finalmente está recebendo a devoção que merece. Os residentes me disseram que mais velejadores de primeira viagem estão chegando e os iates que retornam estão ficando mais tempo do que antes do Irma - importante para a ilha, já que, com apenas três pequenos hotéis, sua economia de turismo depende fortemente dos visitantes marítimos. Liston Potter, cujo restaurante, Potter's à beira-mar , é ponto de desembarque de muitos marinheiros, teve que reconstruir partes da propriedade a tempo do festival anual da ilha Festival da Lagosta , uma festa de dois dias que acontece todo mês de novembro. 'Achei que ia morrer de tão cansado', disse ele sombriamente, 'mas valeu a pena. Acabou sendo nosso maior festival de lagosta de todos os tempos, com mil pessoas aparecendo. Eles estavam aqui e precisavam de um lugar ir.'

Quando chegamos, a chuva havia inundado a única estrada, fechando a escola K-12 de 70 alunos e o armazém geral. Enquanto nosso motorista de táxi, Lauren Creque, procurava um bar aberto à beira-mar, as únicas formas de vida pelas quais passamos foram as vacas e cabras que vagam livremente pela ilha. (Cinco cavalos também vagam, embora seu dono os recupere diariamente ao entardecer.)

As poucas opções gastronômicas de Anegada são atraentes e não polidas. Lauren parou na beira da praia Bar e Restaurante Flash of Beauty , onde o único habitante era um cachorro sentado em uma mesa. 'O proprietário se pergunta por que ele não é mais bem-sucedido', disse ela rindo. 'Mas ele fecha à uma da tarde, mesmo em um dia bom.' Tivemos mais sorte na praia em Bar de praia Cow Wreck , de propriedade e administrado pela mãe de Lauren, Bell; sua irmã, Ann; e o marido de Ann, Andrew. 'É preciso um certo tipo de atitude para morar aqui', admitiu Andrew, que se mudou de Miami há cinco anos. 'Mas é tão bom para você. Eu costumava dormir à meia-noite. Aqui, estamos todos na cama às oito da noite.'

A família expandiu o negócio desde o furacão, construindo uma loja de presentes. Na parede frontal está pendurada uma fotografia da visita dos Obama em 2017 – um evento que deixou os moradores extremamente orgulhosos. Ann também construiu quatro pousadas encantadoras, pintadas de laranja, turquesa, verde e azul, atrás da casa de sua mãe.

Com ponche de rum na mão, caminhamos um quilômetro e meio pela praia deserta até o Anegada Beach Club , que consiste em nove vilas à beira-mar, um hotel de 16 quartos e um restaurante. Estava vazio, exceto por um convidado solitário pescando nas ondas. Originalmente construído para glamping, o resort perdeu suas barracas no furacão e desde então foi reconstruído com quiosques mais tradicionais - que agora estão lotados na alta temporada, apesar da falta de ar-condicionado - e agora é mais fácil do que nunca chegar, mesmo se você não estiver alugando seu próprio barco, graças ao novo serviço diário de balsa de Tortola. Voos adicionais são esperados em um futuro próximo.

Passamos a noite atracado em Anegada antes de navegar para a propriedade privada ilha normanda , pegando bebidas em Bar e Restaurante Pirate's Bight , o único estabelecimento gastronômico da ilha, antes de nossa última noite no barco. Ao amanhecer, paramos para um último snorkel nos índios, um arquipélago de quatro ilhotas rochosas. Estávamos sozinhos, nadando em um globo de neve de peixes-anjo azuis e verdes, grunhidos franceses e peixes-cabra amarelos. Observei uma arraia-pintada deslizando ao longo do recife abaixo de nós e pensei em algo que nosso capitão havia dito anteriormente: 'Nenhum marinheiro jamais olha para um resort da água e diz:' Eu gostaria de estar lá em vez disso. '' Neste visual cacofonia de cores subaquáticas, com o único ruído sendo minha própria respiração, eu estava totalmente de acordo.

Agendar: moorings.com ; fretamentos de sete dias a partir de US$ 2.217

Uma versão dessa história apareceu pela primeira vez na edição de fevereiro de 2019 da Travel + Leisure sob o título Paradise Rediscovered. The Moorings forneceu apoio para a reportagem desta história.