Com suas paredes forradas de obsidiana que se estreitam em um teto alto e abobadado, o sala de degustação da empresa de tequila Casa Dragones parece uma capela elegante e de bolso do futuro. Desde que foi inaugurado em 2016, tornou-se uma parada essencial na cidade colonial mexicana de San Miguel de Allende , então eu fui lá na minha primeira noite para prestar homenagem ao tequila Deuses. Agora eu estava sentado no bar que parecia um altar, admirando um copo de cristal de haste longa da Casa Dragones Joven, que a marca chama de tequila bebendo. Admirando seu próprio copo estava a gerente, Eva Corti, uma italiana elegante e sem esforço, com franja loira de corte reto. Vê como está claro? ela perguntou. Sem imperfeições. Passamos nossos narizes de borda a borda, procurando fragrâncias de frutas cítricas e especiarias, flores e madeira. Então nós bebemos, e fuzzies quentes de tequila flutuaram por mim.
Depois de bebermos mais alguns goles, Corti me contou sobre si mesma. Desde que se mudou para o México, há seis anos, ela morou na Cidade do México, Oaxaca, Puerto Vallarta e Yucatán, mas disse que só depois de chegar a San Miguel é que se sentiu em casa. O lugar tem esse efeito nas pessoas. O fundador da MTV Bob Pittman, que lançou a Casa Dragones em 2009 com a empresária mexicana da tequila Bertha González Nieves, comprou uma casa em San Miguel dias após sua primeira visita. Os americanos são atraídos por suas vielas de paralelepípedo desde que um tímido de Chicago chamado Stirling Dickinson se tornou o diretor da Escuela Universitaria de Bellas Artes, um instituto de arte local, com a ideia de transformar San Miguel em uma colônia internacional de artes. Após a Segunda Guerra Mundial, veteranos vieram estudar lá no G.I. Bill, enviando notícias de suas maravilhas para os Estados Unidos. Em pouco tempo, era um dos principais destinos de férias e aposentadoria para os americanos.
As artes ainda são centrais para o apelo de San Miguel, onde a proporção de galerias para residentes pode exceder a de Santa Fé, Novo México (com a qual ela tem mais do que um pouco em comum). Na última década, porém, San Miguel também floresceu como um pólo gastronômico, graças à chegada de restaurantes de destino como Moxi e Aperi . Talvez não por coincidência, uma série de bons hotéis também foram inaugurados, apresentando um verdadeiro quociente de luxo a um lugar que antes atendia principalmente a mochileiros e boêmios. A popularidade crescente da cidade gerou dúvidas sobre o trânsito e a turistificação, mas achei que essas eram questões menores e, para ser sincero, me diverti muito com os mariachis e vendedores de balões em frente à Parroquia de San Miguel Arcángel , a imponente catedral neogótica que você provavelmente já viu, se já viu uma foto de San Miguel.
De qualquer forma, alguns vendedores de tchotchke não podem sabotar a característica mais atraente de San Miguel, que é sua paisagem gloriosamente anacrônica: a arquitetura colonial espanhola que brilha enquanto o sol se põe sobre as montanhas centrais do México, as centenas de portas de cores vivas que levam ao lânguido privado pátios e, claro, a Parroquia, em torno da qual gira toda a cidade. Toda essa perfeição colonial se deve em grande parte às peculiaridades da longa história de San Miguel, que é quase palpável enquanto você perambula por suas praças e igrejas e o interminável mercado coberto que serpenteia por seu meio. Sob o domínio espanhol, San Miguel tinha uma população maior do que a cidade de Nova York, mas perdeu destaque no século 19 após a Guerra da Independência do México e foi praticamente abandonada no final da Revolução Mexicana em 1920. Como resultado, a histórica San Miguel sobreviveu intacto.
Cenas de rua em San Miguel de Allende, México A partir da esquerda: um músico passa pelo exterior brilhante da Igreja da Imaculada Conceição na Canal Street; um homem e seu burro na rua Correo, perto da Parroquia de San Miguel Arcángel. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
É uma cidade organizada - diferente de outras cidades mexicanas, disse Victor Martinez, o subchefe da Luna Rooftop Tapas Bar , no Rosewood San Miguel de Allende. Outros San Migueleños que conheci tinham orgulho semelhante da singularidade de sua cidade, gabando-se de que ela incorpora muitas das melhores qualidades do México (A comida! A cultura! O clima! As pessoas!) E nenhuma das piores; repetidas vezes, disseram-me que San Miguel é um dos lugares mais seguros do México.
Linha Laranja 
Uma manhã, Martinez me levou para Rancho La Trinidad , uma fazenda orgânica de 10 acres nos arredores da cidade de onde os restaurantes do Rosewood (e muitos outros) fornecem grande parte de sua produção. Sua fundação em 1995 por Carl Jankay, um ex-executivo da Campbell’s Soup Company nos Estados Unidos, marcou o início, disse Martinez, do despertar da consciência de San Miguel em relação à comida. Iliana Lanuza, enteada de Jankay, nos conduziu às plantações que estavam na estação - beterraba, abóbora em flor, espaguete, alho-poró, cenoura - que colhíamos sob o olhar atento da mula que lavra os campos. Em seguida, voltamos para o hotel para cozinhar nossa própria refeição da fazenda para a mesa no Les Pirules, a cozinha tradicional mexicana ao ar livre recentemente adicionada ao Rosewood.
Martinez, que é originário de Mérida e exala charme libertino o suficiente para se passar por uma estrela da novela, me guiou através de alguns princípios básicos da culinária mexicana. Antes que eu percebesse, tínhamos produzido quatro lindos pratos: beterraba com kumquats, amêndoas e manjericão; espaguete com molho de creme de parmesão; Arroz mexicano com rabe de brócolis; e pernil de porco assado em uma toupeira rápida coberto com flores de abóbora. Enquanto comíamos, perguntei a Martinez como ele se sentia sobre a recente popularidade global da culinária mexicana. Acho ótimo, disse ele. Mas eu nunca pagaria tanto por tacos.
Embora eu tivesse feito minhas outras refeições no Rosewood sozinha, elas não eram menos adoráveis. No amplo restaurante principal, 1826 , outro dos pontos que estabeleceram San Miguel como destino gastronômico no início desta década, fui tratado com uma procissão
de reviravoltas divertidas na tradição: um ceviche em um tempero com tequila sangrento , ravióli de lagosta ao molho de manteiga com trufas mexicanas, leitão na toupeira. No Luna, indiscutivelmente o melhor bar na cobertura desta cidade louca por terraços, comi guacamole e bebi uma Casa Verde (Casa Dragones com limoncello, suco de limão, kiwi e aipo) enquanto observava os convidados tirarem fotos da Parroquia quando ela ficou rosa a luz doce do fim da tarde.
Bar Luna na cobertura do Rosewood San Miguel de Allende A vista da Parroquia de San Miguel Arcángel do Luna Rooftop Bar, no Rosewood San Miguel de Allende. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
Certo dia, para tomar café da manhã, fui até um café aberto o dia todo chamado Lavanda para se juntar à multidão que esperava na calçada estreita a abertura. O tempo estava frio e o restaurante não era isolado, mas as lâmpadas de calor e o ar frio só aumentaram o apelo desorganizado do lugar, com suas trepadeiras e móveis de vime. Combinando com o nome do restaurante, meu cappuccino veio com um raminho de lavanda cultivada localmente. Minha tigela de chilaquiles era delicada, apimentada e reconfortante, tudo ao mesmo tempo.
O restaurante tinha uma abordagem jovem e despojada de cozinhar que eu via muito em San Miguel, inclusive em um lugar chamado Stroke 1810 . Não há muito mais San Miguel do que isso: para chegar ao restaurante, você caminha por uma galeria de arte e sobe no elevador do Hotel Casa 1810 ; se desejar, você pode jantar no terraço do quarto andar. Enquanto comia meu frango assado com pimenta-caiena e nhoque, a Parroquia parecia exercer uma atração magnética sobre mim, como uma versão benigna do Olho de Sauron.
Linha Laranja A tensão central de uma estadia no Rosewood San Miguel de Allende é o seu desejo simultâneo de explorar a cidade ao seu redor e relaxar em uma das cabanas brancas à beira da piscina. (Solução: reserve uma estadia mais longa.) A fazenda moderna de 13 acres, cujas colunatas arqueadas e exteriores em ocre desbotado desmentem a novidade do hotel, tem 67 quartos generosos, todos com adoráveis móveis em estilo colonial de madeira escura e jardins ou terraços privados; a minha tinha seu próprio telhado com uma piscina de imersão e uma vista de
a Parroquia. Há lavanda em todo o lado: no jardim ao longo do caminho para a piscina, na manteiga de 1826, nos produtos do Spa Sense.
Mas enquanto esta pequena utopia elevou a fasquia para hotéis em San Miguel, a propriedade de luxo pioneira da cidade é a Sierra Nevada House , que a Belmond adquiriu em 2006 e reformulou completamente no ano passado. Ao contrário do Rosewood, que fica um pouco afastado da cidade, o Belmond Casa de Sierra Nevada é muito de a cidade. Consiste em um conjunto de mansões coloniais (o edifício principal, a Casa Principal, já foi a residência do arcebispo de San Miguel) no Centro, cada uma com cerca de meia dúzia de quartos de hóspedes em torno de um pátio central isolado da rua , então a vibração é de um santuário privado bem no meio de tudo. Os 37 quartos têm um leve wabi-sabi qualidade, com lareiras de pedra, banheiras revestidas de cobre, piso de madeira espinha de peixe e tecidos regionais que contribuem para um tipo de elegância muito autêntica. Como parte de sua reforma, o hotel, cuja escola de culinária Sazón deu início à mania local por aulas de culinária, adicionou algo chamado Artist’s Corner, onde um artista residente dá aulas de pintura e encontra os hóspedes para passeios pela galeria.
A renovação de Belmond coincide com várias inaugurações que diversificam ainda mais as opções de hotéis em San Miguel. Esses incluem L'Ôtel na Dôce 18 Concept House , parte do mesmo minimercado artesanal que abriga a sala de degustação da Casa Dragones e Casa Branca 7 , um pequeno ponto de flexão marroquina perto de El Jardín, a praça central. Os dois últimos vão em direções muito diferentes: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , a quinta localização da marca mexicana, é hoje o maior hotel da cidade, com 153 quartos. Situado em um edifício renovado em estilo hacienda contemporâneo, em frente a uma barragem centenária, é uma curiosa mistura de futurismo artístico e familiaridade acolhedora. Com seus arcos repetidos, vastas extensões iluminadas pelo sol e esculturas monolíticas espalhadas pelo terreno, tem a sensação surreal de uma pintura de Chirico - e ainda a recepção funciona como uma padaria, e todos os domingos há um enorme brunch no pátio.
Em contraste, o outro recém-chegado, Hotel Amparo , em uma mansão do século 18 onde morou um prefeito, tem apenas cinco quartos. Propriedade de dois colecionadores de arte de Houston, contém uma mistura atraente de obras modernas e antiguidades. Naturalmente, há uma cozinha tradicional aberta onde os hóspedes podem participar de oficinas de culinária e, naturalmente, há um terraço na cobertura, que Bernardo Morales, gerente geral assistente do hotel, me disse que logo se tornaria um pequeno restaurante focado no vinho.
Comida e hotéis em San Miguel de Allende, México A partir da esquerda: um quarto de hóspedes repleto de antiguidades na Belmond Casa de Sierra Nevada; cogumelos em um escabeche no Hotel Amparo. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
Eu já tinha tomado café da manhã, mas Morales insistiu que eu tomasse outro. Enquanto estava sentado no pátio comendo chilaquiles de frango e um delicado parfait, ouvindo os Beatles e o som da fonte, e olhando pelo portão da frente enquanto o mundo passava lá fora, não conseguia imaginar um lugar melhor para estar.
Linha Laranja Como eu queria ver a paisagem ao redor de San Miguel, a Belmond Casa de Sierra Nevada providenciou para que eu fosse andar a cavalo em Rancho Xotolar , cerca de 45 minutos fora da cidade. Fui apanhado por Lio Morín, um cowboy sorridente que falava inglês com uma cadência sulista, graças aos muitos anos que passou em Oklahoma. Ele havia se mudado recentemente para a fazenda onde cresceu, que ele disse que seu bisavô, um mineiro de prata de Guanajuato, comprou há quase 70 anos. Saímos da rodovia na Cañada de la Virgen, um sítio arqueológico Otomi que o governo mexicano abriu para o turismo em 2011, e pegamos uma estrada de terra estreita, passando por corvos gigantes empoleirados nas acácias, até chegarmos ao extenso complexo onde A enorme família estendida de Morín vive. Ele apontou para a pequena escola frequentada por todas as crianças da fazenda.