Como a ilha de Pohnpei foi criada? Uma lenda nativa conta a história tortuosa de um herói chamado Sapkini, que, enquanto liderava um grupo de colonos pelo mar, contou com a ajuda de um polvo chamado Lidakika. . . e assim por diante. Prefiro um mito da criação mais ou menos assim: Um dia, Deus ergueu no meio do Oceano Pacífico, logo acima do equador, uma das ilhas mais bonitas do planeta. Ele deu a ela palmeiras altas e colinas escarpadas com florestas tropicais, cachoeiras reverberantes, recifes de coral multicoloridos e quilômetros de praias douradas. E Ele examinou Seu trabalho, viu que era bom e, então, como um pós-golpe deliberado, removeu as praias.

Pohnpei praticamente não tem praia. Em vez disso, tem margens de seixos ou pântanos de mangue ou penhascos de basalto cinza. Isso não significa que a natação não seja excelente, em baías quentes e tranquilas, peixes tropicais coloridos abaixo de você, céus tropicais coloridos acima. O que isso significa é que os visitantes de Pohnpei não passam tempo deitados na areia. Isso também significa que a ilha foi poupada daqueles crescimentos irreprimíveis - lojas de souvenirs, arranha-céus, franquias de fast-food - que florescem em solo arenoso puro. Se Deus não tivesse removido as praias, Pohnpei hoje teria perdido seu esplendor sem barreiras. Meia milha de areia mudaria tudo.

Em Pohnpei, a falta de arranha-céus e cadeias de hotéis não significa falta de comodidades. É possível comer e beber bem, dormir em ambientes confortáveis ​​e até sublimes, passear com tranquilidade e confiança. Há quinze anos, a ilha mudou de nome: era Ponape. De qualquer maneira, Pohnpei atualmente ocupa uma agradável zona intermediária entre o edificado e o abandonado. Uma lista simples de itens 'presentes' e 'ausentes' é reveladora. Algumas das coisas que a ilha oferece: uma faculdade comunitária; operadores turísticos para mergulho e caminhadas; locadoras de veículos; Restaurantes japoneses e filipinos; Quadras de tenis. E alguns não: uma sala de cinema; um campo de golfe; um café decente; uma boutique de designer. O mundo está cheio de paraísos tropicais imaculados que encorajam a visão de túnel do visitante (se eu olhar para este lado, em vez de para aquele, desviando o meu olhar daquelas monstruosas, posso acreditar que estou no céu ...). Pohnpei o incentiva a se aproximar com os olhos bem abertos.

Chegar a Pohnpei é uma verdadeira tarefa. Um voo de ilha em ilha a oeste do Havaí requer quase um dia inteiro. Voe para sudeste do Japão e é a mesma coisa. Da mesma forma, da Austrália ou Nova Zelândia. Pohnpei pertence aos Estados Federados da Micronésia, amplamente dispersos, que incluem o arquipélago Chuuk e as ilhas Yap e Kosrae. É uma daquelas pequenas joias verdes - as esmeraldas do Pacífico - que estão muito longe de qualquer massa de terra considerável.

Mas chegar lá pode ser edificante. O vôo de duas horas de Guam a Pohnpei foi o mais mágico da minha vida. O dia estava cristalino e todas as cores do planeta foram simplificadas - purificadas - para variações de branco e azul. Um céu claro e infinitamente azul, sobre um oceano claro e infinitamente azul - e, entre eles, centenas de nuvens cúmulos brancas e densas espalhadas abaixo das janelas do avião. Os padrões de luz e escuridão, de nuvem e sombra de nuvem, sugeriam um tabuleiro de xadrez colossal - um jogo para os deuses, estendendo-se por centenas de quilômetros.

Quer a viagem seja tranquila ou acidentada, metade do prazer de ir a um lugar remoto como Pohnpei deriva das pessoas estranhas e de tarefas estranhas encontradas no caminho. Em minha viagem, conheci um jovem devoto que, depois de horas de estudo, ergueu os olhos de sua Bíblia para me informar que sua casa era uma pequena ilha a cerca de 320 quilômetros da ilha menor onde moravam sua esposa e três filhos. - Você os vê com frequência? Eu perguntei. 'Ah, sim, pelo menos duas vezes por ano, Deus os abençoe', respondeu ele.

Mais tarde, conheci um empreiteiro californiano cuja especialidade eram superfícies artificiais para quadras de tênis. Estávamos na varanda de um hotel sob um pôr do sol arrebatador, com bebidas altas e geladas nas mãos. Os céus brilhavam com grandes manchas de veludo flamejante e o mar era um campo luminoso de ouro e rosa. 'Vou lhe dizer uma coisa', confidenciou ele, 'esta é a última vez que me arrastam para um lixão como este.'

De uma forma ou de outra, o viajante determinado acaba pousando em Pohnpei. Você se reconecta com sua bagagem, passa pela capital brilhante e desordenada de Kolonia com seus sinais enferrujados e mercadoria um tanto degradada e - se você foi bem aconselhado - faz uma curta viagem para o leste até o hotel Village, que fica aninhado em uma encosta abundantemente coberta de mato. Você terá trocado um tipo de vista aérea por outro. O restaurante ao ar livre com telhado de palha do Village fica a mais de trinta metros acima do mar. A colina desce através de bambu e palmeiras até o manguezal, mergulha nas águas rasas de um recife de coral e mergulha novamente em um intenso azul oceânico. O restaurante é o local perfeito para desdobrar mapas ou brochuras turísticas que você pegou no caminho - apenas o lugar para planejar um itinerário.

O tamanho de Pohnpei é ideal para o visitante de curto prazo - não tão pequeno a ponto de tornar-se claustrofóbico, não tão grande que você não consiga ver a maior parte em uma semana. A ilha é mais ou menos circular, e me disseram que levaria cerca de três horas para contorná-la, uma distância de cerca de 80 quilômetros. Na verdade, levei o dia todo, mas as maravilhas tropicais como Pohnpei foram feitas para inspirar a sensação de que economizar tempo é perda de tempo.

Dirigindo na estrada - em a estrada, a via única que atravessa a costa - é um negócio lento. Isso se deve em parte a sulcos e buracos (grande parte da estrada não é pavimentada), mas principalmente ao tráfego de pedestres e o que suponho que poderia ser chamado de tráfego quadrupedestre. Pois, além de crianças em idade escolar com cadernos debaixo do braço, mulheres idosas usando os vestidos florais brilhantes da Mãe Hubbard preferidos em toda a ilha e rapazes carregando cargas de madeira nos ombros, eu também encontrei cães suicidas languidamente, galos irascíveis, um porco preto conduzindo um bando de leitões, gatos e vários lagartos e sapos pretos e brancos. (Você também pode encontrar caranguejos noturnos correndo.)

Eu viajei no sentido horário. A vinte e cinco minutos de Kolonia, estacionei o carro no desvio para um local chamado Pahn Takai. Depois de uma caminhada de meia hora, cheguei a um penhasco de calcário que combina uma cachoeira fina e cheia de curvas com uma imensa caverna de morcegos. Eu era o único turista. Só eu e um milhão de morcegos - o que poderia ser melhor? A cena clamava por um cavalete e tintas, por um Gauguin dos dias modernos à deriva no Pacífico. Com seu vôo agitado, os morcegos escuros pareciam falhas manchadas contra o céu azul, enquanto a cachoeira erguia um véu imponente e imaculado.

De Pahn Takai, desci estradas que batiam na parte de baixo do meu carro (cada batida me animando com a ideia de que o carro estava alugado), finalmente chegando à montanha Sokehs, uma colina baixa que já serviu como um mirante japonês e local de fortificação. Os soldados da Segunda Guerra Mundial estacionados aqui deixaram para trás armas de artilharia e revistas de armazenamento. As armas estão enferrujadas, é claro, árvores robustas surgiram dentro do que costumava ser o arco de suas balas & apos; golpe mortal, e todo o local está mergulhado na ironia pesada em que a Natureza - aquele presunto irreprimível - se especializa. Borboletas voam entre uma profusão de flores. O lugar parece confirmar a noção animadora de que na batalha entre homem e homem são as flores que vencem no final.

Depois de deixar Kolonia, você deixou a única cidade real de Pohnpei e, conforme circunda a ilha, descobrirá que os restaurantes são - para dizer o mínimo - raros. O curso mais sensato é preparar um almoço para você. Em várias brochuras, Pohnpei se autodenomina 'Micronesia's Garden Paradise', e em seus cerca de 130 milhas quadradas você nunca está muito longe de algo que está espetacularmente em chamas, situado contra um fundo de colinas verdes ou oceano azul; é difícil errar com um piquenique em Pohnpei. Almocei à vista de Sahwarlap e Sahwartik, as quedas mais altas da ilha, e depois dirigi até os manguezais do Santuário Pwudoi.

Confesso que gosto muito de terrenos moles - pântanos, pântanos, pântanos - e um calçadão em um manguezal me parecem especialmente atraentes. Para começar, há uma beleza sobrenatural naquelas árvores inundadas que se erguem da água de joelhos dobrados, como se toda a multidão compacta estivesse preparada para marchar para fora da lama que chamam de lar. E então há o sentimento de gratidão, enquanto você vagueia a pé seco por um mundo inundado, de que alguém teve muitos problemas para tornar isso possível para você. É um domínio que pertence a sapos, enguias, peixes, caranguejos: um clube privado do qual você não é membro e, por esse motivo, você se sente mais sortudo por poder dar uma olhada. No entanto, Pwudoi também me mostrou dicas - latas de cerveja flutuantes, um pneu de bicicleta submerso - da proximidade de Kolonia. Eu completei meu circuito; Eu tinha visto a ilha.

Já tinha visto a ilha, mas durante todo o dia não pude deixar de notar algo olhando por cima do meu ombro - as montanhas do interior. Eles surgiram atrás de mim, silenciosamente insistindo que eles (aquelas terras altas de onde caem os inúmeros riachos e cataratas de Pohnpei) eram o verdadeiro coração da ilha. Combinei com uma agência de viagens local uma caminhada de dois dias pela ilha.

Minha intenção era atravessar a espinha dorsal da ilha. Eu subiria cerca de 2.500 pés até Nahna Laud - 'Big Mountain' - com meu companheiro de caminhada, John, um amigo que morava em Pohnpei. Pohnpei inteira ficaria aos nossos pés. Partíamos de manhã cedo e acampávamos durante a noite.

O dia da caminhada começou com um sol forte e sabiamente começamos antes que o calor aumentasse. Éramos três: um guia, John e eu. Dada a forma como o terreno era complicado - como eram estreitos, tortuosos e cobertos de vegetação os caminhos para as colinas - talvez seja para crédito de nosso guia que ele se perdeu apenas uma vez. Infelizmente, ele se perdeu logo no início da caminhada e não descobriu exatamente onde estávamos até que terminou prematuramente, cerca de sete horas depois.

Por um tempo, escalamos um riacho íngreme e rochoso sob nossas mãos e joelhos na chuva. Kolonia é extremamente chuvoso - atinge cerca de 190 polegadas por ano - mas nas terras altas há lugares que fazem Kolonia parecer árido. Algumas das terras mais úmidas do planeta estão aqui. Ao subir as colinas, você entra em uma zona enevoada, musgosa e finalmente insubstancial, onde galhos de aparência firme - galhos nos quais você poderia razoavelmente procurar apoio ao subir - têm um jeito de se transformar em farinha em suas mãos; é um bom lugar para cair.

John e eu fazíamos exatamente isso em todas as oportunidades, o que divertia nosso guia - que nos divertia ao encontrar cada nova bifurcação no caminho com um olhar de sagaz segurança. A diversão ajudou a afastar a exasperação, que estava ganhando vantagem no momento em que vagamos para a estrada de onde havíamos começado.

Preocupo-me um pouco em atrapalhar meu leitor por não ter conseguido chegar ao topo da Grande Montanha. Estou tentado a escrever algo como: Quando estive no cume do Nahna Laud, olhando para o maior oceano do planeta, compreendi finalmente a natureza precisa da força misteriosa que atraiu magneticamente grandes artistas ocidentais como Paul Gauguin e Herman Melville e Robert Louis Stevenson para o Pacífico. Paul, Herman, Robert - seus fantasmas me cercaram enquanto nossa fogueira crepitava e as estrelas emergiam.

Só o fato de não termos conseguido chegar ao topo da montanha me impede de escrever isso.

Na minha viagem ao redor da ilha, eu tinha deliberadamente evitado a maior atração de Pohnpei, o antigo palácio de Nan Madol, para que eu pudesse dar toda a minha atenção mais tarde. É uma maravilha e não há nada igual em qualquer outro lugar do Pacífico - ou em qualquer outro lugar do mundo. Localizadas em uma série de ilhotas artificiais e entremeadas por canais, essas ruínas às vezes são chamadas de forma fantasiosa de Veneza do Pacífico. Eles são imponentes e inspiradores o suficiente para exigir sua própria viagem de um dia especial; eles são muito mais do que 'um dos pontos turísticos'.

Quem construiu Nan Madol? Como? E quando? Duas coisas podem ser afirmadas com segurança sobre os construtores. Eles tiveram grandes visões. E eles tinham costas fortes. Vastas quantidades de pedra - pedra pela tonelada estonteante e estonteante - foram usadas em sua construção.

Aparentemente, Nan Madol foi erguida ao longo de vários séculos, centenas de anos antes que os europeus descobrissem o Pacífico. O basalto escuro que forma as colunas provavelmente não estava disponível na área imediata; teria de ser transportado, surpreendentemente, por jangada. Isso foi realizado em uma escala suficientemente titânica para levantar dezenas de estruturas, espalhando-se por 150 acres. Aqui ficavam os palácios da realeza, as casas de seus lacaios, templos e sacerdotes & apos; moradias. Um escritor conjeturou que, em termos do total de horas-homem de trabalho que representam, essas ruínas ficam atrás apenas da Grande Muralha e da Pirâmide de Quéops.

Não surpreendentemente, o clima de Pohnpei, com seus furacões ocasionais e suas invasões implacáveis ​​e tenazes de vegetação rochosa, dá pouca importância até mesmo aos monumentos mais colossais. Hoje, todo o complexo é um amontoado de colunas quebradas empilhadas como troncos, uma mistura de confusão e selva. Restaurar o lugar a qualquer coisa que se pareça com sua antiga glória requer outro tipo de tarefa monumental: um feito prodigioso de imaginação histórica.

Visitei as ruínas duas vezes. Na primeira vez, fui com um guia turístico, que explicou habilmente o que se sabia sobre o lugar. Senti-me mais próximo do espírito das ruínas, no entanto, quando cheguei pela 'entrada dos fundos' - quando John e eu atravessamos a selva e o manguezal em um caiaque emprestado. Essa rota tem a vantagem do gradualismo: as ruínas se aproximam de você, parecendo se construir na selva. Claro que a verdade é outra. É a selva que, há séculos, vem construindo sobre as ruínas.

Não é de admirar que Nan Madol tenha fomentado entre os pohnpeianos a noção de que sua ilha já foi habitada por gigantes. Hoje em dia, parece habitada por gigantes em outro sentido: infelizmente, como em tantas ilhas do Pacífico, a obesidade se tornou um problema de saúde endêmico.

A comida no Pohnpei é uma mistura curiosa. Os anos sob o domínio japonês (1914-1945) deixaram sua marca culinária. O sashimi é onipresente, principalmente o atum - fatias finas, rosadas e generosas. Arroz e sopa de missô são comuns. Em geral, a comida asiática da ilha é boa e saudável.

O verme na maçã - por assim dizer - é que não há maçã. Os visitantes de primeira viagem às pequenas ilhas do Pacífico costumam ficar perplexos ao encontrar poucos vegetais e frutas frescas (exceto as safras comerciais da ilha, bananas e abacaxis). Ironicamente, o solo que nutre a selva espessa o suficiente para exigir um facão não necessariamente se presta a uma agricultura estável.

Pessoas que teoricamente deveriam comer saladas, laranjas e pêssegos adotaram uma dieta de junk food importada: biscoitos, batata frita, tortilla chips. Conversei longamente com um médico americano na ilha que me disse que a expectativa de vida entre os pohnpeianos é lamentavelmente baixa e que sua dieta pobre é acompanhada de diabetes e hipertensão. Hipertensão nesta ilha idílica e lenta? O clichê sobre as ilhas do Pacífico é que elas são um pedaço do paraíso. É sensato saber que o paraíso pode não ser bom para você.

Claro, essas preocupações provavelmente não afetarão o visitante de curto prazo. Você vem a um lugar como Pohnpei para saborear as vistas de uma ilha adorável, em grande parte intocada. Mesmo assim, você não pode deixar de estar ciente de uma sensação de perigo. Um antigo Território Fiduciário dos EUA antes da criação dos Estados Federados da Micronésia, Pohnpei teve sua economia sustentada pela América por décadas. Ameaças de redução de subsídios federais, em combinação com as ambições de Pohnpei por maior autonomia financeira, colocam uma questão preocupante: a ilha terá sucesso em se desenvolver mantendo sua beleza intacta? Como tantos ambientes de selva, a magnificência de Pohnpei tem uma qualidade paradoxal - fala tanto de resistência quanto de vulnerabilidade.

Perto do final da minha viagem, caminhei até outro conjunto de ruínas japonesas. As peças de artilharia enferrujadas, nas profundezas da selva salpicada de sol, enfiavam seus longos canos como pescoços na folhagem, sugerindo uma graciosidade de dinossauro. Quase posso ter entrado em alguma Terra do Tempo Perdido. Pohnpei pode ser um mundo em perigo, mas conseguiu evocar um mundo extinto. Momentos como esses valem a pena cruzar o globo.

Um adendo sobre a questão da dieta de Pohnpei. Durante meu vôo para casa, sentei-me ao lado de um homem que pediu uma refeição vegetariana que não pareceu agradá-lo. Ele empurrava a comida aqui e ali com o garfo. 'Tenho um problema', confessou. 'Eu sou um vegetariano que realmente não gosta de vegetais.'

- E como você encontrou a comida em Pohnpei? Eu perguntei a ele.

Ele se iluminou. 'Não poderia ter sido melhor.'

Os mergulhadores acharão o Atol de formiga, a 13 km de Pohnpei, o melhor lugar para avistamentos de barracudas e tubarões. Traga binóculos para ver aves marinhas, como patinhos marrons e patos de pés vermelhos. Após um dia de atividades, limpe com sabão de óleo de coco embalado em cestos de pinho pandano, disponíveis na Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). Para obter mais informações, consulte www.microstate.net/pohnpei .

Hotéis

A Vila Cinco milhas a leste de Kolonia; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; dobra de $ 90. O favorito do autor. Vinte bangalôs com telhado de palha e uma pequena praia de areia branca.
South Park Hotel Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; dobra $ 85. Os 12 quartos da nova ala têm varandas com vista para as falésias da Montanha Sokehs.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; dobra de $ 90. Seus 10 quartos modernos têm ar-condicionado, o restaurante serve comida japonesa e fornecedores confiáveis ​​podem organizar passeios de mergulho e passeios de barco.

Restaurantes

Irlandês tatuado 691 / 320-2797; jantar para dois $ 45. O restaurante ao ar livre do The Village hotel. Encontre-se para bebidas ao pôr do sol e fique para o mahimahi amandine.
Restaurante Namiki Rua Principal, Kolonia; 691 / 320-2403; almoço para dois $ 6. Comida tradicional Pohnpeiana e Filipina para levar a bons preços. Experimente a raiz de tapioca fervida em molho de coco.
Ser um restaurante Kolonia; 691 / 320-4266; jantar para dois $ 17, sem cartão de crédito. Espaço arejado com painéis de madeira para ver verduras, carnes e peixes, todos preparados no estilo teppanyaki (frito na mesa).
PCR Hotel Restaurante e Bar Nett; 691 / 320-4982; jantar para dois $ 30. Livre do regionalismo: os pratos vão do sushi ao espaguete napolitano com polvo e pimentão verde.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691 / 320-2888. O proprietário Willy Kostka e sua mãe americana e pai Pohnpeian irão levá-lo para um piquenique japonês bento-box nas ruínas Nan Madol, pescar para mahimahi além do recife, ou em um passeio completo pela ilha em um barco Yamaha de 23 pés.
Passeios Go Ehu Kolonia; 691 / 320-2959. Esta empresa - o nome significa 'aqui está um' - é administrada por Pohnpeian Emensio Eperiam e sua sobrinha, Anna Santos. Eles são amigáveis ​​e flexíveis e organizam praticamente qualquer atividade ao ar livre.
- KATY MCCOLL