Cheguei em Fort-de-France, capital da Martinica, no Josephine —Uma nave marítima desgastada com o nome da primeira esposa de Napoleão, que nasceu na ilha. Do barco, Fort-de-France é claramente enquadrado entre a história e a modernidade. Em uma extremidade está o Forte St.-Louis do século 17, o edifício mais antigo da cidade e um dos fortes mais bem preservados do Caribe. Base militar ativa, abriga cerca de 200 membros da marinha francesa. Depois de ser fechado para reforma, será reaberto aos visitantes nesta primavera (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). Do outro, está Pointe Simon, um distrito comercial reluzente. É um sinal visível das mudanças que ocorreram na ilha, que também incluem uma orla marítima modernizada, restaurantes de jovens empresários e táxis elétricos que você pode chamar para explorar a cidade.

Marcas internacionais perceberam - houve um aumento significativo no número de cruzeiros para a Martinica e, em dezembro passado, a Norwegian Air lançou voos sazonais de Boston, Baltimore e Nova York. O renascimento da cidade pode ser rastreado até seu antigo prefeito, o falecido poeta Aimé Césaire, que supervisionou a evolução da Martinica de colônia para departamento francês em 1946. Seu escritório na antiga prefeitura foi convertido em um museu em sua homenagem.

Há novidades na fachada do hotel também: cercado por casas multicoloridas, o renovado Fort Savane (dobra a partir de US $ 120) é uma propriedade boutique minimalista com toques em preto e branco. E o primeiro hotel a ser construído na cidade em 15 anos, o Simon Hotel com 94 quartos (o dobro de $ 120), será inaugurado em breve. Haverá dois restaurantes liderados pelo nativo da Martinica Marcel Ravin - cujo restaurante em Mônaco, Blue Bay, tem uma estrela Michelin.

Ravin não é o único chef criativo que existe. No Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596‐596‐75‐03‐59; entradas $ 18– $ 24), o chef proprietário Gabriel Manon cozinha especialidades francesas e crioulas, como ensopado de polvo e tarte de manga Tatin. Yann Chalono recriou a atmosfera brasileira e os gostos de sua juventude no Favela (7 Rue de la Libération; 596-596-79-41-72; entradas $ 14- $ 28), onde todas as mesas estão repletas de caipirinhas e churrasco. E há mixologia ambiciosa em andamento, bem como sorvetes feitos com frutas locais, no Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596-696-27-56-73), um bar no terraço de aparência industrial.

Até mesmo os locais casuais melhoraram seu jogo. Pãozinho De Café vende sanduíches como o Le Phuket, feito com carne tailandesa temperada. Há um lugar sem glúten e sem lactose de Fabrice Birba, chamado Rest & apos; O Sain (entradas $ 10– $ 15). E o melhor sorvete da região está no Coco Bello (Village Creole), com sabores como tiramisu e cacau aveludado. 'A cidade está acordando', diz Mounia, uma modelo e artista que vive na ilha há quatro décadas e foi notoriamente uma das musas de Yves Saint Laurent. 'Os jovens estão finalmente se concentrando em sua cidade natal.'