Não há nada perigoso ou ameaçador em Madagascar. Em safáris no continente africano, você tem que ficar em um veículo, porque os leões vão te comer e os hipopótamos vão pisotear você e os rinocerontes e os búfalos vão atacar. Em Madagascar, os animais só olharão para você com os olhos arregalados de admiração. Na maior parte da África existem cobras venenosas e escorpiões assustadores, mas em Madagascar não há nada venenoso. Os malgaxes são as pessoas mais legais do mundo, emocionados por você ter vindo visitar de tão longe. Você vai lá pelos lêmures, os estranhos primatas da ilha, que são tímidos e moderados, mas não se incomodam com sua visita, e as pessoas são as mesmas. Há algo em miniatura e intocado na vida em Madagascar.

A quarta maior ilha do mundo é outra Galápagos, chamada por alguns ecologistas de 'o oitavo continente'. Ele se separou da costa oriental da África há cerca de 160 milhões de anos e se desenvolveu isoladamente; 80% das plantas e animais malgaxes são endêmicos e rivalizam com o Brasil em sua biodiversidade. A flora e a fauna bizarras parecem ser o resultado de uma colaboração louca entre o Dr. Seuss, Jim Henson e Deus. Os humanos estão aqui há apenas 2.000 anos e, embora tenham eliminado algumas espécies, eles não dominaram a natureza; simplesmente há muito e muito poucos deles. Os biólogos que trabalham em Madagascar são apaixonadamente dedicados. Alison Richard, vice-reitora da Universidade de Cambridge (o presidente da universidade de fato; o príncipe Philip é o chanceler), vai todos os anos para sustentar sua pesquisa sobre lêmures, apesar de ser a pessoa mais ocupada da Inglaterra. Russ Mittermeier, o presidente da Conservation International, encontrou tempo quando não administrava uma das maiores organizações conservacionistas do mundo para escrever Lêmures de Madagascar , e ele visita a cada poucos meses.

Um amigo com quem eu estava viajando entrou em contato com Russ, e ele nos acompanhou em nosso primeiro dia, complementando o excelente conselho da equipe da Explore, Inc., a simpática e competente empresa de safáris com sede no Colorado que organizou nossa viagem. Voamos de Antananarivo, a capital - conhecida abreviadamente como Tana - para Diégo-Suarez, no extremo norte da ilha, e nos hospedamos no vizinho Domaine de Fontenay, um hotel simples, mas adorável, administrado por um casal que cozinha esplêndida eles mesmos. Russ nos levou para um passeio no Parque Nacional Montagne d'Ambre e vimos vários lêmures de Sanford. Russ introduziu a ideia de observar pássaros de fazer uma lista de vida de primatas e nos interessou em catalogar as espécies que vimos; no final da viagem, éramos até 22 tipos de lêmures. Eu não esperava ficar animado com lagartos, mas Russ ajudou a encontrar um camaleão Brookesia minima, um dos menores vertebrados da Terra, que vive apenas em Madagascar e não sobrevive bem em cativeiro. Era perfeitamente formado e tinha menos de uma polegada de comprimento, incluindo a cauda. Ele poderia (e fez) pousar na ponta do meu polegar com muito conforto, com espaço para se pavonear para cima e para baixo. Então vimos outros camaleões de várias formas, tamanhos e cores, e Russ estava muito interessado em pegá-los; eles vagavam para cima e para baixo em nossos braços e pernas - o maior tinha 40 centímetros de comprimento. Eram de cores incríveis, com caudas enroladas como samambaias.

Naquela noite, usando lanternas, fomos dar um passeio por uma reserva particular anexa ao hotel. Vimos lêmures esportivos noturnos e lêmures-rato e anão cujos olhos brilham de volta quando você direciona um feixe para eles, como faixas reflexivas nas margens das estradas, e vimos todos os tipos de lagartixas e camaleões, incluindo a lagartixa-de-cauda-folha, cuja cauda enorme assemelha-se a uma folhagem marrom mosqueada. Vimos uma mariposa que parecia uma amostra de papel florentino e outra que parecia feita de moiré translúcido. A área não tinha sido muito explorada à noite, e havia variantes surpreendentes de lagartos conhecidos. Russ nos mostrou o que os tornava distintos e propôs que um era uma nova espécie e que fôssemos os primeiros a registrá-lo. Eu me senti como Darwin. Madagascar tem tantas criaturas que não existem em outros lugares que é difícil rastrear, especialmente porque partes da ilha são apenas semi-exploradas. Novas espécies são encontradas regularmente, e algumas que deveriam estar extintas foram redescobertas. 'A taxonomia dos lêmures anões é uma bagunça vergonhosa', disse Russ.

Partimos para Ankarana no dia seguinte, com nosso guia Philippe, filho da rainha de Antakarana. Tivemos sorte em ver alguns lêmures coroados de perto. Também vimos uma lagartixa tingida de verde que pensei ter sido inventada por pessoas que jogaram ácido, com alguns pontos carmesim nas costas, como se vestida por Anna Sui. Então vimos o Tsingys , grandes agulhas e ondas ondulantes de calcário, esculpidas pelo mar e trazidas pelo deslocamento das placas tectônicas. Não era suficiente para Madagascar ter plantas e animais tão estranhos? Tinha que ter uma geologia estranha também? Então nós chegamos, com Philippe, a uma caverna enorme em que dizem que os espíritos de seus ancestrais reais vivem.

No dia seguinte, passamos por nossa primeira experiência do Terceiro Mundo: nosso vôo, para o qual tínhamos passagens, não existia, mas com uma conexão inesperada acabamos nos dirigindo a Tsara Komba, nosso hotel paradisíaco. É propriedade de um francês e é totalmente casual, mas com um toque chique de uma forma bem continental, com uma área central elegante onde as refeições são servidas e apenas três quartos, cada um um bangalô privativo com um grande terraço com vista para a água.

Nosso guia nos buscou de barco na manhã seguinte, pois não há estradas, carros ou mesmo bicicletas em Nosy Komba, a ilha onde estávamos hospedados. Madagascar é uma grande ilha; e Nosy Be é uma ilha menor ao norte de Madagascar; e Nosy Komba é uma ilha menor perto de Nosy Be; e fomos para Nosy Tanhiba, uma ilha menor perto de Nosy Komba. Nosy Tanhiba era algumas palmeiras, praias brancas, uma colina no meio com um farol abandonado e a cabana do faroleiro, na qual o faroleiro ainda vive, o único residente da ilha. Fizemos mergulho com snorkel ao longo do recife e vimos lindos corais, um como uma floresta de aspargos de cor creme com pontas azuis, e muitos peixes, incluindo um rechonchudo pálido com pálpebras turquesa brilhantes que se assemelhavam a um comissário de bordo da Aeroflot. As tartarugas marinhas eram pesadas, com enormes nadadeiras que se moviam como asas, batendo com firmeza, ocasionalmente inclinando-se para contornar os cantos.

Adorei o que nosso guia disse sobre a minoria islâmica em Madagascar. “Não somos fundamentalistas. Os fundamentalistas não bebem álcool. Mas nós dizemos, beba álcool, mas tente não ficar bêbado. A lei islâmica diz para não comer morcegos e caranguejos. Mas gostamos de carne de caranguejo, então simplesmente pulamos os morcegos frugívoros. Os fundamentalistas dizem que uma mulher deve cobrir o cabelo, mas dizemos que uma mulher não precisa fazer isso a menos que esteja com frio. '

Depois do almoço, caminhamos até o parque onde as pessoas alimentam os lêmures pretos, que pulam das árvores e se sentam no seu ombro se você estiver segurando uma banana. Havia mães lêmures com bebês enfiados sob a barriga, e o deleite sensual da intimidade com esses animais meio selvagens era incomensurável. No final da tarde, o ar e a água em Nosy Komba estavam na temperatura ideal, a brisa estava paradisíaca, não havia insetos e tudo que eu queria era descobrir uma maneira de ficar um ano, sentado no terraço do meu bangalô olhando para outro pequena ilha na distância média e as grandes formas sombreadas da costa de Madagascar além, como pequenas pirogas navegando sob velas quadradas ou triangulares, e algumas sem velas apenas sendo remadas, e nenhuma outra alma à vista em qualquer direção, e o ar cheirando a mar e a flores.

Em seguida, fomos para o Anjajavy L'Hôtel. Na década de 1990, o proprietário disse ao seu agente de viagens parisiense que queria visitar Madagáscar, e o agente disse que não havia hotéis à altura dos seus padrões, pelo que voou pela costa ao longo do Canal de Moçambique até encontrar o local perfeito e construiu um estabelecimento de luxo fabuloso, o único de seu tipo no país - ar-condicionado, acesso sem fio à Internet, uma piscina deslumbrante, vilas de jacarandá espalhadas à beira-mar. Você chega lá no avião particular do hotel; nosso vôo foi uma hora extraordinária. O hotel declarou seu próprio fuso horário, uma hora à frente do resto de Madagascar, um pacote individual de horário de verão. O proprietário é francês e a gerência sul-africana, então tudo é estiloso e todos falam inglês. O local fica em 1.100 acres de parque. Existem lanchas para esqui aquático e pesca em alto mar e expedições privadas. O chá da tarde é servido em uma colina gramada onde várias espécies de lêmures perseguem os turistas, incluindo os sifakas de Coquerel, graciosos lêmures com pelo marrom e branco. Também há pássaros incríveis que vêm atrás das migalhas.

Alugamos um barco para ver os pássaros do nascer do sol na baía da Moromba, um corpo de água liso cheio de pequenas ilhas redondas, como uma flotilha de chapéus redondos, muitos deles erodidos por baixo de forma que afunilam acima da água. Não havia nada feito pelo homem ao longo da costa seguinte por 20 milhas, exceto vilas de pescadores ocasionais construídas de madeira e junco na areia. Paramos em um baobá sagrado, com cerca de 1.600 anos, a escala mais de um pequeno prédio de apartamentos do que de uma árvore. Perto estava outro - um dos seis tipos de baobás malgaxes endêmicos - largo na parte inferior, com um tronco reto e galhos malucos no topo, de modo que parecia uma deusa indiana com uma saia larga e dezenas de braços girando loucamente . Havia manguezais ao longo da beira da água em alguns lugares, e 'salada do mar', que comemos pelo punhado suculento e salgado. Paramos em uma praia isolada e nadamos; em outra, um piquenique fora preparado para nós em uma cabana de folha de palmeira.

De volta ao hotel, um bando de sifakas estava nas árvores bem em frente à nossa vila, e tiramos mil fotos deles; em seguida, tivemos massagens em nosso terraço enquanto o sol se punha.

Em seguida, fomos para Andasibe. As cores dos arrozais verdes, verdes e da terra vermelha, vermelha eram como o desenho de uma criança em giz de cera. Entramos na Reserva Especial Analamazaotra para ver o indri de um metro de altura, a maior espécie viva de lêmure (os fósseis mostram lêmures gigantes do tamanho de um gorila extintos). Nosso guia muito enérgico nos levou para as profundezas da floresta, e então ouvimos nossos primeiros indris, como baleias jubarte cruzadas com sirenes de ataque aéreo, um tom estranho e alto que parece inconcebível vindo de um mamífero terrestre, muito menos de um primata. Você tem que saber como seguir os sons: embora eles possam ser ouvidos por três quilômetros, a forma como o som ecoa significa que os amadores não sabem dizer a que distância ou perto estão. Corremos através de uma vegetação rasteira espessa e, quando eu estava perdendo as esperanças, nos encontramos bem embaixo deles. Seus ululados eram ensurdecedores, essas coisas enormes com rostos peludos negros e inquisitivos, sentados nas árvores e comendo folhas, depois saltando, com graça improvável, para outras árvores quando terminaram.

No dia seguinte, levantamos cedo e partimos para o Parque Nacional de Mantadia, subindo rapidamente uma montanha, descendo, subindo e descendo, e estávamos todos nos sentindo um pouco abusados ​​por não termos encontrado nada depois de duas horas. Então encontramos uma grande tropa de sifakas com diadema, atléticos e caprichosos. Vimos samambaias e um bambu endêmico que cresce como um enorme arco, como uma espécie de postigo de croquet descomunal. Saímos da floresta e entramos em uma estrada mágica coberta com poeira de grafite da mina próxima. Parecia prateado à luz do sol brilhante, bem fora do O feiticeiro de Oz , e se você tocasse, seu dedo parecia que você havia passado uma bandeja de sombra para os olhos.

Em seguida, fomos para uma reserva de ilha onde os lêmures estão completamente habituados aos humanos. Vimos lêmures marrons comuns, que pularam em nossos ombros e sentaram em nossas cabeças e nos fizeram rir e rir; e lêmures com babados em preto e branco; e outro sifaka diademed, a criatura mais doce que se possa imaginar. Enquanto os lêmures marrons empurravam, agarravam e engoliam, o sifaka olhava com a cabeça para o lado, e se você segurasse um pedaço de banana, estendia a mão, levantava com cuidado e depois comia em várias mordidas. Ele tinha o pelo mais lindo, laranja e branco brilhante e incrivelmente macio. Quando ele queria pular, você percebia o quão forte ele era, mas ele tinha um ar de delicadeza impossível nele, como se ele fosse muito tímido, mas quisesse ser amigável. Os lêmures marrons permaneceram por uma hora, mas o sifaka parecia dizer a certa altura que já havia demorado bastante e se atirou para o mato.

No caminho de volta para Tana, paramos em um parque de répteis, onde fiquei particularmente impressionado com o grande sapo tomate corado.

Em nossa última semana, fomos para as regiões selvagens do sul de Madagascar. Voamos para Tuléar, onde uma minivan cheia de comida nos esperava com um guia. Nós dirigimos por uma estrada pavimentada adorável por uma hora, então nos dirigimos para o interior profundo. Eu presumi que estávamos em um veículo com tração nas quatro rodas, mas não estávamos. Além disso, descobriu-se que o motorista nunca tinha estado em Beza-Mahafaly antes, então ele tinha pouca noção do que estava envolvido em chegar lá. Como nossa bagagem estava no telhado, tínhamos um centro de gravidade alto, mas nosso material rodante baixo impedia a passagem fácil em uma estrada com pedaços de pedras enormes, buracos, áreas desbotadas e extensões de areia pulverulenta, como o leito de um rio seco. Comemos uma galinha viva (jantar) no veículo, que grasnava. Tínhamos que manter as janelas abertas ou sufocar, mas o veículo levantou poeira que se acumulou em nossos rostos e cabelos de uma vez. Chegamos à última cidade real por volta das 17h30 e, quando paramos em um posto de gasolina, o atendente mencionou que alguém precisava de uma carona e poderíamos levar um passageiro extra? Esse alguém revelou, emocionante, ser Andry, o gerente do acampamento para o qual estávamos indo. Em pouco tempo, o veículo começou a afundar na areia, então todos nós saímos, empurramos e levantamos e passamos por isso e cerca de três minutos depois afundamos novamente. Demoramos quase mais três horas, e a parte final da viagem foi ao luar.

Quando chegamos ao acampamento, eu estava pronto para beijar o chão. O jantar foi preparado por duas mulheres quietas inclinadas sobre uma grande fogueira, e então fomos para nossas barracas e desabamos.

Às sete em ponto da manhã seguinte, um bando de lêmures de cauda anelada apareceu no acampamento. Deve ter havido 30 deles, incluindo algumas mães com filhotes sob a barriga e, embora fossem tratados pela equipe do acampamento como um incômodo familiar, para nós foi completamente hilário e não me importei com o fato de que eles roubaram e tomei meu desjejum de bananas com leite condensado. Estávamos encantados e eles pareciam felizes o suficiente para se exibir em nosso encantamento e fazer poses cômicas. Eles eram patifes e bandidos, personalidades semelhantes a guaxinins, e pulavam sem parar, às vezes na mesa onde comíamos, e depois entravam e saíam dos baldes de plástico do poço e corriam atrás de restos perto de onde as cozinheiras ainda estavam no trabalho (eles estiveram cuidando daquele fogo a noite toda?) e entrando e saindo das árvores.

Encontramos um sifaka de Verreaux, que estava curtindo o sol no topo de um tamarindo na entrada do acampamento, olhando para tudo isso como se fosse tão estranho para ele quanto para nós, e talvez um pouco embaraçoso.

A reserva em Beza-Mahafaly está dividida em duas seções. O Parcela 1 é uma 'floresta de galeria', seca e orientada para um rio que corre na estação das chuvas, e o Parcela 2 é uma 'floresta espinhosa', seca e semelhante a um deserto. Foi Alison Richard quem nos enviou aqui, onde ela monitora populações de lêmures há três décadas. A equipe documenta a localização e a situação de cada lêmure de cauda anelada e sifaka na Parcela 1 com dados do censo mensal e gráficos de movimentos de tropas. Foi ótimo entender a ciência após semanas de voyeurismo de safári.

Depois de terminarmos o que podíamos salvar do café da manhã, partimos para o Parcela 1 com Jacky, o chefe de pesquisa de Beza. Logo encontramos lêmures de cauda anelada nas árvores e tentamos capturar seus saltos no filme, duas dúzias de fotos nas quais um pé em movimento ocupa o topo da moldura, o resto do animal tendo saltado inteiramente para fora da foto. Um pouco mais adiante, encontramos uma família de sifakas, e realmente eu poderia passar minha vida assistindo sifakas, tão elegantes quanto Audrey Hepburn. Eles lançavam seus ternos olhares em nossa direção e faziam poses de dançarinos nas árvores, e seus modos eram de alguma forma educados, como se tivessem sido tocados e surpresos por nossa gentil atenção; na verdade, eles foram tão corteses que pensei que poderiam enviar notas de agradecimento depois de nossa visita. Finalmente nos afastamos e caminhamos em direção ao leito do rio, encontrando vários lêmures esportivos noturnos dormindo, embora um tenha acordado quando tiramos a foto. Também vimos répteis e pássaros. Havia uma magia íntima nisso: os lêmures não eram nem domesticados, como em Nosy Komba - na verdade um zoológico particular - nem tão selvagens que permaneciam obscuramente distantes.

Depois do almoço, partimos para um funeral em uma vila em Mahazoarivo. Entre os povos do sul de Madagascar, um funeral é uma grande despedida, um evento caro que dura vários dias e envolve o consumo de muitos zebu (bois) e muito álcool. A família precisa juntar dinheiro suficiente para isso, então os mortos são embalsamados e colocados em cabanas mortuárias construídas só para eles. Um de meus companheiros de viagem transmitiu informações de Jacky de que cadáveres já foram preservados em pedaços de queijo, que mascaravam e continham o odor de putrefação. Uma conversa posterior com Jacky revelou que eles foram realmente preservados em 'troncos de árvores' (ele tinha um pouco de sotaque): encerrados em um tronco oco. O funeral naquele dia em Mahazoarivo foi para duas pessoas que estavam mortas há cerca de um ano; ao final, os mortos seriam removidos para tumbas nas colinas e suas cabanas mortuárias queimadas.

Há uma festa para toda a aldeia, e os homens carregam lanças ou armas, e as mulheres usam suas cores mais brilhantes. Essas também são noites de amor; considera-se que qualquer menina que engravida durante o funeral tem boa sorte, e seu marido nunca pode perguntar quem é o pai, mas deve aceitar o bebê como seu próprio filho. Meninas solteiras tentam engravidar para demonstrar sua fertilidade, o que aumenta suas chances de casamento subsequente. A vila possui um gerador para essas ocasiões, e os músicos da vila ligam para amplificação áspera e tocam música tradicional funky. Quem tem vontade de dançar só se reúne na frente e dança. As grandes carroças zebuínas param por toda a aldeia. A família do falecido senta do lado de fora de sua casa e recebe visitantes, dando presentes a todos (ganhamos uma garrafa de refrigerante de limão). Os homens atiram cartuchos em branco caseiros sempre que alguém chega, o que acontece uma vez a cada cinco minutos. Os recém-chegados desfilam pelo centro da vila; é tudo extremamente dramático. A música era boa e as pessoas lindas e havia muito prazer ao redor. Fomos recebidos como dignitários, por sermos estrangeiros e por termos vindo com Jacky e Andry; tínhamos cem melhores amigos e um velório de crianças onde quer que fôssemos. Eu me senti um talismã de boa sorte.

Em seguida, fomos para o Parcela 2, a floresta espinhosa. Uma árvore endêmica não tem folhas e fotossintetiza através da clorofila em sua casca, que está sempre descascando como uma forte queimadura de sol; árvores de polvo são estranhas coisas cobertas de espinhos com vários ramos torcidos no ar; e eufórbias têm ramos verdes geométricos que descrevem espaços semelhantes a cubos complexos e parecem modelos da estrutura cristalina do fósforo. Tivemos a rara visão de um sifaka dançando na estrada; eles andam sobre as patas traseiras com um salto lateral quando em terreno aberto. Em seguida, observamos uma família deles nas árvores espinhosas, e era aquela linda luz hiper-dourada que ocorre no final da tarde em Madagascar e iluminou as sifakas de modo que pareciam anjos peludos brilhando com seu próprio esplendor particular .

Voltamos ao acampamento assim que um pesquisador chegou em um veículo com tração nas quatro rodas, e negociamos com o motorista para nos levar no dia seguinte. Naquela manhã, seguimos em frente e chegamos a Isalo a tempo de um almoço tardio. O hotel lá, Relais de la Reine, é propriedade de um francês, que construiu a paisagem de pedra de forma que só se pode dizer pela metade que há edifícios ali; a comida era excelente, e o quarto fresco e atraente e uma bela mudança das tendas de Beza. Isalo é famosa por uma paisagem que lembra as mesas do sudoeste americano. Grandes cânions dão lugar a íngremes montanhas de pedra cheias de cavernas, nas quais os habitantes locais enterram seus mortos. Embora a paisagem seja quase seca e estéril, existem campos de arroz ocasionais agarrados à umidade das margens dos riachos. As plantas endêmicas mais famosas são o 'pé de elefante', um paquipódio curto e bulboso com uma flor amarela, e a pervinca rosa de Madagascar.

No dia seguinte, levantamos cedo para que pudéssemos cavalgar - o hotel tinha belos cavalos - e trotar pelas planícies e ver formas nas enormes pedras que pontilham a paisagem: um rei, um leão, um lêmure lanoso. Então nós caminhamos para o piscina natural . Você se arrasta por trechos áridos e sobe por formações rochosas e, de repente, você desce em uma fenda e aí está, a fantasia de algum paisagista brilhante do céu, requintada demais para acreditar: uma abundância de palmeiras ondulantes e vegetação densa, e em seu centro uma cachoeira incrivelmente bonita caindo em uma piscina profunda e clara com fundo arenoso. Arregaçamos as calças e banhamos os pés cansados ​​na água fria. Poucas vezes vi algo tão completamente agradável aos olhos.

Em seguida, dirigimos para Ranomafana, o parque de floresta tropical mais popular, onde tivemos um dia de sol. O parque é extremamente montanhoso, então você passa o tempo todo escalando trilhas lamacentas, mas vale a pena se você for um entusiasta de lêmures. Em um dia, vimos lêmures marrons de frente vermelha, lêmures de barriga vermelha, sifakas Milne-Edwards, um lêmure rato marrom e uma tropa de lêmures maiores de bambu, bem como um mangusto de cauda anelada e uma civeta. Ficamos muito enlameados e minhas pernas e costas doeram, mas a densidade das espécies estava além de qualquer outra que havíamos visto até então, como se este fosse o fim próspero do ecossistema - os alimentos preferidos dos animais estão todos prontos neste úmido domínio.

Depois de duas noites em Ranomafana, dirigimos por uma paisagem sublime, uma espécie de estada prolongada em um cartão-postal, e paramos em Ambositra, famosa por seus entalhadores. De volta a Tana, participamos de um jantar glamouroso e comemos uma comida incrível sob um retrato Winterhalter de Napoleão III. Os lençóis foram bordados para combinar com a porcelana Empire Limoges de nosso anfitrião, e encontramos um inglês que reviveu a tradição têxtil malgaxe e vendeu uma peça para o Metropolitan Museum; uma mulher malgaxe que trabalhou para a ONU em todo o mundo; um conservacionista australiano; e alguns magnatas industriais. Pensei em Alison Richard e Russ Mittermeier, voltando tantas vezes contra todas as probabilidades, e perguntei a um dos convidados se ele havia optado por ficar em Madagascar por causa das oportunidades de negócios. Ele estendeu as mãos e disse: 'Em casa, eu agradecia a Deus pelas coisas o tempo todo. Aqui aprendi a agradecer a Deus por cada dia. ' Seus olhos brilharam. - Desta vez, você se apaixonou pelos lêmures e pela paisagem. Este é o primeiro passo. Cada vez que você retornar, esta ilha irá lançar outro véu em sua dança de sedução. Depois que você se apaixona, não consegue mais pensar em ir embora. Você vê - e eu tenho viajado - tudo aqui diz a você: este é o lugar mais gentil do mundo. '

Andrew Solomon é um editor contribuinte da T + L.

Quando ir

As temperaturas diurnas variam de 50 a 80 ao longo do ano; evite a estação das chuvas, que vai de janeiro a março.

Como chegar lá

A Air France tem voos de conexão via Paris. A T + L recomenda a contratação de um serviço de guia (veja abaixo) para organizar a viagem terrestre.

tudo

Os vistos são obrigatórios; contacte a Embaixada de Madagáscar. 202 / 265-5525.

Operador de turismo

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; passeios de duas semanas a partir de US $ 5.000 por pessoa.

Onde Ficar e Comer

Anjajavy The Hotel

Localizado no coração do território Menabe Sakalava, 90 milhas ao norte de Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (escritório de reservas em Paris); anjajavy.com ; dobra por três noites a partir de $ 1.661, incluindo traslado em avião particular.

The Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; dobra de $ 238.

Revezamento da Rainha

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; dobra de $ 100.

Boa komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; dobra de $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Vistas panorâmicas. Perto de Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; dobra de $ 154.

Parques nacionais

Direcções exatas para parques nacionais são melhor fornecidos pelos escritórios de turismo em Madagascar. Serviços de guia que falam inglês estão disponíveis em todos os parques e são fortemente recomendados para visitantes de primeira viagem.

Reserva Especial Analamazaotra

Perto de Andasibe

Parque Nacional Isalo

Perto da aldeia de Ranohira.

Parque Nacional de Mantadia

Perto de Andasibe.

Parque Nacional Amber Mountain

Sudoeste de Joffreville.

Parque Nacional Ranomafana

Fora de Ambodiamontana, uma cidade a oeste de Ranomafana.

Fundação Ambiental

Tany Meva

Uma organização sem fins lucrativos nacional, com base na comunidade, que trabalha para proteger a natureza selvagem de Madagascar. tanymeva.org.mg .