Ao raiar da madrugada, estou de pé nu sobre um Ashino - deck de pedra, orando para que ninguém mais esteja acordado em todo o norte de Honshu. Os louros ínfimos da montanha que cercam este banho ao ar livre no Niki Club, um hotel moderno projetado por Terence Conran na orla do Parque Nacional Nikko, não atendem aos meus padrões ocidentais decididamente acanhados para uma tela de modéstia. Passo sabão nas minhas espinhas de ganso, enxáguo-me de um balde de cipreste e me preparo para mergulhar nas águas escaldantes de uma piscina rasa. São necessárias três tentativas e, enquanto minhas coxas estão vermelhas de lagosta fervida, eu mergulho profundamente o suficiente para parar de me preocupar com os surpreendentes caminhantes de manhã cedo no Monte Nasu-dake. Cubro meu cérebro com uma toalha de banho fria para evitar que queime. Olhando ao redor, vejo musgo crescendo em tufos sob os pinheiros torcidos pelo vento. A luz do sol desce pela montanha. Os pássaros começam a gorjear, e eu decido que os japoneses, depois de ajustar o conceito por vários milhares de anos, provavelmente sabem uma coisa ou duas sobre água quente e sabão.

Qualquer pessoa que tenha assistido Hayao Miyazaki's Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Spirited Away ) não precisa de introdução a Onsen cultura (fonte termal). Para aqueles que não o fizeram, o filme é uma fantasia animada sobre uma garota mortal que se encontra empregada como atendente de uma casa de banho no reino espiritual. Antes que o encanamento interno se generalizasse, a maioria dos japoneses mergulhava diariamente em uma casa de banho comunitária, ou Eu ouço , onde homens e mulheres freqüentemente compartilhavam instalações, que eram alimentadas por fontes termais naturais. (Adivinhe quem primeiro encorajou a segregação? Enviados americanos e europeus prissy, durante o período Meiji do século XIX.) Casas de banho antiquadas como a retratada em Spirited Away têm diminuído em popularidade, mas são privadas Onsen tomar banho em um ryokan (pousada tradicional japonesa) ainda faz parte da vida de famílias japonesas, empresários (que frequentam academia Onsen clubes) e todos os intermediários. Agora está desenvolvendo seguidores internacionais. Os fãs incluem o presidente da França, Jacques Chirac, que favorece Asaba, e o chef Nobu Matsuhisa, um convidado frequente em Gora Kadan - pousadas rivais, ambas notáveis ​​por sua hospitalidade rigorosa, a duas horas do centro de Tóquio, no centro de Honshu. Depois, há a guru americana do spa Sylvia Sepielli, consultora nos elaborados banhos do Grand Wailea e Boca Raton Resort, que foi fortemente influenciada por sua estadia de 10 anos no Japão, e Michael Stusser, que abriu seu spa e meditação Osmosis de inspiração japonesa jardim no Condado de Sonoma após uma passagem por um monastério Zen Budista em Kyoto. Yael Alkalay, criadora da linha de beleza Red Flower, acaba de basear um novo tratamento corporal de cereja selvagem e farelo de arroz em suas próprias experiências de banho na remota prefeitura de Ishikawa. (O ritual de banho de Red Flower está no menu do Carneros Inn em Napa Valley e no Great Jones Spa em Manhattan.) Tradicional ofuro , ou banheiras de cipreste, foram até introduzidas na Greenhouse, em Dallas, e Como Shambhala, em Parrot Cay, Turks e Caicos.

Minha própria ligação com o Japão remonta aos anos 60, quando o tio Bob, um piloto da Força Aérea estacionado em Okinawa, trouxe para casa uma nova noiva. Tia Yoshi me presenteou com um quimono florido - apenas o traje para uma menina de 10 anos com um toque dramático. Eles finalmente se estabeleceram em Shreveport, Louisiana, e, francamente, não tenho certeza de quem experimentou uma desconexão cultural mais difícil: Bill Murray vagando por Tóquio em Perdido na tradução ou minha delicada tia japonesa no país Cajun. Desde que vesti aquele primeiro quimono, entretanto, eu achei qualquer tendência emergente da Terra do Sol Nascente totalmente irresistível. Durante a adolescência, isso significava Astro Boy e Hello Kitty. Agora, sou louco por macarrão soba, Comme des Garçons e o romancista bizarro Haruki Murakami. E desde o Onsen o movimento está chegando cada vez mais perto da minha própria porta da frente, a imersão na fonte, tanto metafórica quanto literal, finalmente parece imperativa.

Situado ao longo do cinturão vulcânico circum-Pacífico - mais liricamente conhecido como Anel de Fogo - o arquipélago japonês tem aproximadamente o tamanho da Califórnia, mas contém quase um décimo dos vulcões ativos do mundo. Em outras palavras, esta nação-ilha montanhosa está crivada de fontes de enxofre ferventes e gêiseres geotérmicos, incluindo mais de 3.000 regiões classificadas de fontes termais. Antes da introdução do budismo, no século VIII, a principal religião do Japão era o xintoísmo, cujo preceito central era a reverência pela natureza. Essencialmente animista, o Shinto afirma que cada aspecto da terra - rochas, rios, folhagem - incorpora um espírito, ou nós. Os santuários foram erguidos em locais considerados especialmente sagrados, e não é coincidência que muitos estejam localizados próximos ou logo acima das fontes termais. Na preparação para a adoração, os sacerdotes eram obrigados a purificar-se, e que melhor maneira de meditar sobre a natureza do que durante uma imersão de limpeza em um lago ou riacho fumegante? O banho altamente ritualizado do Japão - esfregando todos os poros com escova, picareta e pano, enxaguar qualquer partícula de sabonete ou xampu e depois mergulhar em uma banheira superaquecida - é simplesmente a versão do leigo. O sistema de crença xintoísta também ajuda a explicar por que o Japão moderno parece - para quem está de fora - uma nação de loucos por higiene obsessivo-compulsivos. O gene limpo se manifesta de inúmeras maneiras, desde as práticas de lavar as mãos nos portões dos templos até bidês computadorizados maravilhosamente complicados em hotéis luxuosos de Tóquio. Sem falar nas máscaras faciais que impedem os micróbios, toalhas de dedo e chinelos de banheiro, usados ​​exclusivamente no banheiro. Claro, Onsen tem um lado mais leve. A tradição gerou até mesmo uma popular novela japonesa - Onsen e Ikou (Vamos para Onsen !) é O barco do amor encontra Fawlty Towers . Mesmo assim, Onsen não é um processo pelo qual você se precipita entre o toque do despertador e o primeiro café com leite. É purificação.

A água da nascente do Japão tem a fama de ter valor terapêutico para pessoas com doenças de pele, lesões musculares e distúrbios do sistema nervoso, e alguns Onsen contêm uma alta porcentagem de minerais, incluindo ferro e cloreto de sódio. Diante de uma variedade incompreensível de Onsen , Eu reduzo minha jornada para três regiões facilmente acessíveis de Tóquio: a Península de Izu, o norte de Honshu e o leste de Kyushu. Todos são conhecidos pela pureza de suas águas, e todos têm ryokan acostumada a iniciar ocidentais no processo de banho. Na verdade, a maioria das pousadas japonesas clássicas mantém uma rotina semelhante: uma xícara de chá de boas-vindas, menus fixos para o jantar e criadas que cuidam dos quartos de dormir de cada hóspede. São os detalhes sutis - configurações de banheiro ao ar livre, design personalizado yukata (um robe casual de algodão) e iguarias culinárias regionais - que fazem a diferença.

Hakone é uma área turística desde o século IX. A cerca de uma hora de carro a sudoeste de Tóquio, é a porta de entrada para o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Assim que me liberto dos engarrafamentos metropolitanos, a rodovia sobe rapidamente através de uma série de ziguezagues até um enclave vulcânico, onde vapor sulfuroso sopra de aberturas espalhadas entre colinas rochosas. Mesmo em uma tarde nublada, ainda é difícil não notar o gomdrop de 12.390 pés coberto com neve. Minha primeira visão do Monte Fuji. No século 19, o cone dormente era considerado tão sagrado, apenas os sacerdotes tinham permissão para subir ao cume. Hoje, os caminhantes de todas as habilidades caminham até a borda da cratera, onde podem comer macarrão soba e comprar cartões-postais de lembrança. Mesmo assim, o simbolismo deste pico simétrico não diminuiu; os japoneses sempre se sentem afortunados quando Fuji lança seu véu turvo.

Swish, swish, swish . Esse é o som enérgico que o quimono de seda de Kiyoko Ota faz quando ela cruza os tatames de palha que se alinham no saguão de Hakone Ginyu, duas horas de carro ao sul de Tóquio. O traje costumeiro firmemente embrulhado exige que ela dê muitos passos minúsculos em seus chinelos. Ota está treinando sua nora Mami para assumir seu papel como okami , ou estalajadeira. No Japão, essa é uma profissão regida por tradições consagradas pelo tempo, mas embora os Otas se vistam de maneira conservadora e educadamente cobrindo a boca com as mãos em concha ao rir, assim como suas avós faziam, eles acompanham o ritmo da vida moderna. Os dois me mostram como um obi pode ser útil para esconder um telefone celular e cartões de visita. Enquanto tomo um gole de chá gelado de cereja azeda em um deck de madeira de frente para um desfiladeiro profundo, Mami e Kiyoko se sentam bem ao meu lado. A hospitalidade japonesa freqüentemente envolve um protocolo excruciante; felizmente, os Otas não esperam que eu cumpra nada mais rigoroso do que tirar meus sapatos normais e amarrar meus yukata corretamente, painel esquerdo sobre direito. É óbvio porque Hakone Ginyu teve um aumento recente de popularidade entre os fãs mais jovens de Tóquio: eles adoram essa recepção alegre e relativamente informal.

Como a maioria ryokan, Hakone Ginyu tem vários 'públicos' Onsen para os hóspedes internos, entre eles duas piscinas infinitas e uma banheira de hidromassagem em uma loggia bem acima do rio Haya. Os banhos são programados para que todos tenham a chance de provar cada um. A cada 24 horas, as instalações do mesmo sexo são trocadas pelo menos uma vez; basta uma empregada para mover as placas de entrada. Claro, para aqueles que querem um pouco mais de privacidade, cada quarto contém pelo menos um ofuro por conta própria. Minha suíte, no andar térreo de frente para um jardim, é uma série de minúsculos cômodos divididos por biombos de papel chamados shoji; deslizando-os de lado a transforma em uma grande sala de estar. Embora eu ame a banheira redonda de cobre situada em uma alcova de banho, é mais divertido mergulhar na piscina de pedra alimentada por nascentes do lado de fora, especialmente depois de descobrir o frigobar adjacente cheio de cerveja Asahi.

Gora Kadan, uma curta corrida de táxi até a colina de Hakone Ginyu, é um formal ryokan em outra classe - não é de admirar que Nobu Matsuhisa adore ficar aqui. Uma antiga residência de verão do clã imperial Kaninnomiya, tem um saguão com paredes de vidro e uma galeria que leva a uma série de banhos ao ar livre, salões e alcovas onde cerâmicas e pergaminhos de valor inestimável são exibidos. Kana, minha empregada doméstica, executa a reverência mais perfeita que já vi - o treinamento cerimonial é uma alta prioridade em Gora Kadan. Ajoelhando-se, ela abre o shoji para a sala de banquete onde estou servindo o jantar, coloca 10 pontas dos dedos juntas precisamente na esteira de palha e inclina a cabeça para a frente para formar um triângulo invertido. Sem nunca virar as costas, Kana pega uma bandeja de laca vermelha, se levanta e se arrasta elegantemente em direção à mesa de jantar baixa, onde se ajoelha novamente para apresentar uma série de delícias poéticas: vinho de ameixa feito na casa; touro sashimi de atum; polvo e samambaia de avestruz ao molho de vinagre; brotos de bambu com Sansho Pimenta; cavala espanhola grelhada. A maioria ryokan servir um sazonal Kaiseki —Uma tradição culinária de Quioto com 500 anos que começou como aperitivos para acompanhar a cerimônia do chá. Agora, algumas dessas refeições envolvem até 20 pratos em miniatura. A versão de Gora Kadan, com sua interação de ingredientes raros e talheres ornamentados, intriga os conhecedores mais famosos. Mais tarde, de volta à minha suíte, entro em uma banheira feita sob medida, grande o suficiente para dois lutadores de sumô, e ouço o vento soprando lá fora. Enquanto isso, Kana na ponta dos pés silenciosamente para o quarto para configurar uma cama futon macia com um edredom felpudo. No chão, ela deixa uma lanterna de papel acesa, para que eu possa encontrar o caminho de volta do banho.

Em certos aspectos, Onsen regiões espelham balneários europeus como Baden-Baden e Saturnia. Mas enquanto os ocidentais tendem a considerar esses spas como uma cura para os excessos de a doce vida, os japoneses ainda consideram os seus retiros contemplativos. Esta manhã, antes do café da manhã em Gora Kadan, uma chuva me ajuda a descobrir isso. Sentado em uma piscina forrada de pedras, onde uma cachoeira habilmente cai entre cerejeiras em flor, vejo como uma leve garoa agita as pétalas cor-de-rosa na superfície da água. Um trem subindo ruidosamente a encosta perturba brevemente meu devaneio. Mais tarde, esbarro com outro hóspede americano no saguão, e ele elogia sua experiência no banheiro masculino. Seu único problema é superar a questão da nudez. Ele puxa um pano úmido yukata para me mostrar seu calção de banho.

No meio da Península Izu de Gora Kadan está o Onsen cidade de Shuzenji, dividida pelo rio Katsura repleto de pedras. Pontes vermelho-batom atravessam o curso d'água, que é traçado por delicados bambus. Barracas de turistas que vendem wasabi, arroz preto e bolos de pasta de feijão encostam em um templo budista onde os atendentes vendem amuletos de boa sorte. Garotinhas em uniformes escolares passam correndo por uma galeria de tiro com uma exibição tentadora de brinquedos de pelúcia e bonecas de olhos grandes. Enquanto eu esfrego entre as cortinas de linho de bolinhas em Asaba, uma pessoa de 350 anos ryokan com seu próprio palco Noh de madeira de cipreste autêntica, um trio recatado de mulheres em azul marinho yukata e jaquetas externas acolchoadas acenam para mim timidamente. Asaba pode ser antigo, mas certamente não está desatualizado. Em uma mesa ao lado da entrada de seixos, noto uma almofada de couro preto da mesa Hermès; uma tela de caligrafia combinada com cadeiras de safári do designer dinamarquês do século 20 Kaare Klint. Depois de uma tarde empoeirada explorando o templo e os estúdios de cerâmica locais, estou ansioso para vestir meu próprio dedo de dois pés sujeito meias, sandálias de palha e robe com estampa de libélula e visita ao banho ao ar livre. Lá, agachado em um banquinho baixo e sem verniz, eu espirro água morna de uma torneira que chega até o joelho. Usando um pequeno balde para enxaguar o shampoo, procuro cegamente por algo que possa usar para me secar. Turista Agachado, Toalha Escondida. Entrando na piscina de rocha basáltica, observo um bambu balançando com a brisa da noite. Votivas flutuantes ondulam em um redemoinho onde um riacho refresca o lago de carpas. O calor se torna exaustivo, então volto para minha suíte de hóspedes organizada e coberta de tatame, um estudo de design em um espaço negativo. No caminho, pego outro vislumbre das três senhoras recatadas fumando em um salão de frente para o palco Noh. Mais tarde, eles dão um mergulho magro à meia-noite, suas risadas encantadas flutuando pela janela aberta do meu quarto, que fica logo acima da banheira ao ar livre. Sair com amigos próximos que não se importam com sua celulite é sempre melhor do que meditação ascética.

Na manhã seguinte, aceno para o mesmo trio quando eles fazem o check out. (Fora com o folgado yukata; Depois de calçar meus próprios sapatos de rua, ando por uma das vielas de Shuzenji, apenas para ouvir o barulho de tamancos de madeira enquanto o valete de Asaba me alcança e graciosamente me entrega um mapa da cidade. Cruzando o rio, subo uma colina para espiar Yagyu-no-sho, um ryokan isso me lembra um desfile de Páscoa, todo verde primavera e lilás. O anfitrião Takashi Saito costuma praticar a arte marcial kendo (executada com uma espada de bambu) em um estúdio em frente à pousada. Ele também usa ternos Aquascutum. Obviamente, Saito tem gostos urbanos. E ele me conquistou ao transformar meu nome gaélico impronunciável em poesia escrita em kanji. Todos os convidados & apos; nomes são inscritos assim, em giz em placas de ardósia fora de cada um dos 14 quartos do edifício principal. Há também duas casas de hóspedes em estilo casa de chá, localizadas em um bosque de bambu particular. Dentro deles, assentos de cesto trançado com almofadas de brocado e apoios de braços destacados ficam de frente para uma mesa baixa e um suporte para velas. É um ambiente adequado para samurais. Cada villa tem uma piscina de pedra aquecida perto de um riacho, onde é possível esfriar as mãos sem se levantar. Em um jardim lateral coberto de musgo, noto uma estátua kitsch: dois guaxinins rechonchudos com barrigas carecas. 'Esse é o nosso tanuki', explica Saito. Tanukis são um tipo de travesso nós , protagonistas favoritos do folclore japonês. Eles agem como ryokan tutores, lembrando os convidados de se comportarem da melhor maneira possível. A ligação intrínseca entre os espíritos da natureza xintoístas e os banhos de águas termais de repente se torna mais clara, mesmo que esses espíritos se assemelhem a primos distantes de Chip & apos; n & apos; Dale.

Existem maneiras mais rápidas de chegar a Yufuin em Kyushu, a ilha diretamente ao sul de Honshu, mas isso significaria perder uma carona no Expresso Yufuin No Mori de Hakata. Este trem de bitola estreita em estilo europeu tem interiores de carvalho envernizado e assentos luxuosos, com um vagão de salão que serve lanches bento box e chope Sapporo. Dadas as dimensões compactas do Japão, é um pouco deprimente olhar pela janela e ver quanto da paisagem é dominada por áreas industriais sombrias e complexos de apartamentos do pós-guerra. Isso me dá uma perspectiva de por que os menos desenvolvidos Onsen regiões são altamente valorizadas. Depois de passar a aglomerada costa abaixo de Kyoto, o trem atravessa um estreito istmo e escala as montanhas cobertas de pinheiros de Kyushu. Os atendentes caminham entre os carros com placas para anunciar cachoeiras cênicas e formações rochosas iminentes. No caminho de volta do bar, esbarro em um menino de três anos posando para a câmera de vídeo de seu pai. O pequeno presunto fica com os olhos arregalados ao me ver e começa a fazer uma demonstração de caratê; com um pouco de incentivo de seu papai, ele se curva educadamente no final. Como posso não retroceder?

' Sutoresu. 'A terapeuta Naomi Kawano se concentra nos pontos doloridos durante uma sessão de shiatsu em Murata, no topo de uma montanha ryokan na cidade termal pastoral de Yufuin. 'Você tem sutoresu. “Demoro vários minutos para decifrar este termo estranhamente familiar. Oh, ela quer dizer estresse . Sem brincadeiras. Deito-me em um futon branco enquanto Kawano cobre meus membros com uma toalha de mão de algodão para evitar o contato direto. Ela pressiona os polegares e as palmas das mãos endurecidos por 32 anos de prática no meu pescoço, braços e pernas. Depois, continuo a aliviar os músculos tensos em um terrazzo e cipreste ofuro alimentado por uma nascente local que passa embaixo da minha cabana na pousada rústica. Na verdade, não é tão rústico. O proprietário Koji Fujibayashi realocou um punhado de celeiros de gesso e cabanas com telhado de palha para esta encosta coberta de pinheiros diretamente abaixo do Monte Yufu-dake, mas ele também contratou o vanguardista designer de Tóquio, Shinichiro Ogata, para construir o Gyou, um impressionante covil minimalista de concreto e aço. As cadeiras Le Corbusier são agrupadas em torno de um sistema estéreo Western Electric de 1930 no bar; uma galeria adjacente exibe esboços de David Hockney e Wassily Kandinsky. E embora a sala de jantar principal use uma lareira tradicional a carvão, Murata também tem seu próprio chocolatier de estilo parisiense, café com Wi-Fi e restaurante italiano.

Um curto voo me leva de volta à Tóquio, que adora tecnologia. Parece que a amada do diretor Hayao Miyazaki Eu ouço os balneários não desapareceram completamente da paisagem - acabaram de ser reescritos. No final da minha viagem, o desenvolvedor de spa Junichi Kono orgulhosamente me mostra seu projeto mais recente. Uma hora fora da cidade, na pequena ilha de Enoshima, perto de Kamakura, Enospa oferece todos os truques modernos imagináveis: cachoeiras internas, banheiras de hidromassagem, um café com comida saudável e um menu de tratamento de estilo ocidental criado por Sylvia Sepielli, que sugeriu que eu fizesse uma viagem de um dia para ver esta variação moderna sobre o tema de banho mais antigo do Japão. Enospa é um grande sucesso entre os casais, que vestem biquínis com estampa havaiana e shorts de surfe para brincar na piscina ao ar livre. À medida que o pôr do sol se aproxima, a conversa alegre diminui de repente, e posso ouvir as ondas do Pacífico batendo nas rochas abaixo. Viram as cabeças. No último minuto, o Monte Fuji faz uma aparição surpresa no horizonte. A solenidade de contemplar o vulcão sagrado do Japão se dissipa rapidamente durante o show de luz e som que se segue. Jatos de água acionados por computador e luzes de laser coloridas são lançados à medida que o vapor pressurizado sobe drasticamente das aberturas ocultas. Sinto-me estranhamente transportado para um show em Las Vegas, mas todos os outros relaxando na piscina aquecida acham que é um grande respingo.

PASSANDO POR VOLTA
O recém-criado Coleção de Ryokan de Luxo ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) podem fazer reservas em muitas das melhores pousadas do Japão. A empresa também oferece serviço de tradução gratuito, aluguel de celular e translado de carro e helicóptero. Organização Nacional de Turismo do Japão ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) também pode ajudar a organizar itinerários.

ONDE FICAR
Ryokan as tarifas incluem café da manhã completo diário (ocidental mediante solicitação) e jantar.

Asaba
Quartos duplos a partir de $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, cidade de Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dobra de $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dobra de $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dobros a partir de $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dobra de $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Dobros a partir de $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Quartos duplos a partir de $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
Se você não tem tempo para explorar um Onsen , relaxe em um dos melhores spas de hotéis.

Four Seasons Tokyo em Marunouchi
Duas salas de tratamento, além de impressionantes banheiras de granito preto em estilo onsen em ambos os lounges temáticos e femininos. Não perca uma sessão de shiatsu com Kyoko Nakamura. Dobra a partir de $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 ou 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
As sessões começam com uma esfoliação aos pés com sal marinho em baldes de cipreste feitos sob medida. Dupla a partir de $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 ou 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
O Club on the Park oferece tratamentos faciais Anne Sémonin e terapias de jet-lag. No 47º andar, confira a academia e a piscina com vista (em um dia claro) do Monte Fuji. Dobra de $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 ou 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Clube no Parque

Ocupando os andares 45 e 47 do Park Hyatt Tokyo, o Club on the Park é um spa de serviço completo aberto exclusivamente para hóspedes do hotel e membros particulares. O 47º andar tem um átrio de vidro cheio de luz com piscina, um estúdio de aeróbica e janelas do chão ao teto que oferecem vistas panorâmicas da cidade. Dois andares abaixo, o nível principal do spa contém sete salas de tratamento cercadas por banheiras de hidromassagem, saunas, piscinas de imersão e chuveiros de 360 ​​graus. As opções de tratamento variam de tratamentos faciais e hidroterapia Vichy a envolvimentos corporais minerais e a exclusiva massagem Tokyo, que inclui uma limpeza dos pés com pedras do Monte Fuji.

Nagomi Spa e Fitness

Uma piscina de granito vermelho de sete metros com uma banheira de hidromassagem iluminada é a peça central do Nagomi Spa, localizado no Grand Hyatt Tokyo em Roppongi Hills. Criado pela aclamada empresa de design Super Potato, o spa combina o estilo contemporâneo com elementos das antigas casas de banho japonesas. Os pisos incorporam diferentes madeiras de todo o mundo, enquanto as paredes são construídas com tradicionais tsuchikabe, uma mistura de argila e palha. Nagomi tem oito salas de tratamento e uma suíte privativa, que inclui camas de tratamento para duas pessoas e uma banheira de imersão em granito. As opções de tratamento variam de uma massagem facial com vitamina C a uma massagem ayurvédica e esfoliantes corporais com minerais.

Four Seasons Hotel Tokyo em Marunouchi

O slogan deste hotel de luxo refinado perto de Ginza - cinquenta e sete quartos e cinquenta e sete passos da Estação de Tóquio - é certeiro (os carregadores do hotel atenderão até mesmo os hóspedes do hotel na plataforma do Narita Express). Sua intimidade praticamente garante um serviço personalizado e, no estilo Four Seasons, a equipe especializada mima os hóspedes sem ser enjoativo. Graças à localização do arranha-céu e às janelas do chão ao teto, todos os quartos têm vista, mas as melhores acomodações são aquelas com vista para a principal estação ferroviária da cidade - e o elegante e brilhante shinkansens (trens-bala). A decoração é minimalista contemporânea, acentuada por dramáticos arranjos de flores orientais e uma mistura de tecidos suntuosos. Não perca um mergulho no tradicional spa do hotel Onsen banho, um treino no centro de fitness altíssimo ou uma excursão ao vizinho Mercado de Peixe de Tsukiji, onde um membro da equipe do hotel o acompanhará e oferecerá conselhos privilegiados. Lá, no café da manhã, experimente o sushi mais fresco do mundo.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Um café da manhã com vários pratos é servido por um atendente de quarto carregando uma bandeja com pedaços de truta grelhada, tofu sazonal, sopa de missô e uma variedade de chás. Sente-se à mesa baixa e contemple a vista do jardim bem cuidado deste venerável ryokan Pousada.

Asaba