Estou andando de espingarda em um BMW X5 que está disparando por uma estrada de terra costeira no sul da Campânia; ao volante, Angelo Granito Pignatelli, o 13º príncipe de Belmonte. De um lado, penhascos cor de trigo ascendem ao céu azul-escuro do verão; do outro, o ainda brilha mediterrâneo. Meu namorado e eu estamos hospedados no Palazzo Belmonte, o hotel do príncipe (e residência principal) na cidade de Santa Maria di Castellabate, e saímos logo após o café da manhã para explorar um vasto terreno que ele possui em Punta Licosa, um promontório arborizado de alguns três milhas ao sul. Os 400 acres de colinas, descendo uniformemente para praias alternadas de pó branco e arenito cravejado de quartzo, são o lar de um punhado de casas de fazenda de pedra abandonadas; além disso, eles são subdesenvolvidos - os únicos habitantes visíveis são os falcões peregrinos suspensos acima, no ar impregnado com os cheiros pungentes dos pinheiros de Aleppo, alfarrobeiras e do mar.

Estamos aqui porque, como todos os hóspedes do Palazzo Belmonte (principalmente britânicos, na maioria elegantes, muitos dos quais chamam o Príncipe de Belmonte de Angelo), temos acesso a esta propriedade privada; podemos nadar, fazer um piquenique, correr ou caminhar em seus quilômetros de trilhas e tomar sol na solidão quase total. Também estamos aqui porque o príncipe, cujo comportamento perfeitamente correto é fermentado por uma risada repentina e contagiosa, nutre uma predileção orgulhosa e protetora por este canto imaculado de seu mundo, que ele está ansioso para compartilhar com seus convidados. Quando você para para considerar, no silêncio entre as árvores centenárias, que as vielas congestionadas e cacofônicas quadrados da Costa Amalfitana estão a apenas 45 milhas ao norte, você entende o porquê.

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Chamar a Costa do Cilento de anti-Amalfi não é exagero. Esta porção da Campânia que se estende do fundo do Golfo de Salerno até a fronteira de Basilicata, 65 milhas ao sul, carece quase que inteiramente do glamour bem cuidado, restaurantes pitorescos e hotéis estrelados, e orientação sagaz de serviço de sua contraparte em todo o Gulf (o elegante hotel da velha escola de Belmonte, que abriu aos hóspedes em 1985, é a exceção). E enquanto o pitoresco da Costa Amalfitana se manifesta de uma forma planejada - você tem que trabalhar muito para encontrar uma vista realmente feia - o Cilento é mais errático. Enquanto passávamos nossos dias navegando para cima e para baixo na Rota 267, a estrada de duas pistas que segue a costa, passamos por cidades e vilarejos portuários sonolentos, dirigimos paralelamente a praias desertas por quilômetros e serpenteamos ao longo das cristas das montanhas semelhantes a Big Sur , muito acima da água, a cor da safira, opala e jade. Mas também estudamos canteiros de obras abandonados, complexos de apartamentos de concreto descuidado e lotes à beira-mar cheios de Winnebagos e Hymer Vans. (As classes trabalhadoras italianas descem no Cilento durante o meados de agosto feriado em meados de agosto, quando se torna fantasticamente superlotado e, sem dúvida, vale a pena evitar - algo que, por falar nisso, também é dito da Costa Amalfitana.) Aqui, no sul da Campânia devastado pela pobreza e pela corrupção, essas manchas desagradáveis na linda paisagem são tão autênticos - para reivindicar uma palavra da moda de viagens muito explorada - quanto a delicada mussarela da região e a melancólica música folclórica. Mas se você é o tipo de viajante que consegue superar as dificuldades, sem mencionar a escassez pronunciada de butiques de grife e iates, você será recompensado com um pedaço do sul da Itália que permaneceu mais fiel às suas origens por causa de seus falta de um perfil elevado.

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Comece com o mar. A água aqui é uma das mais limpas da Itália, graças às reservas marinhas que pontuam a costa (para quem viu embalagens vazias de Marlboro balançando na maré abaixo de seu quarto de hotel de US $ 900 por noite em Positano, isso pode ser motivo suficiente para Visita). As aldeias Cilentan são algumas das mais historicamente intactas e culturalmente inalteradas no Mezzogiorno: Acciaroli, meia hora descendo a costa de Punta Licosa, tem casas de pedra cor de biscoito com portas pintadas de azul e um porto repleto de cafés onde você e seu grupo pode, mesmo no verão, ser o único falante de italiano não nativo, como éramos em uma movimentada manhã de sábado. Ernest Hemingway morou aqui na década de 1950; diz-se que ele tomou tanta inspiração para O homem velho e o mar dos cansados ​​pescadores Acciaroli, muitos dos quais ainda saem em seus barcos de madeira ao amanhecer todos os dias com seus menaiche , redes tradicionais tecidas à mão - como fez nos últimos dias em Cuba. A cidade-fortaleza medieval de Castellabate, labiríntica e assombrada, mesmo durante o ápice lotado de agosto, é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Apegando-se ferozmente a um afloramento rochoso, seu castelo foi erguido para monitorar os mares que foram controlados de várias maneiras ao longo dos séculos por normandos, piratas e sarracenos. Bem ao sul, perto da fronteira com a Basilicata, subimos em zigue-zagues selvagens até a face de um penhasco virtual e através do minúsculo vilarejo de Lentiscosa, onde a estrada se estreita para cerca de 10 pés conforme se passa em pouco mais de um piscar de olhos pelo antigo centro da cidade: quatro quarteirões silenciosos sombreados por palazzi barrocos em ruínas e povoados por homens que param de jogar cartas para olhar enquanto você passa.

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O que falta ao Cilento em flash é compensado pela proveniência: 2.700 anos atrás, esta área era a sede da Magna Grécia e está repleta de mitologia pré-cristã. Paestum, na planície de Sele, alguns quilômetros ao norte do Palazzo Belmonte, é o local de alguns dos templos gregos mais bem preservados do Mediterrâneo, e o próprio Sele é conhecido como o plano dos deuses , ou planície dos deuses, por milênios; Punta Licosa é o local apócrifo do suicídio da sereia Leucosia (ela se jogou de um penhasco para a morte depois de não conseguir atrair Odisseu para a sua). E, sendo esta a Itália, é claro que existe um patrimônio gastronômico local; seus pilares são o venerado mussarela de búfala da Campânia (que ganhou o cobiçado status de Denominazione d'Origine Protetta da Itália; State Route 18, passando pelo Fazenda no extremo sul da planície de Sele, conhecida como rodovia da mozzarella) e figos brancos dottati , os suculentos figos brancos do tamanho de um limão que crescem nas colinas ao redor do Monte Stella. E há outros: minúsculas alcachofras vermelhas de Paestum; soppressata curada de Gioi; cabra cacioricota , a picante ricota de leite de cabra local. É muito provável que você os encontre - junto com uma incrível pesca de frutos do mar (água não poluída mais regulamentos de pesca rígidos equivalem a uma seleção deliciosa, geralmente 100% orgânica) - no caseiro U 'Mazzeno, a osteria colorida na estrada de terra que leva a Punta Licosa, como você está no terraço ajardinado do Ristorante Il Caicco, suspenso a quase 300 metros acima do mar em Castellabate.

Generosidade natural, comida lenta; pensando bem, como é que este lugar não está infestado de italianos professos - com ou sem os acampamentos lotados de Winnebago? Talvez seja apenas uma questão de tempo; de fato, o príncipe confessa que pensa em construir um luxuoso acampamento no estilo Masai Mara em seus 400 acres em algum momento nos próximos dois anos, confiante de que há ingleses e americanos vanguardistas e amantes da natureza em número suficiente para se aventurarem ao sul de Salerno para experimentar uma fatia de seu paraíso.

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Nesse ínterim, o Palazzo Belmonte não é mais o único lugar agradável na área para descansar a cabeça. Escondido nas colinas acima de Paestum está o Il Cannito, uma pousada de quatro quartos inaugurada em 2006 por Anna Maria Barlotti Gorga, uma chef de cinquenta e poucos anos da região. Espalhado por duas casas que datam do século 13, Il Cannito é estampado com aquela marca de chique simples e antigo que enfeita as páginas de revistas de abrigos italianas de 5 quilos. As vigas toscas são caiadas de branco; pinturas contemporâneas e televisores de tela plana pendurados nas paredes; os banheiros são abastecidos com artigos de toalete com aroma de figo produzidos localmente em frascos pequenos e elegantes. Amplos terraços de travertino cor de osso são sombreados por carvalhos de 300 anos, iluminados por focos de baixo à noite. Com a ajuda de seus filhos de aparência sobrenaturalmente saudável, Papai Noel, de 29 anos, e dos gêmeos Antonella e Nicola, de 25, Anna Maria serve o jantar (espaguete fresco em caldo de mariscos picante e dourada) em sua elegante cozinha profissional, separada da área de jantar por portas de vidro deslizantes eletrônicas encaixadas nas paredes centenárias. Durante o dia, os hóspedes são bem-vindos ao lido privado de Gorgas, na praia, um pouco depois dos templos de Paestum. Existem as vagas necessárias para os campistas no estacionamento gramado; há também espreguiçadeiras, guarda-sóis e um bar e pizzaria com teto de palha com um grande deck de madeira. O sistema de som é sintonizado para reggae ou música da África Ocidental nos dias em que estamos lá, bebendo Coronas ou copos de Falanghina ao sol do final da tarde. Notamos lírios brancos surgindo na areia. É uma espécie nativa, explica Nicola. Sim, a praia seria mais lisa se eles fossem removidos, ele concorda, mas preferimos deixá-los crescer; eles não são bonitos?

Mais adiante está a Tenuta Vannulo, que é para mussarela de búfala um pouco o que Screaming Eagle e Harlan Estate são para Cabernet Sauvignon: artesanais, escassos, lendários. Às 8h, as pessoas já fazem fila na porta da bottega para queijos feitos duas ou três horas antes. Ao lado, o café- yogurteria vende iogurte, pudim, ricota e gelato, todos feitos com leite de búfala. O proprietário de Vannulo, Antonio Palmieri, elegante em calças de linho branco e um chapéu-panamá, nos mostra o local. As instalações de última geração incluem maquinário de massagem para os búfalos, que se alinham placidamente para sua vez sob os rolos (uma vaca relaxada é farta, segundo a teoria). Estamos aqui para ver o retransmissão que Antonio e sua esposa, Caterina, estão construindo para receber hóspedes durante a noite - clientes, clientes em potencial, amigos e aqueles cujo amor pela verdadeira mussarela os trouxe aqui em peregrinação. Instalado em um pequeno prédio de fazenda reformado, é composto por duas suítes opulentas. Pompéia vermelha e terracota dominam; Antiguidades neoclássicas estão espalhadas. Os tons de Versace, totalmente apropriados ao local aqui na Magna Grécia, são muito bonitos. Por baixo das salas encontra-se uma adega de degustação, húmida e com cheiro a minerais, com subtil iluminação embutida e mesas onde os hóspedes que optem por uma sessão privada de degustação serão servidos produtos preparados especialmente para a ocasião. Chique, quieto, estiloso, esse pequeno retransmissão poderia ser facilmente encontrado no centro de Roma. Exceto que a alguns quilômetros de distância estão templos que antecedem a maior parte da arquitetura de Roma; e você não pode obter Vannulo mussarela de búfala ou Vannulo qualquer coisa, em um supermercado romano - ou, por falar nisso, em um supermercado Amalfi.

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Retornando ao Palazzo Belmonte à noite, seguimos para o restaurante ao ar livre, posicionado em um gramado verde com vista para a praia privada do hotel, para um aperitivo. Atrás de nós, cinco acres de jardins sombreados por palmeiras se estendem até o monumental palácio de pedra. Eles são cuidados com amor, mas não com muito rigor: profusões de buganvílias e glicínias ignoram os limites de seus lotes; potes de terracota cheios de velas estão espalhados sem nenhum artifício perceptível ao redor das mesas e ao longo dos caminhos de terra. O hotel é também rakishly elegante - um pequeno mundo em si mesmo, dos artigos de papelaria Smythson nos quartos (em relevo no estilo de casa de campo com Santa Maria di Castellabate, Salerno) às antigas camas de ferro rangentes e a ausência de uma placa no portões imobiliários; há apenas uma campainha chamada Belmonte.

Um muro alto separa o terreno da cidade de Santa Maria, que é movimentada e charmosa nos meses de verão, com um calçadão de pedra à moda antiga, um punhado de restaurantes finos com terraço e uma ou duas butiques que vendem sandálias de couro feitas à mão e calypso- envoltórios de praia de estilo. Ou seja, é o mais próximo que o Cilento chega de destinos mais luxuosos, como Porto Ercole ou Portofino - ou Positano, apenas visível do outro lado do golfo, uma constelação levemente cintilante no crepúsculo envolvente.

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Quando ir

Junho é ideal para bom tempo e menos multidões. Agosto é o mês mais congestionado.

Chegando la

Voe para o Aeroporto Internacional de Nápoles pela Delta Air Lines ou Alitalia via Roma. De lá, alugue um carro para dirigir por duas horas ao sul ou aprecie a vista no trem Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), que passa de Salerno a Agropoli.

Onde ficar

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; dobra de $ 345.

A estalagem das freiras

Embora seja tecnicamente ao sul de Cilento, na cidade de Maratea, este antigo convento - recentemente reformado pelo Stein Group - tem quartos simples e elegantes e é uma ótima base para explorar a costa. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; dobra de $ 342.

Palácio de Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; dobra de $ 404.

Onde comer

A tensão

Não deixe que a localização desfavorável - em uma rua lateral desta grande e moderna cidade turística - o impeça de experimentar alguns dos frutos do mar mais frescos e a melhor pizza da costa. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; jantar para dois $ 80.

Restaurante Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; jantar para dois $ 160.

Restaurante Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Porto de Agropoli; 39-0974 / 823-900; jantar para dois $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; almoço para dois $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; jantar para dois $ 100.

O que ver e fazer

Castellabate

Para obter informações sobre a cidade: Prefeitura, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grécia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; entrada no museu $ 6,20; incluindo acesso às ruínas, $ 10.

Velia

Para entrar nas ruínas: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; ingressos $ 3.

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