Quando deixei o banco em Charlotte, disse Diane Flynt, caminhando por seu pomar ao norte com tamancos, jeans de grife e uma blusa branca imaculada, eu queria que minha carreira final fosse trabalhar com a terra - sou uma jardineira ávida e eu gosto de fazer coisas. O sol estava baixo, irradiando em rajadas através da folhagem das árvores pippin, e estávamos aprendendo que Flynt tem uma tendência a subestimar. Para o seu trabalho de aposentadoria, ela de fato acabou plantando um jardim - mais de mil macieiras relíquia de família com mais de 10 hectares montanhosos em Dugspur, Virgínia. E as coisas que ela acabou fazendo com eles, depois que as árvores deram frutos - e depois que ela viajou para a Inglaterra para estudar na mistura e fermentação de suco de maçã - são Foggy Ridge Ciders, quatro estilos do tipo que os primeiros colonizadores bebiam galões de, mas que quase desapareceram das mesas de jantar do país.
As cidras duras de Flynt merecem ser bebidas com o jantar. Sofisticados e secos, ricamente ácidos com frutas discretas, eles são como a brisa do topo da montanha com um toque de primavera. Nós nos apaixonamos pela primeira vez em Lantern, em Chapel Hill, um dos vários restaurantes na Carolina do Norte e na Virgínia que servem o Foggy Ridge. Fizemos uma anotação mental para visitar o pomar se algum dia estivéssemos nas montanhas de Blue Ridge, na Virgínia.
Então, uma semana depois, uma amiga em Nova York nos contou sobre um queijo transformador que ela provou no Per Se que o chef Thomas Keller compra de uma pequena fábrica de laticínios da Virgínia chamada Meadow Creek, perto de Blue Ridge Parkway.
Mais ou menos na mesma época, ouvimos nosso velho amigo Haden Polseno-Hensley. Filho de ceramistas, Haden cresceu em Floyd, Virgínia, Berkeley de Blue Ridge, onde habitantes, artesãos e músicos se estabeleceram nas décadas de 1960 e 70. Agora, ele nos contou, estava prestes a abrir a primeira torrefação de café do Floyd e, se viéssemos para a cidade, ele nos mostraria a nova cervejaria de seu vizinho e nos apresentaria a amigos que estavam fazendo pizza totalmente orgânica no estilo napolitano em madeira -forno montado na carroceria de um caminhão Ford.
O Blue Ridge estava claramente nos convocando. Operações de alimentação em pequena escala com um senso de lugar apurado e um espírito indie arrivista estavam estourando por toda parte, algumas com aclamação nacional. E parecia digno de nota que essas colméias de cultura alimentar local estavam agrupadas ao longo do caminho aberto por uma das maiores obras públicas do século XX patrocinadas pelo governo.
O Blue Ridge Parkway - 469 milhas de asfalto de duas pistas que vão do Parque Nacional Shenandoah, na Virgínia, ao Parque Nacional Great Smoky Mountains, na Carolina do Norte - completa 77 anos em setembro. É difícil agora entender o quão polêmico o projeto foi quando recebeu o sinal verde da Administração de Obras Públicas de FDR em 1933. A proposta gerou protestos de moradores das montanhas, muitos dos quais foram forçados a vender suas terras aos governos estaduais. Mas a construção prosseguiu conforme planejado, com o primeiro trecho iniciado em 1935. Em uma década, dois terços da rota foram concluídos.
Algo sobre o parque triunfante emergindo de um período de recessão e grande estímulo público parecia apropriado. E estávamos curiosos para saber como é viajar - e comer - ao longo do trajeto hoje.
Nossa jornada começou em Staunton, Virginia, a oeste de Milepost Zero, o início da trilha do Blue Ridge Parkway. Staunton tem a reputação de ser uma meca para os amantes da comida. A celebridade da cidade é Joel Salatin, um fazendeiro cuja família administra a Fazenda Polyface há mais de 50 anos e que é reverenciado entre os locavore por manuais de fazenda polêmicos e espirituosos como Tudo o que eu quero fazer é ilegal: histórias de guerra da Frente Alimentar Local. Salatin foi protagonista do documentário Food, Inc., no qual ele apareceu como um David realista lançando hilariantes zingers de bom senso nos Golias da agricultura corporativa.
Perguntamos a Salatin se ele traçou alguma conexão entre a cultura tradicional de Blue Ridge e o movimento atual da fazenda à mesa. Ele notou, no fundo, uma ironia peculiar: muitas vezes o movimento de alimentos sustentáveis é visto como uma coisa yuppie urbana, disse ele. Mas as pessoas da montanha, empunhando armas, enlatando e congelando, na verdade exemplificam muitos dos detalhes que esse novo movimento alimentar da Gucci fantasia. Para o povo da montanha, não era uma fantasia - era a sobrevivência, porque eles não tinham nenhum dinheiro!
Em Zynodoa, no centro de Staunton, aprendemos em primeira mão sobre a visão do chef James Harris sobre a culinária de conforto da montanha, que encontra ingredientes locais tocando uma música francesa: uma mousse de fígado de frango (os fígados da fazenda de Salatin), incrivelmente cremosa, servida com pepino e um baguete da Albemarle Baking Co. de Charlottesville Outros pratos assobiam nouvelle Dixie: grãos de Wade's Mill (moídos em um moinho por volta de 1750, 20 milhas ao sul) com pimenta preta e cream cheese e couve refogada acompanham vieiras - transportadas naquela manhã da Baía de Chesapeake - vestida com molho para olhos vermelhos.
Harris cresceu em San Diego e trabalhou no Virginia’s Inn em Little Washington e em cozinhas em Dallas e na Pensilvânia antes de se mudar para cá por indicação de um amigo chef. Staunton é incrível, disse ele. É como se alguém tivesse largado uma aldeia Dickensiana no meio da Virgínia. E eu colocaria a qualidade dos produtos aqui em comparação com qualquer outro lugar na América. Existem tantos microclimas que você pode cultivar uma variedade louca de coisas: açafrão, figos, alho e até kiwis!
Na manhã seguinte, experimentamos o que Harris quis dizer com microclimas. No Milepost Zero, onde tiramos fotos de nós mesmos em frente ao retrô descolado entrando na placa da Blue Ridge Parkway, fazia 83 graus e subia. As janelas do carro estavam bem fechadas e o ar-condicionado ligado. No momento em que ascendemos ao Milepost 18 - passamos por apenas um veículo, uma motocicleta, todo o caminho - a temperatura caiu para um frio de 67 °, o teto solar estava aberto e Del McCoury estava hospedando Bluegrass Junction no Sirius XM, girando Lonesome Road Blues, de Bill Monroe. A folhagem naquela altitude ainda era imatura, quase translúcida, e o sol tornava as folhas de um verde brilhante e elétrico.
É um desafio colocar em palavras a sensação de dirigir ao longo da estrada, com suas vistas panorâmicas a cada poucos quilômetros. Cavalgar entre as nuvens vem à mente, e é tentador ver a estrada como uma tira de macadame caindo na crista de um cume imaculado. Mas, na verdade, as curvas e gradientes da estrada, o drama visual de cada pé linear, foram a visão deliberada de seu paisagista, Stanley W. Abbott, que conseguiu o trabalho quando tinha apenas 25 anos. Em entrevistas, ele comparou seu trabalho ao cinema, à narrativa e à pintura. Não consigo imaginar um trabalho mais criativo do que localizar o Blue Ridge Parkway, Abbott disse em uma história oral de 1958, porque você trabalhou com uma tela de dez léguas e um pincel de cauda de cometa. Musgo e líquenes coletados no telhado trêmulo de Mabery Mill comparados aos enormes panoramas que parecem eternos.
Mesmo hoje você não consegue deixar de pensar, enquanto se concentra na geometria perfeita de uma cerca de poste, sobre a arte da avenida. A analogia com o cinema é imediatamente aparente, no ritmo consistente (o limite de velocidade é de 45 milhas por hora ao longo da maior parte de sua extensão), as grades de proteção oscilantes na periferia de sua visão, o retorno de certos temas (ravinas; rododendros; pedra atarracada habitações), e as explosões de grande angular de suas grandes vistas. É tudo tão cativante visualmente que alguns acusaram Abbott de exagerar no estilo de seu cenário.
Quaisquer que sejam os aspectos dessas montanhas que Abbott possa ter movido, permanecem as impressionantes realidades fixas da paisagem. A Apple Orchard Mountain, o ponto mais alto ao longo da avenida a 3.950 pés, é ocupada não por macieiras, mas por uma floresta de carvalhos vermelhos que - porque a neve e o vento implacável impediram seu crescimento - parecem ser árvores frutíferas podadas. É um local espetacular, quase desértico, e ainda mais atraente pelo fato de que, a apenas 16 km de distância, estávamos dirigindo por uma floresta tranquila com cheiro de pinheiros, com um robin gordo voando baixo sobre o para-brisa.
O valor estético do estacionamento fica totalmente claro quando você o deixa e desce em um lugar como Natural Bridge, Virgínia, onde a Catedral da Natureza - um enorme arco em um grande afloramento de rocha - foi transformada em uma confusão horrível de estacionamentos e lixeiras de restaurante. Os vizinhos transformaram suas próprias propriedades em atrações turísticas de má qualidade: tours pelos estúdios do castelo encantado! Parque de safári da Virgínia! Foamhenge!
Mas fomos imediatamente atraídos para a Layne’s Country Store, um pit stop irregular à beira da estrada com placas pintadas à mão. Lá dentro, Mike Layne, que dirige o lugar desde 1954, estava enfrentando o calor do meio-dia. Não há ar-condicionado, o que parece estar de acordo com a natureza antiquada da maioria dos produtos em oferta: conservas feitas localmente, bacon curado, presuntos, doces baratos. (Há, no entanto, uma geladeira moderna com as últimas novidades em refrigerantes.) Compramos bacon, que Layne fatiou na hora; um presunto rural inteiro curado e fumado; e uma marca Budweiser & Clamato Michelada. Nós carregamos o carro, pensando, Este país é incrível ou o quê?
O que se torna aparente, jantar de cidade em cidade ao longo da avenida, é quantos estilos diferentes de culinária surgem da devoção de um locavore. Você pensou que estava entediado com locais frescos e sazonais? Visite o Blue Ridge para uma nova perspectiva e alegre-se pelo fato de que uma única região pode inspirar tantas interpretações gastronômicas. No Admiral, em Asheville, Carolina do Norte, um bloco de concreto iluminado por uma tevê antiga e bruxuleante contra a parede, a cozinha obtém seu lombo de boi alimentado com capim e barriga de porco do estelar produtor Hickory Nut Gap Farm, suas rampas e cogumelos de amigos forrageadores. Mas aqui, eles são a base de uma culinária divertida e excêntrica - ousaríamos dizer elegantes? - que combina vieiras tostadas com manteiga marrom espumada, cebolas Vidalia defumadas e sumosas laranja de umbigo. Cozinhar localmente aqui não impede flashes de Sriracha e dashi e a ocasional amêndoa Marcona de fazerem aparições. (No verdadeiro espírito de bar de mergulho, PBR encontra seu caminho para o caldo de mexilhão.)
Quando entramos no Floyd e nos encontramos com nosso amigo Haden, ele nos disse que o pessoal do Dogtown Pizza Truck estava em um breve hiato. Mas talvez fosse para melhor; afinal, era sexta-feira à noite no Floyd, quando a comida fica em segundo plano, por assim dizer, em relação à música.
O foco da noite é a programação de bandas que tocam no Floyd Country Store - uma mercearia com teto de lata e refrigerante com um palco nos fundos. Quando chegamos, a atração principal, Lone Ivy String Band, estava profundamente envolvida em seu set, casais lotando a pista de dança gasta. Mas ainda mais impressionante era a cena do lado de fora: para cima e para baixo na South Locust Street havia sessões improvisadas de jam - aglomerados de músicos tocando e tocando na luz fraca.
Em frente à barbearia Floyd, tocava um quarteto: dois idosos, um no banjo, o outro no Dobro; e dois adolescentes, no bandolim e no contrabaixo. Um quinto jogador ficou na periferia, dedilhando um banjo S. S. Stewart de 1922. Ele viu que éramos novos na cena e começou uma conversa, mesmo enquanto tocava, lançando um olhar para o grupo principal de vez em quando. Seu nome era Woody Gaskins; ele trabalhava como farmacêutico no Walmart e vinha às sextas-feiras à noite no Floyd há 20 anos, às vezes com um violão, às vezes com um banjo, disse ele. O que estamos jogando aqui é chamado de 'velho'. Você vê, há 'bluegrass' e então há 'velho'. Pessoas do Bluegrass são um pouco mais jovens em média, eles tendem a usar um pouco de amplificação. Eu gosto dos dois, mas você verá as pessoas do bluegrass torcerem o nariz para os 'velhos tempos' e vice-versa.
Nós sabíamos o que ele queria dizer. No início da viagem, paramos em outro lendário local de música de montanha, o Rex Theatre, em Galax, para assistir a Old Oak Revival, uma banda de bluegrass jovem e divertida da área de Asheville. Dois minutos depois de subirem ao palco, 10 por cento da multidão se levantou e saiu. Saindo tão cedo? o afável bilheteiro perguntou a um casal.
Não é nosso estilo - o baixo elétrico e tudo, o homem respondeu, rindo e levando seu parceiro para fora da porta. Parecia haver um paralelo entre música e comida ao longo da avenida: as mesmas fontes primárias poderiam inspirar interpretações tão diferentes, com o público tomando posições claras.
Ao longo dos anos, o parque tem desempenhado um papel ativo na preservação da comida e da música tradicionais. No Milepost 213, perto de Galax, paramos no Blue Ridge Music Center, um museu à beira da estrada e anfiteatro co-administrado pelo National Park Service. Lá dentro, a guarda florestal Anita Scott dedilhava as cordas de um saltério dos Apalaches para um grupo de visitantes. O som era assustador. Ela explicou que seu instrumento era feito de cereja, com cravelhas de latão, e que cada escolha de material em sua fabricação afetaria seu timbre e sustentação.
Descendo a estrada, em Doughton Park, encontramos o Bluffs Coffee Shop, um dos quatro restaurantes em parkway de propriedade do NPS. O chalé de madeira evocou os tipos de experiências gastronômicas que alguém poderia ter tido ao viajar pela Blue Ridge Parkway meio século atrás. (Mal sabíamos que os próprios Bluffs precisavam de preservação - logo após nossa visita, o restaurante suspendeu as operações; o Serviço Nacional de Parques está agora em busca de uma nova concessionária.) Em Bluffs, comemos o mesmo frango frito excelente que eles servia desde a inauguração em 1949: um meio-pássaro que demorava 30 minutos por pedido. Nosso frango foi entregue à mesa por Ellen Smith, que começou a trabalhar como garçonete no dia em que o Bluffs abriu. Perguntamos a Smith se alguma coisa no menu havia mudado desde então.
Perdemos algumas sobremesas, como a schaum torta, disse ela. Clara de ovo, pêssego fresco e chantilly. Oh, foi tão bom! Resolvemos fazer lobby com o Serviço de Parques para trazer de volta algumas das comidas deliciosas e extintas de restaurantes e lanchonetes antigos.
Apesar do revés em Bluffs, o espírito de preservação - de monumentos, vistas, plantas - ainda abunda ao longo do Blue Ridge. Caminhando até o Craggy Gardens, uma das elevações mais altas a leste do Mississippi a 5.640 pés, apertamos nossas parkas e ficamos estritamente no caminho. Uma placa nos avisou que havia dezenas de espécies de plantas ameaçadas de extinção que não existem em nenhum outro lugar, exceto neste lugar.
Encontramos evidências encorajadoras de renascimento no Knife & Fork, um restaurante com vista para a estação ferroviária e linhas de carga em Spruce Pine. Fomos os primeiros a aparecer para o brunch e pedimos quase tudo do cardápio, que exala virtude sem pingo de hipocrisia: sopa de urtiga com azeite de oliva frutado; Pão grelhado com rampas salteadas, presunto e dois lindos ovos com gemas macias cor de casca de laranja. Havia um peixe vermelho escamoso e doce com ruibarbo grelhado picante e uma truta frita crocante com molho tártaro de limão. Em meia hora, todos os pratos estavam limpos e todas as mesas à nossa volta ocupadas.
O chef, Nathan Allen, e sua esposa, a gerente da casa Wendy Gardner, trabalharam em Los Angeles nos restaurantes Lucques e AOC de Suzanne Goin antes de decidirem se mudar para a cidade natal de Gardner, Burnsville, Carolina do Norte. O plano era facilitar seu caminho para a comunidade alimentar em torno de Asheville. Mas, imediatamente após colocar os pés em Burnsville, eles viram um espaço disponível em Spruce Pine. Três dias depois, eles assinaram um contrato de arrendamento e, em quatro semanas, reformaram o local, instalaram a cozinha e abriram o Knife & Fork. Eles nunca olharam para trás.
Todos em Los Angeles dizem que querem trabalhar da fazenda para a mesa, mas foi só quando nos mudamos para cá que entendemos o que isso significava, Allen nos disse. Vamos passar quarenta e cinco minutos atingindo todos os nossos produtores e colhendo os produtos naquela manhã. Não conhecemos apenas nossos fazendeiros, conhecemos todos os seus filhos e cachorros também. Acho que estar tão intimamente ligado a uma comunidade alimentar não tem sido possível desde - o que - talvez no final do século XVIII?
Os editores colaboradores da T + L Matt Lee e Ted Lee lançarão seu terceiro livro de receitas, The Lee Bros. Charleston Kitchen (Clarkson Potter), em 2013. Siga-os no Twitter @TheLeeBros .
Chegando la
Se você estiver dirigindo por toda a extensão de 469 milhas da Blue Ridge Parkway de norte a sul, voe para Shenandoah Valley Regional ou Charlottesville Albemarle, na Virgínia, reserve um aluguel de carro só de ida em qualquer um dos aeroportos e saia de Asheville, Carolina do Norte, ou Aeroporto McGhee Tyson, fora de Knoxville, Tennessee. Dirigir por toda a via sem paradas levaria de 10 a 12 horas; espalhe-o por três a cinco dias para permitir paradas, desvios e desvios.
Fique
Grand Bohemian Uma aura de chalé de caça decadente reina sobre o hotel mais novo e sofisticado da Vila de Biltmore. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$
Hotel Indigo A uma curta caminhada do centro de Asheville, este posto avançado da rede de hotéis minimalistas e elegantes oferece quartos espaçosos com vista para a montanha. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $
Primland Um eco-resort luxuoso com spa, golfe, tiro com asas, pesca com mosca, mountain bike e passeios a cavalo. Meadows of Dan, Va.; primland.com . $$$
The Storefront Um confortável B&B de um quarto em uma charmosa casa de dois andares no centro de Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $
Comer
O almirante 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$
Faca garfo 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$
Restaurante Red Hen Um programa de charcutaria robusto e pratos com uma rusticidade refinada (pense em risoto de rampa; lombo de coelho com boleto forrageado) são as marcas deste pequeno e adorável bistrô. 11 E. Washington St., Lexington, Va.; redhenlex.com . $$$
Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va.; zynodoa.com . $$$
Fazer
Blue Ridge Music Center Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va.; blueridgemusiccenter.org .
Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .
Rex Theatre 113 E. Grayson St., Galax, Va.; rextheatergalax.com .
Museu de Arte Taubman Um impressionante edifício de aço inoxidável abriga uma coleção impressionante que varia de arte popular e pintura americana do século 19 à escultura contemporânea. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va.; taubmanmuseum.org .
Wade’s Mill Aposentados de D.C. reformaram este moinho movido a energia d'água do século 18; eles agora estão produzindo grãos de qualidade premium encontrados nos melhores restaurantes ao longo da avenida. 55 Kennedy-Wade’s Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .
Comprar
Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .
Mercearia George Bowers Armazena alguns dos melhores alimentos da região, incluindo cervejas artesanais e queijos de fazenda. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .
Hickory Nut Gap Farm As carnes curadas e frescas orgânicas de Jamie e Amy Ager são fornecidas pelas melhores cozinhas da área. Encontre ambos em sua excelente loja de fazenda. Mel, queijos e compotas artesanais locais também. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .
Loja Country de Layne 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.
Hotéis
$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1.000
$$$$$ Mais de $ 1.000
Restaurantes
$ Menos de $ 25
$$ $ 25 a $ 75
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Mais de $ 150
Museu de Arte Taubman
Arquiteto de L.A., o novo prédio de Randall Stout para o Museu de Arte da Virgínia Ocidental fica no centro do distrito revitalizado do centro de Roanoke, como uma Arca de Noé pós-moderna lavada no topo das Montanhas Blue Ridge. O impressionante edifício de aço inoxidável abriga uma coleção impressionante que varia de arte popular e pintura americana do século 19 à escultura contemporânea.
Rex Theatre
Junte-se à rádio WBRF nas noites de sexta-feira para uma transmissão de bluegrass ao vivo do teatro histórico.
Blue Ridge Music Center
Nos sábados de verão, assista a shows no anfiteatro ao ar livre.
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A última dobradiça pode ter sido pendurada apenas em 2009, mas este hotel boutique de estilo Tudor adjacente ao Biltmore Estate de 1895 de George Vanderbilt lembra um chalé de caça dos anos 1920 - embora decorado por um amante da arte excêntrico. Cabeças de veado montadas, colunas de teca entalhadas, esculturas de javalis e obras de arte originais e curiosidades preenchem cada canto e fenda. Caso em questão: a galeria no local exibe pinturas contemporâneas e arte em vidro, enquanto luminárias de chifre iluminam as cabeceiras de veludo e pinturas de paisagens do artista nativo da Caroline do Norte Mitch Kolbe nos 104 quartos rústicos modernos. Mais tarde, acomode-se no Red Stag Grill para pratos produzidos localmente, como lombo de alce do Mountain River e olho de costela de bisão da Carolina.
- Por Matt Lee
- Por Ted Lee