Nos arredores de Baltimore, a apenas 400 metros do implacável whoosh e ba-dump da Interestadual 95 dos EUA, é uma mesa de canto serena aquecida pelo brilho do sol na Baía de Chesapeake. Quatro horas em uma jornada de Nova York para nossa cidade natal de Charleston, Carolina do Sul, nós entramos na Nick's Fish House para o melhor tipo de comida de estrada: travessas geladas de Malpeques, bluepoints e pequenos gargalos.

Normalmente, bombardeamos a I-95 em 11 horas com duas paradas: uma para almoçar no Sally Bell's Kitchen em Richmond, Virgínia, e a segunda para um jantar de churrasco no Fuller's, em Lumberton, Carolina do Norte. Desta vez, decidimos esticar a jornada em alguns dias, para atingir nossos favoritos, mas também para avaliar alguns novos pontos que coletamos de amigos mais experientes.

Descobrimos anos atrás que a chave para a felicidade interestadual é encontrar algumas coisas seguras - restaurantes locais como o Nick's e um ou dois hotéis independentes bem administrados - que são tão convenientes (ou quase) quanto as redes familiares, mas fazem você sinta-se como se tivesse entrado em uma comunidade real. Em qualquer maratona interestadual, a sensação de movimento para a frente é intensificada quando os alimentos e as inflexões (a garçonete do Nick's deixou escapar um 'hon' baltimoreano enquanto anotava nosso pedido) acompanham a mudança da paisagem.

Paradas como essas também são restauradoras: reboques de trator inclinados e engarrafamentos de alguma forma parecem toleráveis ​​quando você acaba de inalar um dos melhores bolos de caranguejo da sua vida - que é o que fizemos no Nick's depois das ostras requintadas e antes do clássico Sanduíche de pit-beef de Baltimore.

Voltamos para o rio asfaltado em direção a Richmond. Este trecho de 160 milhas, que passa ao redor de Washington, D.C., e seus subúrbios congestionados ao sul, pode ser crítico: idealmente, leva 2 horas e meia, mas os tempos de pico ficam terríveis. Nesta viagem, navegamos até lá - um bônus, porque a próxima parada, Sally Bell's Kitchen (uma padaria apenas para viagem), fecha pontualmente às quatro horas. Ligamos com antecedência para fazer nossos pedidos de sanduíches; o sotaque açucarado do outro lado foi o primeiro sinal de que havíamos cruzado a linha Mason-Dixon.

A menos de um quilômetro da I-95, Sally Bell cozinha no local todos os tipos de pães, tortas e bolos do sul, mas são as lancheiras de papelão branco, amarradas com barbante de açougueiro, que têm os moradores alinhados 10 de profundidade ao meio-dia.

Além de sua escolha de sanduíches saborosos (biscoitos de queijo-pimento ou presunto country são os melhores) e mais de uma dúzia de tipos de cupcakes, cada caixa vem carregada com salada de batata com aipo, um biscoito de queijo cheddar e um ovo em uma torção de papel manteiga. Mamie Eisenhower, cujo marido assinou o sistema interestadual há 50 anos, ficaria orgulhosa.

Normalmente, corríamos de volta para a rodovia, mas nesta viagem nos hospedamos no Jefferson Hotel de Richmond, a algumas quadras da I-95. O porte cochère do grand hotel, restaurado junto com o resto do edifício de renascimento mourisco em 1992, é frequentado por fileiras de valetes em casacos de cauda vermelha, que graciosamente negligenciaram nosso traje amassado de estrada para cobiçar nosso passeio - um Dodge 1969 Super Bee muscle car com pintura de bronze brilhante, slicks de corrida gordurosos e rodas cromadas magnéticas. Tínhamos convencido nosso amigo Zack, que ajuda a administrar o Manhattan Classic Car Club. O estrondo profano que o Super Bee emite soa ameaçador, mas acabou por ser um quebra-gelo - e uma bênção para os motoristas em território desconhecido.

Na manhã seguinte, deixamos o Jefferson comendo poeira, sentindo-nos no topo do mundo - perfeitamente descansados, com um tanque de Super $ 75 cheio e cerca de 165 milhas entre nós e um encontro ao meio-dia com Ava Gardner. A estrela da tela (você sabe, a segunda esposa de Sinatra, a primeira de Mickey Rooney, The Barefoot Contessa ?) ascendeu de Smithfield, Carolina do Norte (população 11.702). O museu de sua cidade natal é em partes imaculado, respeitoso e sem fôlego. O teste de tela de 1941 da jovem Ava, recém-saída da fazenda, radiantemente assaltando a câmera, só vale o preço do ingresso, mas também 33 retratos a óleo de Magritte pintados por um fã obcecado da Holanda.

Apenas alguns quilômetros do outro lado do lado leste da rodovia de Smithfield está Hinnant Family Vineyards, talvez a única vinícola de Maine a Miami com sinalização oficial na I-95, e outro motivo para escolher este trecho ensolarado da Carolina do Norte para um pit stop. Os Hinnants cultivam as amadas uvas muscadine nativas do sul em meio aos campos de algodão há mais de 35 anos. Em 2001, eles instalaram tanques de aço inoxidável e começaram a fazer vinho sério com eles - o tipo de vinho meio amargo e fresco que sulistas como nós adoram saborear nas tardes de verão (e que outros, desmamados com viníferas europeias uvas, considere lavagem). Carregamos o porta-malas com algumas caixas, incluindo um delicioso vinho de morango feito quando um fazendeiro vizinho se viu sobrecarregado de frutas.

A essa altura, estávamos famintos (e um de nós - não o motorista - talvez estivesse um pouco radiante por causa do vinho de morango), então aceleramos, para Lumberton, Carolina do Norte, mais uma hora e meia de distância. Algumas churrascarias se contentam em entregar apenas o porco picado com molho, mas a linha de bufês de Fuller e Delora Locklear no Fuller's Old Fashioned BBQ é um verdadeiro grande tour pelos pratos sulistas. Sim, eles têm uma carne de porco desfiada deliciosamente defumada picada muito finamente e enriquecida, ao estilo da Carolina do Norte, com vinagre de pimenta vermelha, mas também servem de tudo o mais, desde rabadas de boi e frango & apos; n & apos; bolinhos para manteiga feijão e creme de milho. Seus chitlins refogados - livres de funk e deliciosamente apimentados - são os únicos a experimentar se for sua primeira vez, e alguns pratos, como os bolos de milho crocantes e amanteigados, são exclusivos da tribo Lumbee, nativa desta região do sul.

Para obter um digestivo tônico, seguimos por 32 quilômetros até o South of the Border, uma armadilha para turistas com tema mexicano e empório de fogos de artifício na fronteira entre Carolina do Norte e Carolina do Sul. Há uma estátua enorme do mascote do local, Pedro, presidindo o estacionamento. Os banheiros estão menos do que limpos e estaríamos inclinados a continuar dirigindo, exceto que o comissário vende a verdadeira Blenheim Ginger Ale apimentada e gengival por caixa. O refrigerante é engarrafado nas proximidades e vem em apenas três sabores: Diet, Quente e Não Tão Quente. Faz coquetéis incríveis misturados com bourbon, e muitas vezes paramos para reabastecer nosso estoque.

Apenas meia hora descendo a rodovia está a cidade de Florence, Carolina do Sul, onde fica o Ambrias Garden Manor. Fomos ao confiável Pee Dee State Farmers Market para comprar amendoins cozidos (experimente primeiro para ter certeza de que não são muito salgados), um vaso de plantas para mamãe e mel local. Em seguida, fomos até a Mansão, nossas cascas de amendoim derramando pela porta do carro aberta, e fomos recebidos por dois ícones da compostura, Ella Frazier e seu marido, David, que abriu este B & B há três anos.

Eles nos conduziram ao redor do dogwood e do caramanchão de camélia, e então lançamos um feitiço na varanda, respiramos fundo e sentimos o sul novamente. Este é um sentimento familiar para os Fraziers, que cresceram na Carolina do Sul, separados por cerca de 80 quilômetros, mas se mudaram para Nova York logo após o colégio. Eles não se conheceram até 1981, quando David, um armarinho do Harlem, vendeu alguns vestidos para Ella. Em 2003, eles se mudaram de volta para a Carolina do Sul, restauraram a mansão da era Arts and Crafts e decoraram seus quartos com chintzes brilhantes de avó.

Sessenta milhas ao sul de Florence, a ponte longa e baixa que leva a I-95 através do Lago Marion perto de Summerton é o sinal de que estamos quase em casa. Nos dias mais quentes do verão, a água pode parecer um pântano de malária, mas quando a temperatura cai, é um lago novamente, rodeado de ciprestes e pontilhado de pescadores. Decidimos nessa viagem que iríamos nos juntar a eles e reservamos um barco na Jack's Creek Marina, a apenas 3 km da saída 102.

A manhã estava perfeita para pescar, a julgar pelas águias-pescadoras que circulavam no alto. Infelizmente, não pegamos um tipo de peixe, um robalo ou um bagre, mas ficar à deriva, à sombra das árvores que se erguem na parte rasa, já foi uma vitória suficiente. Não há melhor antídoto para a vertigem a 130 km / h do que uma hora de lançamento.

Na água, abrimos o apetite para churrasco novamente, e o Sweatman's, cerca de meia hora ao sul, é um estilo raro de churrascaria. Sweatman's faz carne de porco puxada de porcos inteiros, oferece alguns acompanhamentos superficiais e não muito mais. Mas é conhecido entre os aficionados do churrasco pelo cuidado que dispensam à carne defumada em madeira de lei. É muito trabalhoso que eles abrem apenas às sextas e sábados, e seus horários de funcionamento estão gravados na memória de fãs como nós.

Portanto, pareceu uma espécie de piada cruel quando chegamos ao Sweatman's e encontramos uma placa escrita à mão: FECHADO PARA CASAMENTO EM FAMÍLIA. Não importa. Charleston ficava a menos de 45 minutos de distância, e quando finalmente paramos bruscamente, foi a tempo de almoçar camarões e grãos com mamãe em um de nossos favoritos locais, o Hominy Grill. Nunca deixamos de terminar um longo viagem com uma festa comemorativa, como um ponto de exclamação, um brinde ao trabalho realizado com segurança e um lembrete de quão longe chegamos.

Matt Lee e Ted Lee são editores colaboradores T + L. The Lee Bros. Southern Cookbook (W. W. Norton) será lançado em outubro.

ONDE FICAR

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va.; 800 / 424-8014 ou 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; dobra de $ 285.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Florença, S.C .; 866 / 412-2632 ou 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; dobra de $ 135.

ONDE COMER

Nick's Fish House
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; almoço para dois $ 45.

Cozinha de Sally Bell
708 W. Grace St., Richmond, Va.; 804 / 644-2838; almoço para dois $ 13.

Hinnant Family Vineyards
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Fuller's Old Fashioned BBQ
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C .; 910 / 738-8694; jantar para dois $ 17.

Sul da fronteira
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Pee Dee State Farmers Market
2513 W. Lucas St., Florença, S.C .; 843 / 665-5154.

Bar-b-que do Sweatman
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; jantar para dois $ 16.

Hominy Grill
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C .; 843 / 937-0930; jantar para dois $ 40.

O QUE FAZER

Museu Ava Gardner
325 E. Market St., Smithfield, N.C .; 919 / 934-5830.

Jack's Creek Marina
2226 Jack's Creek Rd., Summerton, S.C .; 803 / 478-2793; aluguel de barcos a partir de $ 35.

The Jefferson Hotel

O hotel mais famoso de Richmond, uma propriedade Beaux-Arts de 1895 com pórticos e uma torre do relógio, localizado no coração do centro da cidade.

Jack's Creek Marina

Museu Ava Gardner

Bar-b-que do Sweatman

Pee Dee State Farmers Market

Esta atração de 55 acres apresenta um icônico celeiro vermelho centenário que abriga um estúdio de oleiro ativo com várias cerâmicas em exibição, uma cozinha de nozes e uma cafeteria. Uma loja de presentes de cabana de madeira tem itens estatuários, decorações de gramado e produtos enlatados, enquanto jardins e estufas adjacentes apresentam plantas tropicais e flores para compra. Mas a principal atração é o galpão do fazendeiro de 45.000 pés quadrados com acesso direto a produtos frescos e mercadorias de jardinagem; muitos moradores locais compram aqui itens sazonais, como abóboras e melancias. O Pee Dee's também hospeda vários festivais, como o Festival das Plantas e Flores do Sul, todo mês de abril. Entrada e estacionamento gratuitos.

Sul da fronteira

Fuller Old Fashioned BBQ

Hinnant Family Vineyards

Sally Bell's Kitchen

A menos de um quilômetro da I-95, Sally Bell cozinha no local todos os tipos de pães, tortas e bolos do sul, mas são as lancheiras de papelão branco, amarradas com barbante de açougueiro, que têm os moradores alinhados 10 de profundidade ao meio-dia. Além de sua escolha de sanduíches saborosos (biscoitos de queijo-pimento ou presunto country são os melhores) e mais de uma dúzia de tipos de cupcakes, cada caixa vem carregada com salada de batata com aipo, um biscoito de queijo cheddar e um ovo em uma torção de papel manteiga. Mamie Eisenhower, cujo marido assinou o sistema interestadual há 50 anos, ficaria orgulhosa.

Nick's Fish House

Ambrias Garden Manor

Localizada a minutos da interestadual, esta mansão vitoriana da década de 1920 tem apelo romântico graças aos jardins floridos, com camélias multicoloridas, que podem ser vistas do balanço da varanda completa e da mesa de estar. Escolha entre três quartos com temas de cores, os quartos Red, Blue e Rose, com roupa de cama formal e tratamentos de janela. Os visitantes também têm acesso ao resto da casa com decoração clássica, incluindo uma sala de estar, sala de jantar formal, área de café da manhã e sala de estar com lareira. Um café da manhã completo de estilo sulista está incluído na sua estadia.

Hominy Grill

O chef Robert Stehling pode não ser um morador de Lowcountry, mas seus biscoitos 'highrise' e camarão matinal são tão autênticos quanto Nana costumava fazer, e as panquecas de leitelho são combinadas com xarope de maçã e manteiga de nozes. Em uma esquina da Rutledge Avenue em um distrito promissor desta requintada cidade do sul, Hominy Grill tem servido uma abundância graciosa para clientes Dixie desde 1996. Outras especialidades regionais de brunch incluem um BLT verde frito ou sopa de caranguejo. E você não pode superar as jarras de chá doce servidas por garçonetes com doses iguais de charme sulista.

Melhores lados: Molho de salsicha e grãos de queijo.

• Por Matt Lee
• Por Ted Lee