Humuhumunukunukuapua’a é o nome do peixe do estado do Havaí. É um pequeno e elegante peixe-porco de recife, com listras amarelas chevron e um lábio azul, mas acho que os havaianos o escolheram porque seu nome é divertido de dizer. Apontei e tentei gritar no meu snorkel. Se a palavra é difícil de pronunciar em condições normais, é mais difícil debaixo d'água.

Minha esposa, Kim, e eu seguimos os peixes dentro e fora das cabeças de coral da couve-flor, através de uma nuvem de peixes-cirurgião listrados e cardumes ondulantes de espigões amarelos brilhantes. Passamos por um peixe-papagaio, que mastigou seu desjejum de coral tão alto que podíamos ouvi-lo. O nisso manteve um ritmo digno. Nós chutamos ao longo de um penhasco de coral, que caiu em um azul mais profundo, e para um aglomerado de rochas onde a onda quebrou em uma nevasca de bolhas. Quando erguemos nossas cabeças no ar, vimos os penhascos de lava negra de Lanai ocidental, as encostas verdes erguendo-se atrás deles e as colunas escuras de basalto conhecidas como as Cinco Irmãs estendidas pelo mar.

Era meados de novembro e estávamos em uma viagem de uma semana que nos levou a quatro das ilhas havaianas: Molokai, Lanai, Maui e Havaí, também conhecida como Ilha Grande. O passeio foi operado por Aventuras do UnCruise , que é um nome estranho para uma empresa de 22 anos que opera cruzeiros do Alasca às Ilhas Galápagos, mas o uma vem de um esforço para ser diferente das outras linhas. O UnCruise se orgulha de sua flexibilidade. Ele não está vinculado a escalas programadas no porto, então o itinerário pode ser guiado pelo clima, vida selvagem e capricho. Se o capitão avistar um grupo de jubartes, ele poderá segui-lo; se ele quiser explorar uma seção intrigante da costa que nunca viu, ele pode fazê-lo.

UnCruise descreve nosso navio, o Safari Explorer , como um iate boutique; transporta apenas 36 passageiros. Ele foi projetado para conforto e aventura. Ele reboca dois esquifes de 24 pés, que podem trazer mergulhadores perto da costa, e é equipado com caiaques e pranchas de remo. As cabines são aconchegantes e com painéis de cerejeira, e cada uma vem com um par de binóculos à prova d'água. A comida é excelente, com a maioria dos ingredientes de origem local.

As viagens são sobre o envolvimento com a terra e sua vida selvagem. Eles também falam sobre conhecer os habitantes locais, o que fizemos em nossa primeira noite. Em uma apresentação de hula em Molokai, a ilha escassamente povoada onde muitos acreditam que a dança nasceu séculos atrás, vimos dez meninas girarem em uníssono ao som da música, pintando quadros com as mãos. A menina mais nova, que devia ter sete anos, gritou Para a flor , o que significa por causa da flor. Em seguida, eles moldaram flores com os dedos, alcançaram o sol e levaram as mãos aos corações. Deu-me o que os locais chamam de pele de galinha ou arrepios.

Na manhã seguinte, após o café da manhã a bordo, pegamos os esquifes no porto e dirigimos até um ponto alto com vista para o ponto onde o Vale Halawa encontra o oceano. O vale corta a extremidade oriental de Molokai; é estreito e íngreme e coberto por floresta tropical. Um riacho saía das árvores em uma enseada protegida flanqueada por falésias. Quando viramos e traçamos o vale no interior, pudemos vê-lo terminar em uma parede de montanhas e no fio de uma cachoeira.

Os polinésios supostamente desembarcaram pela primeira vez no Havaí nesta foz do rio - uma fogueira no vale data de 600 dC concha de boas-vindas. Pilipo e seu filho Greg embarcaram em uma missão para manter vivos os velhos costumes e a linguagem. Pilipo pressionou a testa e o nariz a cada visitante na saudação tradicional. Ele nos disse para inalar. Dessa forma, disse ele, duas pessoas trocam, ha, o sopro da vida.

Metade do grupo ficou em um abrigo perto do mar, e o resto de nós caminhou alguns quilômetros até a cachoeira. Passamos por árvores koa altas, apreciadas pelos fabricantes de canoas há séculos. Formas brancas cantavam no dossel. A trilha estava cheia de maracujá e nozes kukui, que são tão oleosas que os primeiros polinésios as queimavam para obter luz. Através da floresta corriam as paredes de pedra de um antigo templo de sete terraços.

Dai Mar Tamarack, nosso líder de expedição, apontou uma pedra lisa que os molokaianos consideram sagrada; por mais de mil anos as mulheres deram à luz nele. Isso me fez pensar em como o próprio Havaí nasceu do mar. Uma rachadura na crosta terrestre expeliu magma no que os geólogos chamam de ponto quente, criando ilhas. Os movimentos das placas tectônicas levaram as ilhas na direção noroeste, e ainda o fazem. Esse processo está ocorrendo a 2.400 milhas da massa de terra mais próxima, e tudo o que chegou aqui - planta, animal ou humano - fez um grande esforço para fazê-lo.

No terceiro dia, chegamos a Lanai, que é quase totalmente propriedade do co-fundador da Oracle, Larry Ellison. Depois de nossa aventura de mergulho com snorkel com os peixes do estado, caminhamos pela minúscula Lanai City, que fica em um bosque de Cook Island Pines e, a uma altitude de 500 metros, é fresca e arejada. Paramos em uma loja que vendia arte feita por estudantes locais e compramos uma tartaruga marinha feita de conchas.

Relacionado : As dez principais empresas de cruzeiros marítimos para navios de pequeno porte

Naquela noite, na biblioteca do navio, Dave Simonak, um médico texano de 63 anos, tocou canções de James Taylor em um velho violão, enquanto eu conversava sobre livros com Lyn Bixby, uma jornalista aposentada e ganhadora do Prêmio Pulitzer que mora no norte de Vermont . A esposa de Lyn, Debbie Bixby, uma enfermeira praticante, estava recebendo uma massagem gratuita em outra parte do navio. Nossos companheiros de viagem eram em sua maioria casais e tinham idades entre 20 e 60 anos. Fizemos um grupo lúdico e aventureiro, dedicado a passar o máximo de tempo ao ar livre.

O navio cruzou o canal para Maui durante a noite, e acordamos com montanhas verdes escarpadas e os telhados vermelhos baixos do pequeno porto de Lahaina. Pegamos nossos snorkels novamente e entramos no Mala Wharf, que foi demolido em 1992 pelo devastador Furacão Iniki. O longo cais desmoronou na baía em um emaranhado de vigas e lajes de concreto. Agora incrustado com corais, tornou-se um dos locais de mergulho mais populares do Havaí. Kim e eu colocamos nossas máscaras e nadamos sobre ele. Eu engasguei: cinco tartarugas marinhas adultas repousavam a 4,5 metros em um pedaço plano de concreto. O maior deve ter pesado tanto quanto um linebacker. Um olho para Kim enquanto ela nadava acima, então deslizou para a superfície ao lado dela com três golpes fáceis de suas longas nadadeiras dianteiras. Kim teve que se arquear para não tocá-lo. A tartaruga respirou fundo e navegou lentamente de volta ao seu leito.

Respirei fundo e mergulhei desajeitadamente. Sob a laje de concreto, um tubarão de recife de ponta branca de um metro e meio de comprimento parou e me observou. Parecia que o espírito de aloha se estendia até o oceano, porque nos cumprimentamos e seguimos alegremente nossos próprios caminhos.

Dai Mar nos disse para tirar algumas horas de folga na costa, apenas quando precisássemos. Kim e eu passeamos de mãos dadas pelas lojas de Lahaina e compramos - o que mais? - camisas havaianas e brincos de madrepérola.

Uma das coisas únicas sobre o UnCruise é sua política de ponte aberta. Os passageiros podem passear a qualquer momento e sentar-se com o capitão ou os oficiais e aprender sobre a rota. Se os policiais precisam de privacidade, eles fecham a porta.

Ao amanhecer do quinto dia, peguei uma caneca de café Kona na sala e subi para a ponte. Os famosos ventos alísios do nordeste haviam aumentado, e o navio estava passando por uma onda de quarteamento no canal Alalakeiki, entre Maui e a pequena e desabitada ilha de Kahoolawe. O capitão Winston Warr estava ao volante. Estávamos indo para sudeste e podíamos ver a cratera vulcânica de Molokini à frente. A água escura do canal foi transformada em cristas brancas. Jubarte à uma hora, disse o capitão. A oitocentos metros de nossa proa de estibordo, uma nuvem de névoa se espalhou pelas ondas. Então outro. A baleia estava correndo rápido na mesma direção. E então, fora do golpe, ele estourou. Um enorme míssil preto saltou e caiu, enviando uma explosão branca.

Isso é algo que nunca envelhece, disse o capitão.

Na manhã seguinte, chegamos ao lado oeste da Ilha Grande. Ancoramos a sotavento dos vulcões adormecidos Mauna Kea e Mauna Loa, cada um com mais de 13.000 pés de altura. Os guias retiraram os caiaques e nós remamos ao longo de penhascos de lava e através de um arco de lava. Vimos lapas pálidas agarradas à rocha negra. Pássaros tropicais brancos, com caudas longas e arrastadas, voaram para fora de seus ninhos nos penhascos. Debbie e Lyn são experientes na canoagem e remaram em perfeita sincronia, parecendo uma criatura alada. Tentei me levantar e caí. De volta ao navio, ingerimos um almoço de meleca louca , uma pilha improvável de arroz pegajoso, carne e molho coberto com um ovo frito. Depois disso, Dai Mar jogou as pranchas de prancha do convés alto e alguns de nós tentamos saltos para trás de 6 metros.

Na noite de nosso último dia inteiro, com o anoitecer caindo na cidade de Kailua-Kona, puxamos os trajes de mergulho e navegamos perto da costa. Kim e eu pulamos na água escura e nadamos até uma prancha de surfe que tinha uma luz de mergulho brilhando na parte inferior. Seis de nós nos agarramos a uma prancha, e Mark, um de nossos chefs, nos conduziu em direção ao brilho dos holofotes submersos. Essas luzes repousavam no fundo do oceano e os mergulhadores sentavam-se ao redor delas como se estivessem em muitas fogueiras. Suas plumas de bolhas se erguiam em colunas sinistras. Escudos de bandeiras prateadas flutuavam nas vigas que brilhavam nas pranchas de surfe. Podíamos ouvir os cliques de dois enormes golfinhos-nariz-de-garrafa enquanto navegavam pela escuridão.

E então eu vi porque estávamos todos lá. As luzes, tanto nas tábuas quanto no fundo do mar, atraem o plâncton, que as raias comem como pipoca. Algo chamou minha atenção, e olhei de volta para uma das lâmpadas de inundação nas rochas. Eu vi asas que eram muito mais longas do que as de qualquer pássaro, mas se moviam com a mesma fluidez. Um lampejo pálido por baixo. Eles me lembravam dos braços ondulantes das dançarinas de hula, cujos movimentos às vezes são inspirados pelas criaturas do oceano.

A arraia-manta devia ter 3 metros de diâmetro. Ele navegou sobre a luz e a apagou, então desapareceu em um mar tão negro e inescrutável quanto o sono.

Cruzeiro nas ilhas havaianas

Uma viagem de uma semana com o UnCruise permite que os viajantes tenham bastante tempo para vivenciar o ambiente natural do Havaí, tanto por terra quanto por mar.

O Cruzeiro

Aventuras do UnCruise oferece seu itinerário Hawaiian Seascapes com tudo incluído todas as semanas entre 3 de novembro e 6 de abril de 2019. O cruzeiro tem duração de sete noites e pode ser feito de Molokai à ilha do Havaí, ou vice-versa. A partir de $ 3.995 por pessoa.

Chegando la

Para os cruzeiros que partem de Molokai, voe para o Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye em Honolulu e continue pela Hawaiian Airlines até o Aeroporto de Molokai. Para os cruzeiros que partem da ilha do Havaí, voe para o Aeroporto Internacional de Kona. O UnCruise oferece transporte entre o aeroporto e sua embarcação se você notificá-la sobre seus planos de vôo pelo menos 60 dias antes da partida. A empresa também oferece estadias prolongadas em terra no Havaí e em Molokai.

O que levar na mala

Roupas casuais com proteção solar e sapatos de caminhada são recomendados para excursões em terra, e um chapéu de aba e óculos escuros são obrigatórios. Traga um maiô e meias de água para mergulho, um suéter ou lã para as noites arejadas e uma capa leve ou casaco de chuva. A UnCruise fornece máscaras, snorkels, nadadeiras, garrafas de água recarregáveis ​​e protetor solar.

Mais Aventuras

UnCruise é o único linha de cruzeiro de pequeno navio para apresentar itinerários dentro das ilhas havaianas. Também oferece cruzeiros para a Costa Rica e Panamá, as Ilhas Galápagos, o Mar de Cortés do México, a Passagem Interior do Alasca, o estado costeiro de Washington e a Colúmbia Britânica e os rios Columbia e Snake em Washington e Oregon.