Nota do editor: Viajar pode ser complicado no momento, mas use nossas ideias de viagem inspiradoras para planejar com antecedência sua próxima aventura. Aqueles que optarem por viajar são fortemente encorajados a verificar as restrições, regras e medidas de segurança do governo local relacionadas ao COVID-19 e levar em consideração os níveis de conforto pessoal e as condições de saúde antes da partida.

Logo após o almoço, não muito tempo depois Dia de trabalho, Eu estava correndo por uma paisagem acadiana de colinas cobertas por geleiras e planícies assombradas por alces. Para ser apenas um pouco mais específico - porque o GPS não me mostrou nenhuma cidade próxima, apenas trechos vagos e vazios - eu estava entre a Maine Turnpike e a baía de Penobscot. Por mais cedo que fosse, de alguma forma eu já estava atrasado para o jantar no cozinha perdida , um restaurante ambicioso em um antigo moinho em uma cidade despovoada chamada Freedom.

A história de vida da chef-proprietária Erin French, uma história de dificuldades resolvidas, transformou a Lost Kitchen em algo como o Selvagem do mundo dos restaurantes - um best-seller sobre a coragem feminina. Apesar do isolamento cinematográfico do restaurante, quase 20.000 candidatos se inscrevem por cartão postal a cada ano para cerca de 4.600 capas. Quando convidei minha vizinha Christine para jantar, ela não hesitou em dirigir as cinco horas de onde moramos para se juntar a mim.

Christine já estava lá, com uma expressão ansiosa, quando entrei no estacionamento não pavimentado do restaurante. Atravessamos a represa de Millpond e fomos conduzidos a uma mesa à beira d'água. Os garçons, em sua maioria locais, traziam pratos artisticamente informais de aperitivos, enquanto o marido de French, Michael Dutton, acendia braseiros ao redor do gramado. O jantar no Lost Kitchen é normalmente servido às seis horas, mas, no dia anterior, o nosso havia sido adiantado por causa do frio. Enquanto o sol da tarde deslizava por trás das árvores e eu vestia uma jaqueta contra o frio, French explicou a refeição que tinha pela frente.

'Acho que começamos uma coisa nova - jantar às 14h30', disse ela ao grupo, que se pendurou em suas palavras como o público em um recital do Carnegie Hall. Quanto à comida que ela preparou, 'Ontem à noite levei meu cachorro para passear e encontrei este canteiro de alcachofras de Jerusalém', disse French, e 'você poderia literalmente caminhar até a fazenda onde sua alface foi cultivada' e 'temos peras frescas de Victoria, que está esperando por você esta noite.'

Um estado frio do norte com longos invernos e solos finos, Maine talvez não seja reconhecido como um lugar de abundância agrícola por ninguém 'de longe', como dizem os habitantes de Mainer. Mas uma semana visitando seus restaurantes rurais me mostrou como começou o boom culinário do estado: com suas fazendas. As cozinhas no Maine, perdidas ou não, nunca estão longe da fonte.

O Maine está entre os poucos estados que têm um alimento como símbolo: a lagosta. Vi um adesivo de pára-choque com o formato do crustáceo dentro das fronteiras do estado - um emblema do que significa viver no Maine, ou pelo menos ter um gostinho disso nas férias.

Enquanto French descrevia a sobremesa de creme de caramelo que planejava fazer para nós, ela mencionou que as últimas framboesas da estação ainda estavam sendo colhidas. 'Dedos cruzados, eles aparecem', disse ela com uma piscadela. O produtor local pretendia entregá-los na noite anterior, continuou French, mas sendo também parteira, ela foi chamada por outro tipo de parto.

Pequenos sons de alegria sopravam entre as mesas. Uma história de vida nova e framboesas da última estação reuniram tanta doçura. As emoções perdidas durante os seis meses de pandemia - espontaneidade, esperança, alegria - esvoaçavam como libelinhas sobre o lago do moinho. Certamente ninguém queria estar em outro lugar naquele momento e, em setembro de 2020, parecia mais do que qualquer um de nós tinha o direito de esperar.

Relacionado : Os 10 melhores barracos de lagosta no Maine

O Maine está entre um punhado de estados que têm um item de comida como símbolo - não por meio de ação legislativa, como a lula foi designada como aperitivo de Rhode Island em 2014, mas por uma questão de fantasia coletiva. 'Os pêssegos vêm da Geórgia / E as lagostas vêm do Maine' diz a cantiga dos anos 1940 'Rhode Island é famosa por você'.

Vi um adesivo de pára-choque com o formato do crustáceo dentro das fronteiras do estado - um emblema do que significa viver no Maine, ou pelo menos ter um gostinho disso nas férias.

Na verdade, o Maine tem dois alimentos icônicos, sendo o outro mirtilos silvestres, uma colheita de agosto para tortas e geleias. Na noite em que visitei o Lost Kitchen, os franceses serviram lagosta com biscoito como entrada. Mais tarde, quando conversamos por telefone, ela disse meio a sério que a lagosta no cardápio geralmente significa que outra coisa - algo mais interessante, na opinião dela - falhou.

O que eu vim ao Maine para provar era o que poderia ser considerado mais interessante pelos padrões dela, um nível de discernimento rigoroso compartilhado por comedores conscientes de James Beard com quem conversei em todo o estado. Disseram-me para não perder a comida asiática da fazenda à mesa no Ravin Nakjaroen e Paula Palakawong's Grão Longo , em Camdem. eu estava certo de que O Feijão , perto de Blue Hill, não era apenas um nome de piada, mas uma taqueria locavore onde até o feijão preto da herança era cultivado no Maine. E fui encorajado a ir ao Devin Finigan's Lagosta , em Deer Isle, onde a cozinha liderada por mulheres cozinhava ostras de Penobscot Bay criadas por mulheres e alho-poró cultivado por mulheres da cidade de Harborside.

Finigan foi criada em Vermont e veio pela primeira vez a Deer Isle para visitar sua irmã, que estava matriculada na vizinha Escola de Artesanato Haystack Mountain . Mais tarde, depois que Finigan recebeu uma educação culinária trabalhando com os luminares da alta gastronomia Jean-Georges Vongerichten, Thomas Keller e Dan Barber, ela voltou para Deer Isle para abrir Aragosta (italiano para 'lagosta') na vila de Stonington. Agora transferido para Goose Cove, o restaurante interno e externo é a peça central de um resort semelhante a um acampamento de verão. Ironicamente, a pandemia de coronavírus, ruinosa para muitos restaurantes, impulsionou Finigan à maturidade criativa. Ela removeu 40 assentos de sua sala de jantar para um distanciamento seguro e mudou o menu à la carte para uma experiência de degustação de 10 pratos.

'Quero que reflita a paisagem', explicou ela na manhã seguinte à minha mesa para jantar, alegremente sozinha, na estufa do restaurante. 'Quero destacar a sorte que temos de morar aqui.' Finigan listou uma lista de ingredientes adquiridos nas imediações - lagostas pescadas por seu marido; vieiras criadas por Marsden e Bob Brewer, uma equipe de pai e filho em Stonington; e ervilhas da Four Season Farm de Eliot Coleman e Barbara Damrosch.

'É lindo ver onde tudo começa', disse Finigan.

Outros chefs que conheci também expuseram uma visão culinária do lugar, o romance da terra e do mar do Maine. Mas muitos também fizeram uma dissertação objetiva sobre o que significa ser um chef-cidadão consciencioso na década de 2020: fazer uma tentativa séria de viver nos detalhes granulares da ação equitativa, em vez de simplesmente acenar com uma elegante bandeira verde.

Sustentabilidade em sua plena expressão, ouvi dizer, significava entender a saúde interconectada do solo, da água, do corpo humano e da comunidade em geral. Equidade significa reimaginar um status quo que, desde a colonização europeia no Maine em 1604, não atendeu bem a terra e muitos de seus cidadãos.

Em outras palavras, a comida do Maine me mostrou o estado através de duas lentes. Quanto mais cor de rosa, coloque um foco suave em nostalgia da terra das férias - um rolo de lagosta para o almoço em McLoons em Sprucehead Island, a fantasia costeira pitoresca de um diretor de arte. A outra lente chamou minha atenção para novas formas de pensar sobre comida. Ouvi falar sobre a aquicultura como uma alternativa sustentável à pesca sob estresse climático; empresas de sementes pertencentes a funcionários; cidra feita de maçãs coletadas; e o nascimento de uma indústria vinícola do Maine.

Enquanto percorria o estado, minha bebida preferida foi Morphos, um espumante natural, ou vinho naturalmente efervescente, de Oyster River Winegrowers que incorporava uma nova sensibilidade, desalinhada e determinadamente voltada para o futuro.

Relacionado : Os 12 melhores lugares para ver a folhagem de outono no Maine

Um livro inspirou meu itinerário no Maine, então fiz minha primeira parada rabelais , uma livraria em Biddeford, uma antiga cidade madeireira e têxtil a meio caminho entre Kennebunkport e Portland . O proprietário Don Lindgren, especialista em livros sobre comida e bebida, usa barba de lagosta e cultiva comida em sua pequena propriedade a alguns quilômetros de distância.

Expliquei a ele como fui levado a vir para a área depois de ler os livros de Scott e Helen Nearing. Intelectuais cosmopolitas e radicais comprometidos, os Nearings trocaram a cidade de Nova York por uma remota fazenda em Vermont durante o auge da Depressão, rejeitando a riqueza da família por uma vida de pobreza voluntária. Vivendo a Boa Vida, publicado em 1954, foi seu livro de memórias/manual do usuário conjunto para o que os blogueiros de hoje podem chamar de estilo de vida verde - embora os Nearings, que eram mais retos do que madeira de abeto e sustentados por um senso de autoconfiança de granito, teriam desprezado essa linguagem mole.

Talvez para surpresa de todos, o livro se tornou um best-seller e se tornou o Antigo Testamento do movimento de volta à terra. Quando Vermont ficou lotado demais para o gosto deles, os Nearings se mudaram para a península de Blue Hill, no Maine, e transformaram a propriedade em uma espécie de arte performática. Os discípulos se reuniram para vê-los cortando lenha, cultivando vegetais e vivendo no século 19 - embora tivessem eletricidade, para decepção de alguns. Um visitante, agora com 80 e poucos anos, ficou por aqui. Eliot Coleman estabeleceu uma propriedade que se transformou na Four Season Farm e, com o tempo, ele próprio se tornou um guru orgânico de cabelos brancos.

'Tudo se resume a tempos difíceis e alimentos silvestres. Mas as pessoas escolheram cultivar aqui, pescar aqui e forragear aqui.'

Lindgren apontou para mim que Coleman já influenciou gerações de fazendeiros e chefs do Maine, incluindo Sam Hayward - cujo restaurante em Portland, Fore Street, inaugurado em 1996, era a 'camada', aos olhos de Lindgren, para o florescimento culinário posterior da cidade.

Ele também me encorajou a olhar além de Nearings para ver os primeiros fazendeiros da região: o povo Abenaki, que cultivava milho, abóbora e feijão nas ilhas quando os europeus chegaram, e os colonos franceses, que estabeleceram propriedades anos antes dos peregrinos desembarcarem em Plymouth. Rocha. Nunca foi fácil. 'Tudo se resume a tempos difíceis e alimentos selvagens', disse ele, citando a historiadora Sandra Oliver.

'Sempre tivemos uma estação de crescimento curta', explicou Lindgren. 'Sempre tivemos um solo que não era fantástico. Tivemos um clima muito frio e toneladas de neve. Mas as pessoas escolheram cultivar aqui, pescar aqui e forragear aqui.'

Ao sair, ele me deu um panfleto antigo sobre como pescar e preparar frutos do mar do Maine, bem como um saco de papel cheio de maçãs do tamanho de nozes, uma variedade antiga que ele cultiva chamada Chestnut - lembranças de comida selvagem e tempos difíceis.

No dia seguinte, às Wolfe's Neck Center for Agriculture & the Environment , uma fazenda de água salgada perto do empório L.L. Bean's Freeport, conheci vacas leiteiras adornadas com brincos de microchip. Eles fazem parte de um projeto de pesquisa de ponta com um nome bobo: B3, para Bovine Burp Buster. O meio B refere-se ao metano, um gás de efeito estufa mais de 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono. A coordenadora de pesquisa agrícola do centro, Leah Puro, explicou como funciona o Projeto B3. Uma estação de alimentação móvel controlada por computador reconhece cada vaca por seu brinco. Ele libera um suplemento dietético de algas secas do Maine, que inibe a produção de metano no estômago da vaca; uma segunda máquina mede o efeito sobre suas emissões.

As apostas são reais. A pecuária contribui com mais de 40 por cento de todo o metano causado pelo homem liberado na atmosfera, e pelo menos 90 por cento do gás produzido pelo gado leiteiro sai pela frente.

Agora que as práticas orgânicas se tornaram a linha de base nos círculos agrícolas progressivos do Maine, inovações como esta estabeleceram um padrão novo e mais elevado. A chamada agricultura regenerativa se esforça para desfazer os efeitos destrutivos da agricultura industrial, incluindo suas contribuições para a mudança climática.

'Agricultura regenerativa significa cultivar com os ciclos da natureza e imitá-los com nossas práticas', explicou Puro, fazendo um gesto de círculo completo no ar enquanto visitávamos o laticínio com seu colega Andrew Lombardi. No celeiro de gado leiteiro, que, como toda a propriedade de 600 acres, é aberto ao público, Lombardi acrescentou: 'Orgânico é ótimo. Não prejudica a terra. Regenerativo está tornando a terra mais saudável'.

Quando os Nearings chegaram ao Maine, eles também adotaram ideias imprudentes que se mostraram prescientes, entre elas a jardinagem orgânica e uma dieta vegana. Na manhã seguinte ao encontro com as vacas, parti na Rodovia 1 para o coração da região de Nearing. A rota me levou a aldeias costeiras onde a bela arquitetura federal lembrava quanta riqueza as florestas e a pesca haviam criado nos séculos passados. A era dos navios altos marcou uma maré alta econômica no Maine, um período de expansão pós-colonial seguido por 100 anos de recessão. Belos portos marítimos sobreviveram apenas substituindo o outrora abundante bacalhau por dólares turísticos.

No rio Penobscot, atravessei uma dramática ponte estaiada amarrada como um piano naufragado; então a estrada fazia uma curva em direção à Península Blue Hill. Casas de fazenda miseráveis ​​destruídas por séculos de mau tempo arrastavam paredes de pedra como fios soltos. A ilusão de estar isolado do mundo tomou conta de mim, e eu podia imaginar quão poderosamente isso deve ter agido sobre os visitantes 70 anos atrás, quando os Nearings decidiram ficar.

No meio da península, virei à direita em direção ao cabo Rosier, emergindo de uma densa floresta na enseada rasa onde os Nearings estabeleceram a Forest Farm. Scott Nearing já tinha quase 70 anos quando começaram a limpar a terra para novos jardins e compostar algas marinhas para enriquecer o solo escasso. Ele morreu em 1983, aos 100 anos, e Helen Nearing ainda vivia de forma independente quando morreu em um acidente de carro aos 91 anos.

Desde sua morte em 1995, Forest Farm está aberto ao público como o centro de boa vida , e embora a programação estivesse suspensa devido ao COVID, gentis membros do conselho fizeram uma viagem especial de Blue Hill para que eu pudesse ver a biblioteca e bisbilhotar o jardim.

Meia milha abaixo na estrada, encontrei os sucessores dos Nearings. Eliot Coleman e Barbara Damrosch estavam tomando café da manhã na cozinha quente e iluminada do Quinta das Quatro Estações . Sentei-me a uma distância segura e Damrosch trouxe-me uma pequena tigela de tomate cereja Sun Gold, doce de fruteira. Um nativo de Nova York que estudou para um Ph.D. em literatura inglesa na Columbia University, ela já era uma autoridade estabelecida em jardinagem quando conheceu Coleman. Juntos, eles têm poder estelar orgânico - Warren Beatty e Annette Bening do mundo agrícola.

'Os Nearings provavelmente inspiraram noventa e poucos por cento das pessoas que vieram para cá', disse Coleman. 'Muitos deles provavelmente fizeram o que minha primeira esposa e eu fizemos depois de ler o livro. Viemos para conhecer os Nearings.'

A terra que venderam ao jovem casal era estéril em termos agrícolas, mas criativamente fértil. Coleman combinou experiência prática com ampla leitura para ser pioneiro no uso de estufas para colheitas de quatro estações — daí o nome da fazenda — e aplicar métodos orgânicos em escala comercial.

'Naquela época, todos me diziam: 'Oh, isso é impossível. Você não pode fazer isso'', disse Coleman. 'Bem, eu sabia impossível era uma palavra fácil de superar se você colocasse energia suficiente nela.'

E assim surgiu uma nova geração de idealistas enérgicos. No United Farmers Market of Maine, em Belfast, conheci Ben Rooney, um milenar que foi co-fundador do que certamente foi a primeira fazenda comercial de arroz do estado. Formado no Centro-Oeste do Colby College, Rooney ficou por aqui para testar-se contra um pedaço de solo argiloso encharcado, inadequado para cultivos mais convencionais. 'As sementes estão crescendo', disse Rooney, referindo-se não a suas colheitas literais, mas às ideias progressistas transmitidas pelos anciãos de Cape Rosier.

A surpresa é como o novo crescimento, uma vez que dá frutos, pode parecer tão diferente da matriz. Tinder Hearth é uma padaria e pizzaria a lenha em uma propriedade do século 19 em Brooksville, a uma curta distância de Four Season Farm. Os pais de Tim Semler, músicos, mudaram-se para lá em 1983, ano em que ele nasceu, para voltar à terra.

Semler cresceu em torno de jardins e ideias não convencionais e passou a entender a perda sofrida pela comunidade quando sua pesca e economia agrícola não sustentavam mais as lojas, garagens, escolas e igrejas que eram os órgãos da vitalidade cívica. Em 2007, ele e sua esposa, Lydia Moffet, abriram uma padaria utópica para reunir amigos em torno de um forno de pão comunitário - 'uma padaria de aldeia sem muito de aldeia', nas palavras de uma crítica.

Hoje, o Tinder Hearth fornece pão para uma comunidade que se estende até Lost Kitchen e, em seus dias de pizza duas vezes por semana, o forno a lenha prepara 160 tortas das 16h30 às 20h - cerca de uma por minuto. Semler e Moffet criaram seus filhos em Brooksville, construindo uma vida sustentável em vários níveis. Chame isso de empreendedorismo regenerativo. 'Você realmente não saberia à primeira vista que esta padaria é o resultado do movimento de volta à terra', disse Semler, 'mas é totalmente'.

Minhas viagem da fazenda à mesa estava marcado por... livros. No final da semana, fiquei surpreso ao me encontrar em uma biblioteca de 8.000 volumes para estudiosos agrários em Pembroke, que fica quase tão longe no leste quanto você pode ir antes de chegar ao Canadá. Pembroke era um centro industrial do século 19 com estaleiros, serrarias, uma siderúrgica e fábricas de conservas de sardinha. Hoje em dia as sardinhas são pescadas e há um terço dos residentes do que em 1870, o fim da era da navegação. Mesmo para os padrões do Maine, a terra é muito barata.

É por isso que os restos da cidade são de interesse de um idealista de pensamento livre nascido em uma rica família suíço-californiana. Severine von Tscharner Fleming é uma agricultora, ativista e defensora do meio ambiente que fundou quatro organizações sem fins lucrativos antes de chegar a Pembroke em 2017.

'Isto não é o fim do mundo', ela brincou enquanto me conduzia por sua sede de verão. 'É a periferia do fim do mundo.' Sua biblioteca, que logo será reaberta ao público, fica no Pembroke's Odd Fellows Hall, um alojamento construído por uma das sociedades de ajuda mútua que floresceram com as indústrias locais. Ou, como disse Fleming, 'a mansão utilitária do trabalhador, um artefato da idade de ouro na costa do Maine'.

Possuidor de vigor físico e resistência vocal semelhantes aos de Nearing, Fleming ensina acampamentos de 'artesanato selvagem' culinário em Fazenda Smithereen , vende geléia de mirtilo silvestre e molho de peixe caseiro e convida os hóspedes pagantes a se hospedarem em quartos de fazendas ou em cabanas ou plataformas de camping espalhadas pela propriedade. Ela se tornou a pregoeira da cidade por um futuro agrário mais sustentável e mais equitativo.

'Os fazendeiros são corajosos e bons', ela gritou para mim. 'Dê-lhes terra!' Suburbia é seu inimigo. Maine é seu laboratório. E Smithereen é um grande experimento: um modelo para o século 21 construído sobre uma 'abordagem ecológica diversificada para uma economia alimentar regional de valor agregado'.

Nossa conversa continuou na manhã seguinte na cozinha a lenha ao ar livre de Smithereen, onde as ideias de Fleming são baseadas na prática aqui e agora de sua fazenda de água salgada revivida. Ela ocupou as mãos com a tarefa de descascar milho cultivado em casa, e eu me servi do café da manhã com um alqueire de maçãs colhidas em um pomar abandonado nas proximidades. Fleming me contou como ela foi expulsa de Hudson Valley, seu quartel-general anterior, pelo que ela descreveu como 'rápida gentrificação'.

No Maine, ela encontrou o que suas ideias mais precisavam. Como era o caso dos Nearings, Coleman e Damrosch, e todos os que vieram depois, o que ela precisava era de uma terra que ninguém mais queria – uma fazenda própria.

'Se você é uma contracultura ou um movimento de reforma, você vai para os limites', disse ela. 'Viemos às margens para experimentar novas ideias.'

Seu catálogo de endereços culinário do Maine

Onde comer e beber

Lagosta : As estações de Deer Isle em um menu degustação de 10 pratos, além de elegantes chalés e suítes para dormir. Quartos duplos a partir de US$ 140; menu degustação 5.

O Feijão : Fun locavore taqueria na Península Blue Hill. Aperitivos $ 6– $ 15.

Grão Longo : comida asiática da fazenda à mesa no centro da costa. Entradas $ 14– $ 19.

cozinha perdida : Ingredientes caseiros elevados pelo famoso chef Erin French. Menu Degustação 5.

McLoons Lobster Shack : De muitas ótimas opções de lagostas, este local no meio da costa é talvez o mais pitoresco. Entradas $ 6– $ 33.

Tinder Hearth : Pizza utópica em forno a lenha na Península Blue Hill. Pizzas $ 16– $ 22.

Onde visitar

Quinta das Quatro Estações : Os produtos da lendária fazenda de Eliot Coleman e Barbara Damrosch são vendidos ao público em uma barraca de fazenda aos sábados.

centro de boa vida : A propriedade de Cape Rosier dos gurus de volta à terra Scott e Helen Nearing está programada para reabrir ao público no próximo mês.

Escola de Artesanato Haystack Mountain : Visite esta meca do artesanato moderno em Deer Isle em um de seus ocasionais dias de oficina aberta.

rabelais : Um arquivo comercial de escrita de alimentos desde o Renascimento até os dias atuais, perto de Portland.

Wolfe's Neck Center for Agriculture & the Environment : Uma fazenda de 600 acres com caminhadas, camping e um café.

Onde ficar

tigre cego : Comece ou termine sua viagem no novo e elegante B&B de Portland. Duplas a partir de US$ 189.

Brooklyn Inn : Uma pousada e restaurante campestre tranquilo e simples perto de Blue Hill. Duplas a partir de US$ 175.

Grupo Gills : Casas de veraneio por excelência em Bailey Island. Chalés a partir de 0.

Fazenda Smithereen : Uma fazenda de água salgada em Down East com cabanas e camping. Cabines a partir de $ 50 por noite.

Uma versão desta história apareceu pela primeira vez na edição de abril de 2021 da Viagem + Lazer sob o título Curso do Maine.