O Golfo de Chiriquí, um trecho selvagem e vulcânico da costa do Pacífico do Panamá, já foi conhecido como a Costa Perdida. Os navios piratas encalharam aqui; piratas implacáveis ​​roubaram mapas da área uns dos outros, ansiosos por saquear suas riquezas naturais.

Quando minha família e eu embarcamos em uma pequena barcaça com destino ao golfo, parecia que nós também estávamos entrando em território desconhecido. Descendo o delta do rio Chiriquí, evidências de habitação humana tornaram-se cada vez mais escassas - algumas vacas aqui, um caiaque de madeira ali. Barú, o maior vulcão do Panamá, surgiu da névoa e foi imediatamente engolido novamente. Então chegamos ao oceano e olhamos para um horizonte vazio enquanto ventos fortes açoitavam nosso barco, limitando a conversa a um grito ocasional.

Acima do rugido do motor, nosso guia, um imponente Liverpudlian chamado Rob Jameson, explicou que os marinheiros perdidos nesses mares costumavam esquadrinhar os céus em busca de bandos de fragatas magníficas como um sinal de que estavam se aproximando da segurança da costa. Mais ou menos uma hora depois de partirmos, lá estavam eles: centenas de pássaros, com envergadura de asas com metros de largura, girando bem acima de um ponto de terra coberta de selva - a mais externa em um arquipélago de 14 ilhas inexploradas chamadas Islas Secas.

Eu estaria mentindo se dissesse que não sinto uma profunda sensação de alívio.

Meu marido, David, e eu estávamos a caminho do mais novo resort sofisticado do Panamá, Reserva e alojamento de Islas Secas , com nosso filho de 18 meses, Leo, e nossa filha de quatro anos, Stella. David e eu somos viajantes bastante experientes, mas desde o nascimento de Leo, nossas ambições diminuíram consideravelmente. Quando Stella era pequena, nós a arrastamos para Cuba, Índia, México e Marrocos; com dois a reboque, estávamos passando muito mais tempo na Flórida. Portanto, o Panamá seria um caso de teste. Estávamos prontos para trocar a cozinha e o clube infantil por um gostinho da verdadeira aventura?

O capitão desligou o motor e nós manobramos, os ouvidos zumbindo no silêncio repentino, em direção a um cais que se projetava de uma enseada orlada de palmeiras. Embora tecnicamente um resort em uma ilha particular, Islas Secas tem mais em comum com um chalé de safári: o luxo está em ter acesso exclusivo e próximo à natureza, em vez de amenidades luxuosas ou design chamativo. Quando entramos na ilha principal de Isla Cavada, com quase dois quilômetros de extensão, não havia nenhuma arquitetura espetacular ou cabanas de praia deslumbrantes à vista. Em vez disso, poderíamos apenas distinguir as nove casitas do resort se projetando acima de um emaranhado de árvores frangipani.

Estamos lá fora, cara, estamos fora da rede, disse o desenvolvedor do resort Jim Matlock. Dê uma olhada no Google Maps e você verá como esse lugar é remoto. Matlock e sua esposa, Christy, criaram dois filhos - junto com uma vira-lata chamada Daisy - em Isla Cavada depois de se mudar da Califórnia 15 anos atrás e trabalhar no eco-resort que antecedeu Islas Secas. Criar uma família aqui teve seus desafios, o casal admitiu. Mas enquanto nossos filhos perseguiam Daisy para cima e para baixo no cais de bambu, gritos deliciados ecoando na baía vítrea verde-jade, começamos a ter uma noção do que fez tudo valer a pena.

Ao longo dos dias seguintes, experimentamos a existência no estilo Swiss Family Robinson dos Matlocks em toda a sua glória bronzeada e descalça. Fizemos passeios de barco para ilhas desabitadas, com golfinhos subindo nas ondas ao nosso lado. Fizemos um piquenique em crescentes de areia cremosa tão silenciosos que podíamos ouvir o rangido dos caranguejos eremitas emergindo de suas conchas. Caminhamos pela selva, tropeçando em fungos de formas estranhas e um ninho de cupins gigantes. O mais empolgante de tudo é que caminhamos até um mirante no topo de um penhasco, onde observamos o oceano explodindo através de um orifício de respiração cerca de 15 metros abaixo, exatamente quando um sol abricó se escondia no horizonte.

Como muitas propriedades desse tipo, a versão atual de Islas Secas deve sua existência a um homem. Há alguns anos, um administrador de fundos de hedge e filantropo americano chamado Louis Bacon se apaixonou pelo arquipélago durante uma viagem de barco pelo Golfo de Chiriquí. Ao saber que as ilhas estavam à venda, Bacon as adicionou a um portfólio de projetos de conservação que vão do Alasca às Bahamas.

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Seu sonho era criar um lugar onde os hóspedes pudessem ter acesso exclusivo às extraordinárias riquezas naturais da região. E eles são bastante extraordinários. As águas do Pacífico estão repletas de mantas gigantes e raias-águia, tartarugas marinhas, tubarões e cardumes de peixes tropicais caleidoscópicos. Grupos de baleias jubarte passam em sua migração anual para o norte no final do verão e retornam no inverno.

A conservação é uma parte crucial do projeto. Sob um acordo com o governo panamenho, apenas um quarto do arquipélago foi desenvolvido - o restante permanecerá intocado. Cada elemento da pousada é de baixo impacto, desde as altas estruturas de bambu que abrigam o lobby e o restaurante até a madeira recuperada usada para construir os elegantes quartos de hóspedes. Toda a água é reciclada depois de passar pelo sistema de filtração da ilha, enquanto a energia é gerada por uma falange de 300 metros de painéis solares alinhados ao longo da pista de pouso.