Foi em meio a tigelas de melancia gelada com cheiro de menta que me sentei para conversar com SiddharthDhanvant Shanghvi, um premiado romancista de Mumbai que recentemente se mudara para Goa. Estávamos na varanda de sua villa de 100 anos no vilarejo de Moira, onde, de nosso poleiro elevado, eu pude vislumbrar uma piscina de raia cruelmente tentadora, além da qual campos de arroz brilhavam com um verde elétrico.

Apenas alguns anos atrás, esta aldeia goesa intacta era mais conhecida por uma variedade extraordinariamente grande de banana. As praias do estado - dispostas ao longo de um trecho exuberante de 64 milhas da costa oeste da Índia com palmeiras - eram mais comumente associadas ao turismo de mochileiros de baixo custo. Agora, certas praias e aldeias do interior estão ficando seriamente na moda. Tal é o status recém-descoberto de Goa como um locus da moda indiana que aldeias como Moira entram e saem de moda na velocidade dos bairros de Manhattan. Hoje, o estilista Tarun Tahiliani está construindo duplexes caiados em Moira que, quando concluídos, serão vendidos por mais de um milhão de dólares cada um. Tom Parker

Se mais provas fossem necessárias do status de Moira como aldeia du jour, é a presença de Shanghvi, cuja casa recém-restaurada, com seu telhado inclinado de telhas vermelhas de Mangalore, serviu de casa de férias para viajantes preocupados com o estilo como a família Missoni. O lugar está repleto de arte contemporânea que qualquer residente de Mumbai reconheceria. Na varanda, Shanghvi me contou sobre seu papel como consultor curatorial de Sunaparanta, um centro local de artes que estava prestes a realizar seu festival anual, cujo tema este ano era o amor. A programação foi impressionante e incluiu algumas das galerias mais importantes da Índia.

Shanghvi explicou que, além de se tornar cada vez mais chique, Goa está desfrutando de um novo senso de identidade criativa, amplamente moldado pela economia. O custo de vida nas principais cidades indianas, como Mumbai e Nova Delhi, explodiu nos últimos anos (Mumbai subiu 66 posições em uma pesquisa de 2015 em 207 cidades do mundo). O que Goa fez foi dar aos artistas e escritores espaço para não terem que negociar com as forças mercenárias da vida na cidade grande, disse ele. Aqui, entre as bananeiras, Shanghvi está claramente livre de tais grilhões - se ele tem reuniões, elas acontecem na praia de Morjim, onde ele vai nadar diariamente. Isso tira a equação do poder, disse ele. Se você está na praia e falando sobre trabalho, então é igual. E é certamente mais divertido. (Na verdade, um dia antes de nosso encontro, eu o vi passeando por um restaurante na Praia de Ashwem, falando em seu telefone celular a caminho da praia.)

Shanghvi correu para encontrar Nikhil Chopra, um artista performático de vanguarda e fugitivo da cidade que estava fazendo algo para o festival. A última vez que vi Chopra, ele estava vestido com um macacão de lantejoulas e batendo uma bateria em uma galeria escura de Mumbai. Eu tinha ouvido falar que ele havia se mudado de Berlim para a aldeia goesa de Siolim alguns anos atrás, apenas mais um dos tipos criativos para fazer essa mudança óbvia. Os indianos - em particular aqueles na extremidade liberal do espectro político - atribuem um crescente sentimento de intolerância religiosa e cultural à ascensão do primeiro-ministro de direita Narendra Modi ao poder em 2014. Tão multiétnica Goa, onde a diversidade vem como você está sempre foi celebrada, está se tornando ainda mais um refúgio seguro para artistas, atores, dançarinos e designers. Tom Parker

Encontrei Chopra no Vinayak, um pequeno restaurante familiar na pitoresca vila de Assagao. Ele viera com uma comitiva de várias nacionalidades: um artista esloveno que vivia em Goa há 15 anos; um compositor francês visitante; uma dançarina clássica indiana que veio em busca de espaço, real e metafórico; e um artista residente de Bangladesh trabalhando no estúdio de Chopra em Siolim. Garrafas de King’s Beer fabricadas localmente apareceram, seguidas por mariscos revestidos de masala ardente temperada com tigelas de kokum, um caldo em tons de rubi feito de mangostão selvagem, que ajuda na digestão. Entre garfadas, o grupo trocou informações sobre seus próximos projetos. Costumava vir a Goa de férias. Agora venho trabalhar, disse o esloveno, um pouco tristemente.

Como grande parte da Índia, Goa é muitas vezes considerada uma terra definida pelos colonizadores. Os mais famosos foram os portugueses, que, após sua conquista em 1510, importaram chiles, castanhas de caju e catolicismo para este idílico selo postal de um estado (com menos de 1.500 milhas quadradas, é o menor da Índia). Eles governaram até 1961 e, nos 450 anos intermediários, aumentaram o ritmo de vida já lânguido do povo goês, bem como o gosto por comida picante e licor caseiro potente.

Então, no final dos anos 1960, os hippies chegaram. Atraídos pela reputação descontraída de Goa, bem como por suas praias intermináveis, uma geração de filhos das flores ocidentais, nudistas e pseudo-espiritualistas reivindicaram o estado como seu. Nas décadas de 1980 e 90, ele desenvolveu uma reputação como a Ibiza da Índia, um estado de festa despretensioso amado por mochileiros, tocadores de bongô e amantes de um gênero esquecível de dance music conhecido como Goa trance. Tom Parker

Agora, 29 anos depois de ganhar oficialmente a condição de Estado, Goa está afirmando sua independência cultural. Não foram apenas os artistas que deixaram sua marca. Empreendedores locais injetaram no cenário de hotéis, restaurantes e lojas da região uma dose necessária de sofisticação. Ao mesmo tempo, muitos estabelecimentos administrados por estrangeiros tornaram-se seriamente sofisticados. Juntos, eles fizeram de Goa um dos lugares mais elegantes da Índia para relaxar - o antídoto perfeito para, digamos, uma semana agitada em meio ao calor e às multidões do Triângulo Dourado.

A mudança é exemplificada pelo retorno de goenses nativos como Sacha Mendes. Ex-estilista de moda que viveu e trabalhou em Mumbai por muitos anos, Mendes voltou a Goa para fazer parte do seu redespertar. Há toda uma geração de nós que quer fazer coisas incríveis aqui, ela me disse. Ela abriu a Sacha’s Shop, uma boutique na capital do estado, Panjim, em um quarto de canto da casa ancestral de sua família. Lá, entre paredes pintadas com a cor do sol poente de Goa (um amarelo desbotado chamado português ibérico), ela vende todo tipo de coisas curiosas e bonitas: volumosos vestidos de seda em tons de arco-íris, bules de cerâmica, xales em tom de sorvete com minúsculos pompons, e macacões do culto designer goês Savio Jon.

Os veteranos de Goa apontam que a atual onda de empreendedorismo tem suas raízes no movimento dos mochileiros, quando trilhas de jovens estrangeiros livres-pensadores importaram seu estilo de vida, suas sensibilidades de design e, talvez o mais significativo, sua cultura alimentar para essas praias arenosas. A culinária de Goa sempre foi fortemente informada por seus antepassados ​​cristãos - a região continua sendo uma das poucas na Índia onde carne de porco e boi são servidas abertamente - mas nas últimas duas décadas ou mais, sua comida tornou-se infundida com uma diversidade verdadeiramente global; Goa é agora considerada como tendo o cenário gastronômico mais vibrante e aventureiro do país. Tom Parker

Morgan Rainforth foi um dos pioneiros. Ele é o coproprietário francês do La Plage, um restaurante sob as palmeiras na praia de Ashwem que, desde sua inauguração em 2002, deixou de ser um segredo privilegiado para um sucesso internacional. Quando começamos, tínhamos muitos turistas, disse ele. Agora temos todos, de Kate Moss a [estrela de Bollywood] Amitabh Bachchan. Vemos habitantes locais, jet-setters, famílias e mochileiros que vêm e gastam todo o seu dinheiro conosco. O sucesso da La Plage e de negócios como esse foi encorajador - tanto para empreendedores internacionais quanto para pessoas que viajavam de outras partes da Índia.

Muitos que chegaram no final da adolescência ou na casa dos vinte anos voltaram para montar suas próprias experiências culinárias, anos depois. Essa é a história por trás do Matsya Freestyle Kitchen, no emergente Arambol, onde o chef israelense tatuado Gome Galily preside o que está se tornando rapidamente um dos restaurantes mais badalados do país. Em muitos aspectos, é típico do tipo de restaurante pelo qual Goa era conhecida no passado - administrado por expatriados, aberto apenas durante a temporada de turismo e casualmente, quase descuidadamente, reformado, algumas mesas espalhadas sob uma copa de tamarindo e mangueiras onde os insetos freqüentemente mergulham como bombas nas bebidas e a luz vem como cortesia de velas. Tom Parker

Mas é aí que termina a semelhança de Matsya com o restaurante de praia para mochileiros comum. Para uma orquestra de grilos cantando, fui brindado com a artilharia completa dos talentos de Galily, aperfeiçoada durante passagens por restaurantes europeus como Noma e em shows incomuns, como cozinhar no iate de um bilionário russo desconhecido. A amplitude da experiência de Galily mostrou-se em cada garfada. Ele entregou garras de caranguejo reluzentes revestidas de azeite e vinho branco, ceviche de pargo pescado naquele dia, lula crocante revestida de arroz aninhada em uma cama de salada de mamão verde-claro e panquecas de coco doces o suficiente empilhadas com camarões , cogumelos portobello e manjericão roxo.

Galily pisou no subcontinente há 10 anos, como um mochileiro que acabou cozinhando em troca de uma cama, comida e uma motocicleta. Foi nessa época que os pioneiros de Goa estavam começando a mexer em placas bonitas e inovação gastronômica. Além de La Plage, havia o Bomras, em Candolim, onde o chef Bawmra Jap introduziu ao subcontinente um estilo de cozinha de fusão delicada e ousada birmanesa e rapidamente passou a ser visto como um dos porta-bandeiras de Goa. Mas foi o Sublime, dirigido por outro chef tatuado e servindo o tipo de cozinha europeia moderna raramente vista na Índia naquela época, que foi a maior inspiração de Galily. O chef-proprietário nascido em Mumbai da Sublime, Christopher Saleem Agha Bee, foi um dos primeiros a provar que os indianos tinham apetite por ceviche, cru , e confit. É por causa de Chris que podemos fazer isso, disse Galily. Tom Parker

Escondido em um coqueiral sombrio na elegante Praia de Ashwem, o Anahata Retreat é outro emblema da nova Goa. Um conjunto descontraído de cabanas com telhado de palha e chalés portugueses, o resort é administrado coletivamente pelos transplantes de Nova Delhi Rishal Sawhney, sua esposa hispano-suíça, Angela, e seu amigo Bawa Mohit Singh. Sua mistura de sensibilidades indianas e internacionais se reflete no menu do L'Atelier, o restaurante agitado da propriedade: uma mistura tradicional de frutos do mar com vinagre temperado chamada Balchao é coberto com crème fraîche e espalhado sobre uma pizza, enquanto os coquetéis são feitos com licor de sabugueiro e gin com infusão de tomilho. Anahata vive descalça, com certeza, mas seus quartos de hóspedes ainda têm chuveiros do tamanho de grandes pires e camas revestidas de linho branco brilhante.

Um pouco mais acima na escala está o silenciosamente luxuoso Ahilya by the Sea, uma nova propriedade boutique administrada pelo meio-americano Richard Holkar, filho do falecido marajá de Indore. Se Anahata é onde você pode ir para se cobrir com o ar pegajoso do mar, Ahilya é onde você vem para se lavar - em uma piscina infinita com vista para uma enseada repleta de golfinhos pontilhada de barcos pesqueiros. É um daqueles hotéis que imediatamente parecem um lar, por um bom motivo. A propriedade, com vista para o ponto onde o Mar da Arábia encontra a foz do Rio Mandovi, costumava ser a casa de férias da mãe do genro de Holkar, Leela Ellis. Ellis, neta do proeminente pintor goês Antônio Xavier Trindade, fez um trabalho tão meticuloso na decoração dos nove quartos com tesouros trazidos de suas muitas viagens que, quando Holkar e seus sócios assumiram, praticamente só faltaram trocar a roupa de cama. Tom Parker

Vagando de meu quarto na Villa Sunset, com suas vistas da baía cintilante, eu caminhei por um jardim denso com bananeiras e mamoeiros e dois banyans imponentes. Instalado em uma espreguiçadeira à beira da piscina, observei os pescadores puxarem suas redes enquanto pipas oportunistas fugiam com peixes se contorcendo.

Há um menu no Ahilya, é claro, mas a maioria dos hóspedes prefere deixar as decisões do jantar para os afáveis ​​gerentes locais do Ahilya, Mathieu Chanard e Bambi Mathur. Eles não decepcionaram: Succorine, o cozinheiro do hotel, me fez um excelente frutos do mar thali . Enquanto eu me sentei sob um céu noturno perfumado com frangipani e peguei peixes fritos fora do osso como um gato, me ocorreu que este estado, que há muito tem sido uma anomalia, provavelmente sempre permanecerá um.

Algumas pessoas atribuem a alteridade de Goa ao solo fértil que lhe dá seus campos de esmeralda e florestas, enquanto outras atribuem isso à falta de hierarquias baseadas em castas que prendem outras partes do país. Outros simplesmente dizem que há algo no ar. Como Shanghvi disse antes, Goa não pode ser comparada a Mumbai ou Delhi: eu não pensaria nela como uma voz competitiva para Bombaim ou Delhi. É algo incomparável. Tom Parker

Os detalhes: o que fazer em Goa hoje

Chegando la

Os voos dos Estados Unidos normalmente conectam através de Mumbai e Nova Delhi. O transporte local é melhor providenciado por meio do seu hotel.

Hotéis

Ahilya by the Sea: Esta casa familiar convertida repleta de arte e artefatos tem vista panorâmica do Mar da Arábia. Nerul; ahilyabythesea.com

Retiro Anahata: Dezesseis quartos na Praia de Ashwem em meio a um bosque de palmeiras. Mandrem; anahataretreat.com ; dobra de $ 100.

Paros por Amarya: A propriedade isolada oferece oito tendas de luxo e uma villa portuguesa de três quartos nas areias da Praia da Tartaruga. Morjim; amaryagroup.com ; tendas a partir de $ 90.

W Retreat & Spa Goa: A primeira propriedade de W na Índia está programada para abrir na praia de Vagator, no norte de Goa, em junho. whotels.com ; taxas indisponíveis no momento. Tom Parker

Restaurantes e Bares

Bomras: Famoso por sua culinária delicada de fusão birmanesa, como salada de folhas de chá em conserva ou atum larb . Candolim; bomras.com ; entradas $ 7– $ 10.

Pólvora: Uma antiga villa portuguesa define o cenário para pratos caseiros de frutos do mar e carne de porco de todo o sul da península indiana. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; entradas $ 3– $ 7.

A praia: A influência gaulesa dos proprietários franceses é evidente em terrinas, patês e suflês. Mandrem; 91-98-2212-1712; entradas $ 6– $ 12.

O Workshop: O local casual à beira-mar desmente os pratos cosmopolitas. Mandrem; anahataretreat.com ; entradas $ 5– $ 8.

Cozinha Matsya Freestyle: Remotamente situado, com uma filosofia da fazenda para a mesa, sem menu moldada inteiramente por seu famoso chef israelense. Arambol; samatagoa.com ; preço fixo $ 30.

Sublime: A abordagem de Chris Bee sobre a culinária europeia moderna é excepcional. Morjim; facebook.com/sublime morjim; entradas $ 7– $ 8.

Restaurante e Bar Familiar Vinayak: Uma lanchonete sem babados conhecida pelo recheio de peixes thali. Assagao; 91-90-4938-0518; entradas $ 5– $ 7.

Lojas

Loja de Sacha: O ex-estilista de moda Sacha Mendes estoca uma miscelânea de lindas roupas e acessórios. sachas-shop.com.

A Loja de Nana Ki: Um boho, a sensibilidade Goa-by-way-Paris encontra seu caminho nas capas coloridas, bolsas bordadas e acessórios grossos vendidos aqui. nanaki.fr .