Não há melhor emblema das ambições artísticas de Cingapura do que sua Galeria Nacional, inaugurada em novembro passado. Em pé diante de seu volume de pedra, eu me senti como uma formiga que rastejou pelos gramados de Padang, o local do desfile onde os cingapurianos se reuniram para marcar eventos importantes em sua história - o fim da ocupação japonesa em 1945, a independência em 1965 e, apenas no ano passado, o 50º aniversário da nação.

O prédio é, na verdade, dois. O governo pegou dois monumentos neoclássicos da era colonial (a velha corte suprema com cúpula de cobre e a antiga prefeitura) e, com a ajuda do arquiteto parisiense Studio Milou, os uniu. Sustentada por um tronco de metal gigante, a copa de vidro cintilante lembra as majestosas árvores de chuva que crescem por toda a cidade.

Também não há melhor símbolo do travamento do desenvolvimento artístico de Cingapura do que este museu. Em ambas as visitas, estava quase vazio, um templo cavernoso com quase nenhum adorador.

Isso é compreensível - as artes são uma novidade relativa para Cingapura. O comércio definiu esta cidade desde a sua fundação, em 1819, como entreposto comercial da British East India Company. Foi o que atraiu dois dos meus bisavós da China - meu avô materno nasceu aqui - pouco depois de 1900. Quando a cidade-estado conquistou a independência em 1965, era pobre. Naquela época, um décimo de sua população estava desempregada e dois terços viviam em favelas. O PIB per capita ficou um pouco abaixo de US $ 4.000 (ajustado pela inflação), cerca de um sexto do dos Estados Unidos. Lee Kuan Yew, o pai fundador de Cingapura, declarou em 1969 que a poesia é um luxo que não podemos pagar. Trabalho do artista cingapuriano Jimmy Ong em exibição na FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, educado na Inglaterra e urbano, estava determinado a enriquecer Cingapura. Sua mão estava longe de ser invisível. Seu governo reformulou as leis para atrair investimentos estrangeiros; mapeou uma infraestrutura urbana moderna e eficiente; e construiu casas para milhões. Ao estilo do pai tigre, ele enfatizava a educação em campos práticos: matemática, tecnologia, engenharia, ciências. Hoje, o PIB per capita disparou acima de US $ 55.000, maior do que o dos Estados Unidos. Cingapura - com seus 5 milhões de habitantes e poucos recursos naturais - tornou-se um dos países mais ricos do mundo.

A cidade-estado agora pode pagar todos os tipos de luxos, incluindo poesia. Arranha-céus projetados por arquitetos estrelados pontuam o horizonte, e um recinto de edifícios coloniais foi transformado em um elegante distrito de artes. O calendário está repleto de festivais, incluindo a quinta Bienal de Cingapura, que vai de outubro até o final de fevereiro. No ano passado, o governo comemorou o 50º aniversário de Cingapura com simpósios em Nova York, Londres e Pequim, enviando artistas para ajudar a cultivar sua imagem como centro cultural.

Tudo isso torna este um momento particularmente fascinante para experimentar as ofertas culturais de ngapore. Os gastos do governo com artes estão se aproximando de US $ 700 milhões por ano, um aumento de 3.000% em relação a 25 anos atrás. Com esse dinheiro, o governo buscou construir uma estufa do que se poderia chamar de criatividade confucionista: ordeira, pragmática, que respeita os mais velhos e as regras. Embora esta não seja mais a Cingapura da proibição de chicletes e golpes, blogueiros ainda são presos por violar leis destinadas a manter a harmonia entre as etnias de Cingapura (74% chineses, 13% malaios e 9% indianos) e religiões (34% budistas, quase 20% cristãos, 16% não religiosos e 14% muçulmanos). Deixou: Uma árvore guarda-chuva, uma das instalações de arte pública de Little India. Direito: Um mural em um dos conjuntos habitacionais mais antigos nas paredes do pátio de Cingapura. Matthieu Salvaing

O efeito de tais esforços oficiais é que a criatividade de Cingapura tem sido menos parecida com a vigorosa profusão de vinhas e árvores que crescem nesses climas tropicais do que uma coleção de orquídeas delicadas (apropriadamente, a flor nacional), treinadas e mimadas. No entanto, isso pode estar mudando com o surgimento de uma geração de artistas engajados em uma conversa sobre o lugar que eles chamam de lar. Dada a assiduidade com que o governo de Cingapura trabalhou para moldar as artes, a questão crucial é como essa cultura agora moldará Cingapura. Nossos artistas estão começando a lidar com nossa identidade, disse-me o Dr. Eugene Tan, diretor da National Gallery Singapore. Como vemos nosso lugar no mundo? Deixou: Artista Zul Mahmod em Little India em Cingapura. Direito: Ute Meta Bauer (L), diretora do Center of Contemporary Art, e Stephanie Fong, diretora da FOST Gallery, no Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Para entender melhor isso, visitei a National Gallery com a curadora Charmaine Toh. Algumas das obras mais antigas do museu são gravuras e pinturas europeias do sudeste da Ásia do século 19. Isso é o que as pessoas pensavam que a região era, Toh disse enquanto examinávamos imagens fantásticas de pássaros e árvores Brobdingnagian. Muitos artistas favoreciam o que Toh chamou de tropos nativos, mulheres exotizadas em trajes tradicionais, por exemplo, e deram títulos a suas obras como Tipos chineses .

Entramos em uma galeria com pinturas de Cingapura de meados do século 20. Os artistas locais mais renomados da época são chamados de Escola Nanyang ( Nanyang é mandarim para mares do sul). O trabalho desses pintores, vários dos quais foram educados na École des Beaux-Arts de Paris, assemelha-se ao de seus colegas europeus, só que mais inundado em roxos, azuis e verdes lúgubres. Vários homens Nanyang viajaram juntos para Bali. Eles queriam pintar mulheres nuas, Toh disse, revirando os olhos. Assim como os pintores europeus opuseram-se aos asiáticos, os cingapurianos vão e fazem a mesma coisa em Bali. O dono da loja da Supermama, Edwin Low. Matthieu Salvaing

Encerramos nosso passeio em uma sala dedicada à arte contemporânea. Aqui, depois que a National Gallery abriu, os curadores viram um comportamento que nunca haviam testemunhado antes. A fita preta no chão demarca as zonas proibidas, mas alguns visitantes novatos do museu não entenderam. As crianças pegaram os seixos de vidro de uma instalação e os jogaram pela sala. Mulheres idosas correram os dedos sobre pinturas a óleo. Quando um curador se aproximou e disse: Tia! Tia! Não toque, uma mulher respondeu, mas eu só queria sentir a textura.

De acordo com Toh, que estudou história da arte na Austrália, o museu lutou para encontrar uma maneira de educar os visitantes. Então, um artista fez uma observação sobre privilégio: Por que você espera que as pessoas saibam o que fazer? Como você ficaria se nunca tivesse ido a um museu antes na sua vida? O Museu de Arte de Cingapura, o primeiro na história da cidade-estado, foi inaugurado há apenas 20 anos, o que significa que quase todos os seus cidadãos adultos cresceram sem um. Temos um abismo, disse Toh, entre nossa elite apreciadora de arte e as massas. Deixou: Artista performático e escultor Ezzam Rahman. Direito: Chef Violet Oon na sala de jantar do National Kitchen, seu restaurante na National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

O governo está mais interessado em diminuir a distância entre Cingapura e o Ocidente. Em 2012, converteu o Gillman Barracks, uma antiga base militar, em um complexo de arte contemporânea com mais de uma dúzia de galerias. Postos avançados de Arndt de Berlim e Tomio Koyama de Tóquio adicionaram credibilidade internacional.

O governo ofereceu estabilidade incomum e termos de arrendamento favoráveis. O competitivo mercado imobiliário (Cingapura é cerca de 10% menor do que Nova York) irritou os proprietários de galerias, de acordo com Stephanie Fong, a jovem e polida proprietária da FOST Gallery, focada em artistas emergentes de Cingapura. Ela me disse que o aluguel de seu espaço anterior, uma loja convertida, dobrou em quatro anos, ultrapassando o crescimento da galeria.

A cena ainda é muito pequena, observou Fong enquanto conversávamos enquanto bebíamos no Masons, um restaurante e bar logo acima de sua galeria. Os amantes da arte podem lotar as aberturas, mas não costumam se tornar compradores. Os maiores colecionadores do mundo ainda preferem comprar em Nova York e na Europa. E os ricos de Singapura ainda preferem trabalhar fora do Sudeste Asiático - ao contrário, digamos, dos indonésios, que se concentraram mais em sua região natal, Glen Goei, diretor artístico associado da companhia de teatro Wild Rice. Matthieu Salvaing

Passeando pelo quartel Gillman naquela tarde, vi poucos visitantes. Em exposição no FOST estava Chun Kai Feng, um artista de Cingapura que organiza objetos do cotidiano, como assentos laranja que se parecem com os que você pode ver em um ponto de ônibus, em formas totêmicas. É um pouco duchampiano, uma subversão caprichosa do comum. Eu não me importava de ficar sozinho no espaço vazio - pode até ser a melhor maneira de curtir a arte - mas me perguntei sobre as implicações. O Gillman Barracks fica a 15 minutos de táxi do Central Business District e não é muito conveniente por transporte público. Cinco galerias, incluindo Tomio Koyama, fecharam no ano passado. Você pode construir um prédio em dez anos, disse Fong, mas os bits macios levam tempo.

Repetidamente, ouvi variações sobre o mesmo tema: Precisamos de paciência. Precisamos de espaço. Deixe-nos ser. Tudo é tão fabricado em Cingapura. Mas você perde a autenticidade quando quer que o mundo veja Cingapura como um país desenvolvido, o artista Zul Mahmod observou enquanto investigávamos chwee kueh - bolos de arroz cozidos cobertos com um saboroso rabanete - em um centro de vendedores ambulantes, a opinião local sobre a praça de alimentação. Cingapura é famosa por injetar dinheiro para forçar o crescimento de sua cultura. Mas uma cultura leva tempo para crescer. Deixou: Satinder Garcha, co-proprietário do Hotel Vagabond com sua esposa Harpreet Bedi. Direito: Emi Eu. Matthieu Salvaing, diretor do Tyler Print Institute

O meio de Mahmod é o som. Ele anda pelas ruas por horas, usando fones de ouvido equipados com microfones. Parece que estou ouvindo música, disse ele, mas estou gravando um 360 do que está acontecendo. No estúdio, ele corta e intercala, criando mosaicos sônicos.

Ultimamente, Mahmod tem estado ocupado preparando Reflexões Sônicas para a Bienal de Cingapura. A peça contará com 201 tampas wok instaladas com alto-falantes voltados para dentro, de modo que os sons gravados coletados nos distritos do sudeste asiático de Cingapura (tailandês, birmanês, vietnamita) dancem no metal como gotas de chuva. Ele quer que isso reflita a conhecida complexidade étnica da região. Sempre há uma tensão, Mahmod me explicou, porque não estamos completamente cientes das culturas um do outro.

Paramos para ouvir o vendedor ambulante: Clack clack clack - metal contra metal, que reconheci como uma espátula batendo no wok. Sssssss - o chiado do líquido batendo em uma panela quente. Chop chop chop . Um cutelo contra um bloco de madeira? Tio cortando coisas, Mahmod confirmou.

O que ele ouve também é perda - ou, mais caridosamente, mudança. Quando Mahmod era criança, as barracas de comida lotavam as calçadas. Em meados da década de 1980, o governo decidiu encurralar os vendedores ambulantes em praças de alimentação. Por uma questão de saneamento e em nome da modernidade, as paredes subiram e os ladrilhos caíram, silenciando a cacofonia do mercado de rua. Olhe para esses edifícios, Mahmod diz. Anódino. Bege. Ele encolhe os ombros. Você precisa de pessoas para torná-lo vivo. Deixou: Sea State, de Charles Lim Li Yong, em Gillman Barracks, um agrupamento recém-formado de galerias de arte patrocinadas pelo governo. Direito: O horizonte de Cingapura visto dos degraus da Galeria Nacional. Matthieu Salvaing

Mahmod cresceu em um kampong, uma aldeia tradicional do sudeste asiático. Galos cantaram. As cabras baliam. Gotas de chuva espirraram nas bananeiras. Mas quando ele tinha 13 anos, o governo arrasou a área, transferindo todos para moradias públicas. Hoje, se a nostalgia o atinge, Mahmod visita a Little India, que ele descreve como um raro remanescente da autêntica Cingapura: é música explodindo. São vendedores de vegetais gritando. Parece caos. É real.

Porém, autêntico para qual era? Real para quem? Antes de Little India se tornar a movimentada comunidade de mercado que é hoje, a área era lar de criadores de gado e fabricantes de tijolos. Os fazendeiros condenaram a construção de lojas, agora históricas, em suas pastagens? Os oleiros lamentaram a perda de seus fornos como o fim da autenticidade?

Mahmod sabe que a mudança é inevitável. O que preocupa ele e outros artistas não é isso; é um tipo particular de mudança - uma que vem de cima em vez de borbulhar de baixo. A trapalhada governamental alimenta a exasperação.

Um pequeno exemplo: para o 50º aniversário do país, a National Gallery Singapore contratou cinco artistas para contribuir com uma obra pública, intitulada Art Connector , localizado nas proximidades. Parte da instalação inclui 26 bancos ao longo de uma passarela coberta. Vários apresentam centenas de autorretratos de cingapurianos; outro é coberto com citações sobre a nação e padrões geométricos nas cores do arco-íris. Mas os bancos são cercados por arame para evitar que as pessoas se sentem neles.

Art Connector destina-se ao povo, mas um pouco fora do alcance, uma mensagem confusa. Essa riqueza de cultura - não apenas esta peça ou este museu, mas também todo o financiamento do governo - inevitavelmente transformará as possibilidades criativas. Sob essa luz, talvez as mesmas coisas que a classe criativa de Cingapura deseja do governo - paciência, além de uma atitude mais laissez-faire em relação às artes - seja o que ela precisa cultivar primeiro.

Uma tarde, visitei Little India com o diretor de teatro e cinema Glen Goei como meu guia. Estávamos do lado de fora de uma loja que abriga os escritórios de produção da Wild Rice, a companhia de teatro da qual Goei é um dos diretores criativos. Perto fica a casa de Tan Teng Niah, uma villa construída em 1900. Cada painel em cada porta e veneziana parecia ser de uma cor diferente, como se 100 alunos do jardim de infância tivessem se transformado em Crayola no local. Tudo o mais em Cingapura é controlado, medido e considerado, disse Goei. Mas isso é horrível e Little India ainda é uma bagunça, e eu adoro isso. Deixou: Uma instalação de arte no jardim do Museu Nacional. Direito: Dentro do Hotel Vagabond, que pretende ser um espaço de encontro de artistas e escritores. Matthieu Salvaing

Goei me puxou por um beco, passando por vendedores empilhando mangas e bananas. Ele parou em um quiosque que vendia guirlandas de flores: rajadas de magenta, carmesim, ouro. Sinta o cheiro! ele comandou. Eu inalei. Jasmim. Caminhamos mais alguns passos antes que ele parasse em uma banca de jornal. Arrumados ordenadamente nas prateleiras estavam revistas, doces e cigarros tamil. Este era o 7-Eleven original! Goei disse. A proprietária, uma índia usando um sári turquesa, riu. Nós os chamamos de barracas de mamãe - mamãe significa ‘índio’, continuou ele. Na verdade, é muito racista e politicamente incorreto. É bagunçado.

Aos 21 anos, Goei mudou-se para a Inglaterra, onde se tornou o primeiro cingapuriano a ser nomeado para um Olivier, por sua atuação no papel-título da produção do West End de 1989 de M. Butterfly . Ele voltou para Cingapura há 15 anos. Eu penso em ir embora o tempo todo, ele me disse. Mas ele fica para agitar o debate sobre tópicos que causam divisão. Desde 2009, Goei, que é gay, encenou uma produção exclusivamente masculina de A importância de ser sincero. É um comentário direto sobre o Código Penal 377A de Cingapura, uma lei da era britânica, ainda não divulgada, que criminaliza a homossexualidade. Este foi o mesmo código penal que Oscar Wilde foi preso por violação, disse ele. No ano passado, a pantomima de Natal do Wild Rice foi As novas roupas do imperador , o que - bem, você entendeu o que ele quis dizer. Raça, religião, gênero, sexualidade - esses são assuntos muito tabu, em parte porque somos autoritários, em parte porque somos patriarcais, explicou ele. Eu quero criar um diálogo sobre eles.

O governo ainda fornece 7 por cento do orçamento da companhia de teatro. Vários anos atrás, o subsídio foi reduzido - Goei não se importa com especulações sobre se isso era punitivo - e finalmente restaurado. O que Wild Rice paga por espaço de atuação (a maioria das produções são encenadas na Biblioteca Nacional ou no Victoria Theatre, ambos de propriedade do governo) excede seus subsídios. A imagem que gostamos de projetar para o mundo é a de que somos um milagre econômico, disse ele. Mas olhe embaixo do tapete.

É fácil esquecer que Cingapura é uma ilha. Os ilhéus têm uma atitude nós-eles em relação a qualquer continente ao qual se opõem, disse-me Rajeev Patke, um estudioso da literatura. Em 1963, a recém-independente Cingapura se fundiu com a vizinha Malásia para formar a nação da Malásia. Tensões étnicas e políticas levaram à expulsão de Cingapura da federação dois anos depois. Patke disse que o continente de Cingapura sempre será a Malásia. Mas talvez o continente relevante seja menos geográfico e mais socioeconômico, com Cingapura se imaginando entre países ricos e poderosos como o Reino Unido ou a China - e não ao lado de seus vizinhos do sudeste asiático.

Patke lidera a divisão de humanidades da Yale-NUS, uma joint venture entre Yale e a Universidade Nacional de Cingapura que recebeu seus primeiros alunos há três anos. Nós conversamos em um café ao ar livre no campus que parecia uma tentativa de estudante de Starbucks. Nascido na Índia, educado em Oxford e radicado em Cingapura nos últimos 30 anos, Patke é gregário: pergunte a ele sobre a ilha e ele narrará o arquipélago. A localização da ilha de Cingapura significa que ela está separada do continente e tem consciência de seu tamanho e escala, explicou ele. Você tem que construir vínculos globais para prosperar. Você tem que economizar seus recursos.

Você pode ver esses impulsos em uma onda de inovadores que estão criando novos espaços e renegociando os limites artísticos de Cingapura.

Há Harpreet Bedi, uma ex-advogada do Vale do Silício que, com seu marido, Satinder Garcha, é dona de vários hotéis na cidade. Ela espera que o último deles, o Hotel Vagabond, se torne uma colônia de artistas. Dois quartos são reservados para artistas residentes. Todas as tardes, no saguão e salão projetado por Jacques Garcia, ela oferece o Lady Boss High Tea, com comida e bebida de graça para todos. Qualquer artista pode simplesmente pendurar, ela disse enquanto nos sentávamos no espaço kitsch, estilo boudoir, exceto pelo rinoceronte de bronze gigante que funciona como um balcão de check-in. Ela acenou com a mão. As pessoas chegam e esperam que eu tenha cabelos brancos, usando uma bata e fumando ópio. (Seu cabelo é preto azeviche. Ela está usando um terninho elegante. E ela não fuma.) Mas eu quero que os artistas simplesmente venham. Ter comida. Crio. Seja livre.

Há também Ezzam Rahman, um artista performático e escultor cujos sonhos de criar grandes instalações de bronze foram condenados pelos custos imobiliários. Em vez disso, ele foi em pequena escala. No ano passado, ele ganhou o prêmio de Jovens Talentos do Presidente do Museu de Arte de Cingapura por 34 esculturas em miniatura de flores. Intrincados e bonitos, eles são feitos de pele seca colhida de calosidades em seus pés. Ele agora está produzindo uma nova série, no mesmo material, de orquídeas. Isso expressa sua angústia como um nativo de Cingapura que se sente marginalizado em vários aspectos. Eu sou malaio. Eu sou gay Eu sou alto. Estou gordo, disse Rahman.

Quero questionar nossa identidade nacional e suas conotações. Este é um país tão afetado e apropriado, brilhante e polido.

E há tipos literários como o dono da livraria e empresário Kenny Leck e os poetas Cyril Wong e Pooja Nansi. Eu os conheci em Tiong Bahru, um bairro gentrificado de impressionantes blocos de apartamentos de quatro andares de meados do século - todos com janelas de batente e curvas Art Déco. As ruas estreitas abrigam o varejo específico para os hipster - aqui está o seu barbeiro artesanal, lá está o seu bar de sucos - ao lado da loja de macarrão da esquina onde a velha senhora pode estar perdendo suas habilidades de fazer wonton, mas não sua clientela. Deixou: Tiong Bahru, um dos conjuntos habitacionais mais antigos de Cingapura. Direito: O novo desenvolvimento de South Beach na Beach Road. Matthieu Salvaing

Na Yong Siak Street fica a loja de Leck, Books Actually, a principal livraria independente de Cingapura. A literatura está prosperando na cidade-estado. Os poetas aqui vendem regularmente 3.000 ou 4.000 cópias de suas coleções. Milhares de cingapurianos lotaram eventos, online e pessoalmente, para o Mês Nacional de Redação de Poesia. Nansi, que apresenta uma noite de poesia mensal no Café Artistry, observou que, da última vez, ela teve que pedir aos funcionários para canalizar o som para o pátio porque o interior estava lotado além dos limites de segurança contra incêndio.

Nansi se pergunta se a busca da alma de Cingapura realmente acendeu a criatividade. Há uma raiva extra, uma paixão extra, disse ela. Alguns dias, essa tensão me dá vontade de escrever mais. Outros, nunca mais quero escrever.

Ainda há muito trabalho a ser feito, acrescentou Leck.

Wong compara Cingapura a uma pessoa aprendendo a dançar tango em uma sala não projetada para dançar. Três passos para frente, dois passos para trás, ele me disse. E então uma porta bate na sua cara!

Isso vem de um escritor queer cuja coleção mais recente é, segundo ele mesmo, suja, mas que ganhou o Prêmio de Literatura de Cingapura e é finalista novamente este ano. Se a porta bater, ela também será aberta novamente.

Você está esperançoso? Eu perguntei.

Eles se entreolharam nervosamente.

Estou, disse Nansi.

Sim, Leck acenou com a cabeça.

Sou muito prático para ficar extremamente esperançoso - ou extremamente pessimista, ofereceu Wong.

É uma resposta muito cingapuriana. Eles riram e então suspiraram.

Os detalhes: o que fazer em Cingapura

Hotéis

Amoy Entre neste hotel boutique por um templo budista do século 19 que se tornou museu. Cada um dos 37 quartos leva o nome de uma família diferente de imigrantes chineses. Rua Telok Ayer, 76, Downtown Core; dobra de $ 191 .

Fullerton Hotel Instalado em um grande edifício do governo convertido da década de 1920 às margens do Rio Singapura, a propriedade luxuosa foi recentemente nomeado monumento nacional. Downtown Core; dobra de $ 257 .

Hotel Vagabond Um kitsch, mas confortável com temática de arte hotel apresentando um salão de arte inspirado no Chelsea Hotel de Nova York em seus dias de glória. Kampong Glam; dobra de $ 157 .

Restaurantes e cafés

Arte Este pequeno galeria e café exibe arte local e hospeda eventos ao vivo. Kampong Glam .

Café CSHH Uma antiga loja de ferragens no distrito de Jalan Besar foi transformada em um castelo popular, cafeteria e local para café da manhã e almoço. Entradas $ 10– $ 13 .

Labirinto Chef LG Han's a culinária neo-cingapuriana inclui versões audaciosamente reinventadas de clássicos regionais, como arroz com frango e caranguejo malagueta. D Owntown Core; menu degustação a partir de $ 36.

Cozinha Nacional por Violet Oon Grande dama da culinária requintada de Peranakan (Straits Chinese), Oon instalou seu mais recente empreendimento no segundo andar do Galeria Nacional de Cingapura . Distrito Cívico; entradas $ 11– $ 31 .

Padaria Plain Vanilla Beba um delicioso café coado enquanto navega em revistas locais e internacionais nas prateleiras de leitura. Tiong Bahru .

Tippling Club Chef Ryan Clift's coquetéis soberbos e menus de degustação sofisticados apresentam os sabores do mundo e incluem ervas e verduras cultivadas no topo de uma torre de varejo em Orchard Road. Tanjong Pagar; menu degustação a partir de $ 126 .

Lojas

Livros na verdade Esta joia independente e centro de escritores é o lar da editora mais interessante de Cingapura. Tiong Bahru .

Cat Sócrates Uma boutique excêntrica —Completo com gato residente — oferecendo produtos como botões, chaveiros, tchotchkes e cartões postais tipográficos. Downtown Core.

Supermama Loja do designer Edwin Low apresenta itens como meias com padrões baseados em lanches infantis populares. Rochor .

Galerias e museus

Galeria FOST A galeria de arte contemporânea de Stephanie Fong exibe estrelas locais e artistas de todo o mundo. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Quartel Localizado em um antigo acampamento militar, este recinto de artes visuais possui 11 galerias internacionais. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Galeria Nacional de Cingapura Uma nova instituição enorme com a maior coleção pública do mundo de arte moderna e contemporânea de Cingapura e do sudeste asiático. Distrito Cívico; nationalgallery.sg .

Museu de Arte de Cingapura O primeiro museu de arte do país, inaugurado há 20 anos, concentra-se na arte contemporânea e fica em uma escola missionária restaurada do século 19. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .