Não é fácil viajar para Papua-Nova Guiné. As qualidades exatas que tornam o país tão atraente para os aventureiros - sua beleza natural acidentada, culturas tradicionais prósperas, uma falta anacrônica de infraestrutura - é precisamente o que o torna um destino tão desafiador. As diretrizes de viagens do governo australiano para o país são um longo aviso sobre um compêndio aterrorizante de pragas bíblicas e modernas: deslizamentos de terras! Roubos de carros! Violência de gangue! Cobras venenosas! Agitação civil!

A metade oriental da segunda maior ilha do planeta, Papua Nova Guiné ganhou notoriedade no mundo ocidental depois que Errol Flynn a visitou em 1927 e declarou a terra como um de seus maiores amores. Em 1930, enquanto procuravam ouro, os irmãos australianos Mick e Dan Leahy descobriram um milhão de pessoas isoladas vivendo nos vales exuberantes e isolados das Terras Altas. Antes considerada desabitada, foi na verdade a região mais densamente povoada - uma colossal descoberta antropológica. Ao todo, Papua Nova Guiné tem uma das paisagens culturais e linguísticas mais diversas do mundo, com mais de 800 línguas indígenas, ou 25 por cento das línguas faladas no mundo.

Local do voo final de Amelia Earhart e do desaparecimento de Michael Rockefeller em 1961, o filho de 23 anos do governador de Nova York Nelson Rockefeller, o país permanece mergulhado em uma história, mistério e mito que, para mim, pelo menos , anulou os perigos potenciais. Com sua topografia única, avifauna prolífica e culturas indígenas remotas, PNG há muito capturou minha imaginação.

Meu companheiro de viagem George e eu chegamos a Port Moresby, a capital empoeirada de Papua Nova Guiné, em novembro passado, após uma viagem de 25 horas de Los Angeles. Depois de visitar o Museu Nacional, a Casa do Parlamento e os jardins botânicos bem cuidados, voamos para a cidade de Mount Hagen nas Terras Altas do Sul, com vista para o Vale Waghi, a cesta de alimentos da PNG e lar do povo Melpa. Nosso voo foi configurado por Audley Travel , que cuidou de toda a logística depois que chegamos em PNG. (Viajar sem um agente local não é aconselhado no país devido à complexidade das viagens domésticas, incluindo uma total falta de infraestrutura, telefones e eletricidade nas áreas fora da capital.) A Audley tem contratos com o maior agente terrestre de PNG, TransNiuginiTours, que organizou todas as viagens aéreas domésticas, todos os traslados, todas as estadias em chalés (incluindo refeições) e guias locais que falam inglês.

Embora eu tivesse ouvido várias histórias sobre PNGs Raskols —Hoodlums — e houve tumultos significantes em Lae durante nossa jornada de nove dias, eu tive apenas um momento-que-foi-perto. Enquanto caminhava pelo Mercado Hagen ao ar livre, onde cabelos de gambá, sementes, tabaco e vegetais estavam expostos, um homem se lançou para minha pequena bolsa de lona. Felizmente, fui mais rápido e deslizei para o lado. Moradores que viram a tentativa do suposto ladrão espancaram-no feio ali mesmo. Mais tarde, soube que o segurança chegou e continuou esmurrando o homem. Testemunhar essa demonstração de justiça extrajudicial foi um momento estranho e poderoso.

Uma cena completamente diferente se desenrolou a alguns quilômetros de distância, na Vila Pulga, onde jovens do clã Wurup, seus corpos cobertos de argila branca e pouco mais, usavam pesadas máscaras de cerâmica e dançavam ao lado da matriarca em meio à folhagem tropical. Embora a grande maioria dos melanésios agora sejam cristãos, aqui Jesus existe em distensão com animismo, adoração aos ancestrais, preços das noivas (ou seja, porcos e Kina, a moeda do país), poligamia, haus tambarans - casas de espíritos - e escarificação ritual do corpo.

Em um Beechcraft Baron de cinco lugares, 1973, pilotado por um australiano septuagenário chamado Bob, voamos para o noroeste, pousando em uma pista de pouso estreita e incrivelmente curta a 300 pés do rio Karawari, um afluente do poderoso Sepik. Esta floresta tropical de planície no sopé da província de East Sepik está tão longe da grade quanto se possa imaginar.

Caminhamos pela lama até o rio, onde um pontão esperava com nosso guia Paul, um membro da tribo Karum da aldeia vizinha de Yimas. Enquanto subíamos o rio, passamos por algumas casas palafitas, casas de fazendeiros de subsistência que viviam com seus clãs. Esses grupos existem virtualmente sem influência externa - exceto o viajante intrépido ocasional - exatamente como têm acontecido por gerações.

Vinte minutos depois, o pontão atracou e Argus, gerente do Karawari Lodge de 12 quartos, nos levou 10 minutos morro acima em uma estrada de terra esburacada em um Landy 1990 aberto e coberto de ripas que parecia mais uma relíquia de guerra do que um caminhão. Nossos quartos ficavam de frente para o rio e, enquanto almoçávamos com o único outro hóspede, um educador australiano, um belo calau enorme apelidado de Jonny empoleirou-se alegremente na grade da varanda, eventualmente entrando para se juntar a nós.

Do outro lado do rio estava a Vila Kundiman, habitada pela tribo Yokoium. Os homens estavam cobertos de argila branca e sagu para picar - um amido moído e socado e seu principal alimento básico - e as mulheres nos convidaram para seu pavilhão aberto, onde cozinharam o sagu junto com um ensopado de peixe de rio. As mulheres estavam sem camisa, algumas delas amamentando. Além de argila, os homens eram adornados apenas com folhas, penas e cabaças de pênis. Nós, por outro lado, estávamos cobertos da cabeça aos pés em tentativas coxas de afastar os enxames de potencialmente portadores de malária nat-nats (mosquitos).

Em cada aldeia que visitamos, multidões de crianças em idade escolar estavam presentes. O governo - incluindo um encantador governador provincial que entrevistei, chamado Paias Wingti - se orgulha de que 92% das crianças em idade escolar frequentam a escola primária. No entanto, a educação, mesmo primária, não é obrigatória. As estatísticas de organizações internacionais confirmam que os números reais são significativamente menores e mais de um terço da população (UNICEF relatórios 37,6 por cento) é analfabeto. Repetidamente, fui informado de que os professores de escolas públicas não eram pagos e estavam em greve desde setembro, quando os cofres do governo se exauriram com a participação da PNG nos jogos do Pacífico Sul.

Naquela noite, o sono foi agitado, devido ao calor de 90 graus, umidade sufocante, uma chuva torrencial às 2 da manhã, a cacofonia continuamente intensa da selva e nat-nats penetrantes. De manhã, depois de deixar a vila de Manjami, seguimos rio acima para a vila de Konmae. Árvores exuberantes e o horizonte aparentemente sem fim se estendiam até onde a vista alcançava. Uma adolescente em uma canoa passou deslizando com um cuscuz - um marsupial cor de mel - no topo da cabeça. Quando nosso pontão passou, a cuscuz se moveu para seu ombro, e eu vi suas costas, cobertas por cortes de crocodilo: formações de cicatrizes profundas, executadas ritualmente na puberdade para refletir a lealdade tribal. Uma mistura de argila branca e óleo de árvore Tigaso é inserida nas feridas durante o corte para promover a formação de quelóide.

Após o almoço no pontão, paramos na vila Tanganbit, lar da tribo Alamblack. Tradicionalmente chamado de Kombrop, o povo Alamblack era conhecido como caçadores de cabeças e habitantes de cavernas, mas em 1959 os australianos os forçaram a se mudar para a margem do rio. Como uma mulher estrangeira, tive permissão para entrar em seu haus tambaran (mulheres indígenas não podem entrar) e ali, alinhadas sobre um manto, havia uma série de crânios humanos.

Voltando mais tarde para a pousada, tomei um banho frio e tomei uma cerveja quente. Eu teria preferido as temperaturas invertidas, mas aquela cerveja quente tinha gosto de conhaque fino.

Voando para sudeste com nuvens pesadas no dia seguinte, o Capitão Bob levou o Beechcraft até 13.000 pés. As batidas fortes do meu coração me distraíram das vistas maravilhosas. Finalmente chegamos à província incrivelmente remota de Hela e sua pequena capital, Tari. Quarenta minutos subindo a Highlands Highway nos trouxe a nossa estadia, Tari Lodge, que ofereceu vistas da Bacia de Tari.

Mais tarde, partimos em busca das aves-do-paraíso, pelas quais a província é conhecida. Depois de passar por uma enorme cachoeira, atingimos o solo, avistando um pássaro-do-paraíso azul e um Rei da Saxônia com uma plumagem incrivelmente longa e sedutora.

Na pequena Aldeia Tigibi, encontramos o Chefe Tumbu, que estava adornado com argila facial vermelha, amarela e branca, uma peruca, uma miríade de penas de casuar, presas de porco, conchas e piercings de septo. Ele se gabava de suas três esposas e dez filhos, um reflexo de sua elevada posição tribal. Em contraste, nosso guia ao longo do rio Hulia, uma mulher divorciada com dois filhos adolescentes, falou em devolver o preço da noiva ao marido, para que ela pudesse sair e ele pudesse comprar outra esposa.

Talvez a aldeia mais extraordinária que visitamos foi Poroiba Akau, onde o chefe Kubumu e a especialista em perucas Nabeta nos mostraram como as perucas decorativas de cabelo humano que eles fazem são cultivadas, cortadas e adornadas. Os Huli Wigmen cultivam seus próprios cabelos e, quando estão suficientemente crescidos, são tosados, adornados e usados ​​pelo cultivador. É uma grande medalha de honra usar uma peruca do seu próprio cabelo.

Os homens solteiros que fazem essas perucas vivem juntos em isolamento por 18 meses, observando rituais, comendo dietas especiais e lançando feitiços para promover o crescimento do cabelo. Assim que a peruca é completada, os homens voltam para sua aldeia para se casar, ou ficam mais 18 meses e cultivam outra peruca para vender.

Aventurei-me em PNG para vislumbrar a vida totalmente inalterada pela modernidade, e o país não decepcionou. Em suas tradições e adornos, os papuas possuem uma chave para seu passado colorido. Viajar para lá pode ser muito frustrante às vezes, mas quando perguntado se eu voltaria, minha resposta é sempre a mesma: com certeza.

Como chegar lá

De LAX, o serviço de conexão (troca de aviões) para Port Moresby, Papua Nova Guiné, é oferecido na Cathay Pacific via Hong Kong, Singapore Air via Cingapura ou Quantas via Brisbane, conectando-se à Air Niugini. A passagem aérea restrita de ida e volta começa em US $ 2.165, incluindo impostos e taxas. As viagens aéreas domésticas são mais bem organizadas pelo operador turístico ou agente terrestre local.

Local Guides

Os tours personalizados de nove dias com Audley custam a partir de US $ 6.950. Costume mais longo Audley tours também estão disponíveis. Para os interessados ​​no magnífico mergulho com snorkel e cilindro que PNG oferece (incluindo mergulho entre os naufrágios da segunda guerra mundial), em setembro de 2016 Silversea Cruises está oferecendo uma expedição de 14 dias que visitará 12 regiões de PNG ao longo do arquipélago de Bismarck.

Onde ficar

Airways Hotel
Jackson International Airport, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Um hotel incomum com tema de aviação com segurança pesada, uma bela área de piscina e excelentes vistas das pistas próximas, sem o ruído. Solicite um quarto na nova ala.

Rondon Ridge
Localizado a cerca de uma hora da cidade de Mount Hagen, este chalé está a 2.100 pés acima do nível do mar, com vista para o Vale Waghi e sua própria hidroeletricidade e abastecimento de água.

Karawari Lodge
Um chalé rústico de 20 quartos situado no topo de uma colina em uma vasta extensão de floresta tropical densa e baixa, com vista para o rio Karawari nas proximidades. A eletricidade do gerador é desligada às 22h. Sem ar condicionado, telefones ou serviço de Internet.

Ambua Lodge
Localizado na província de Hela, este chalé de 56 quartos fica a 2.000 metros acima do nível do mar, com vista para o Vale do Tari e possui sua própria usina hidrelétrica. Sem aquecimento, mas cobertores elétricos são fornecidos, e sem telefones.

Sair em casa

Calça jeans e outras roupas escuras, que atraem mosquitos e outros insetos, roedores e animais. Além disso, deixe todas as joias, roupas elegantes e maquiagem em casa. Pense em utilidade, não em moda. Traga uma boa lanterna de viagem, pois a eletricidade é desligada à noite em muitos alojamentos, e um par extra de sapatos de caminhada (a lama é predominante).

Aviões leves, que atendem as áreas periféricas, têm um peso máximo de 22 libras, além de uma bagagem de mão muito pequena. A bagagem pode ser guardada até o retorno nos hotéis de Port Moresby. A maioria dos alojamentos tem serviço de lavanderia de baixo custo; duas ou três mudas de roupa serão suficientes.

Aprender mais

Embaixada da Papua Nova Guiné, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Para informações gerais e planejamento de viagens, www.papuanewguinea.travel/usa