Quando foi a última vez que você resolveu um quebra-cabeça? Dormiu 10 horas seguidas? Bebeu um copo de leite integral?

Quando você esteve em Vermont pela última vez?

No outono passado, parti em busca das melhores pousadas de Vermont. Era outubro e eu sentia vontade de comer doces e o cheiro de fumaça de lenha. Eu esperava encontrar ótimos lugares - e nenhuma surpresa real. Afinal, era Vermont. De quantas maneiras você pode dizer 'Colonial aconchegante de ripas'?

Encontrei seis pousadas muito diferentes em seis lugares muito diferentes. Lá está a majestosa mansão de tijolos nas margens do Lago Champlain; a casa de 200 anos onde Kipling passava férias, na vila mais idílica do estado; o luxuoso resort Green Mountains com uma das melhores cartas de vinhos do país. Qualquer pessoa que pense que Vermont conhece apenas uma nota, não tem estado lá ultimamente.

Quando você esteve em Vermont pela última vez?

Uma mansão no lago
Pousada em Shelburne Farms

Shelburne Farms leva você de volta aos dias em que os homens usavam costeleta de carneiro, as banheiras tinham pés e todas as maneiras das crianças à mesa eram acima da média. Tudo, das poltronas de couro aos andirons, tem o dobro do tamanho normal. Lila Vanderbilt e seu marido, Dr. William Seward Webb, construíram esta ampla mansão no estilo da Rainha Anne há um século; a casa foi convertida em uma pousada de 24 quartos em 1986. Esta ainda é uma fazenda de gado leiteiro com um centro de educação ambiental no local, e o Museu Shelburne nas proximidades tem uma vasta coleção de artefatos de Vermont.

Você não será incomodado aqui por despertadores, faxes no quarto e outras invasões modernas. Você também não encontrará aquecimento além das lareiras no andar de baixo, portanto, embale as camadas se estiver aqui depois do Dia do Trabalho. (A pousada fecha de meados de outubro a meados de maio.) O luxo assume um significado diferente nas fazendas Shelburne. Os hóspedes não vêm com roupões de banho macios. E você não pode acender a lareira do seu quarto - as leis históricas proíbem isso. Dito isso, quem se importa? Você é o senhor do feudo. Pegue uma canoa emprestada para navegar nas ondas do Lago Champlain. Vermont se parece mais com o Maine aqui em cima - plano, rochoso, limitado pela água. Gaivotas empoleiram-se nas pastagens. Peça um piquenique com sanduíches de cheddar defumado e passeie pelos jardins projetados por Frederick Law Olmsted. Você pode caminhar o dia todo - pelos jardins em estilo inglês, até a leiteria em ruínas ou até o Farm Barn de 1886, um dos edifícios rurais mais magníficos deste lado da Linha Mason-Dixon.

Você também pode dirigir até Burlington para encontrar lojas, vida noturna e jovens casais com jaquetas Patagonia, mas isso estragaria a fantasia. Melhor ficar com sua reserva particular de 1.400 acres, fumando um cachimbo e lendo Henry James.

O jantar é onde os poucos toques contemporâneos entram. Minha sopa picante de milho e lagosta foi coberta com crème fraÓche de coentro e servida com tortilhas crocantes. Eu poderia estar em Santa Fé, não fosse pelo papel de parede cor de vinho e o piso de mármore xadrez. A boa e velha tradição tem sua parte: eu comi uma esplêndida costela de cordeiro com molho de azedinha de maçã.

Meu primeiro cômodo, o bem iluminado e despojado South Room, era quase espaçoso demais - a escala das Fazendas Shelburne pode fazer você se sentir anão. Eu preferia o layout menos estranho do Brown Room, com seus tons de bordo e melaço.

As crianças são bem-vindas na pousada, e elas vão adorar as casas de bonecas gigantes no sótão. O resto do prédio pode ser um pouco abafado para eles, a menos que estejam em uma fase de Louisa May Alcott. Para os adultos, a emoção de Shelburne Farms é a chance de fazer o papel de William e Lila Webb, governando silenciosamente esses blefes, mesmo que apenas por um fim de semana.

102 Harbor Rd., Shelburne; 802 / 985-8498; dobra de $ 170; aberto de 17 de maio a 19 de outubro.

The Quintessential Village Inn
Old Tavern

A pequena vila de Grafton é quase perturbadoramente perfeita. Você não poderia construir um modelo melhor de vida em Vermont, não se você tivesse milhões - a menos que você fosse a Windham Foundation, um coletivo sem fins lucrativos que gastou exatamente isso restaurando este vilarejo colonial. Mas Grafton não é o Epcot da Nova Inglaterra. Há um vilarejo genuíno aqui, com residentes reais que são como todo mundo - só que têm uma aparência melhor, porque moram em Grafton. No início do século 19, Grafton era uma próspera cidade industrial na rota de passagem Boston-Montreal; a Old Tavern, inaugurada em 1801, acabou sendo visitada por Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau e Rudyard Kipling. No final do século, a indústria de lã da região estava falindo e Grafton desapareceu nas matas circundantes. Então, em 1963, um par de filantropos criaram a Windham Foundation, que desde então restaurou 55 edifícios aqui, incluindo o Old Tavern.

Grafton ainda realiza reuniões municipais e você pode ler as atas exibidas fora dos correios:

1. Sobre a entrada de automóveis de Muelrath. A. Conselho insatisfeito com a resposta que Muelraths deu sobre o assunto de consertar sua entrada de automóveis. Após uma longa discussão, foi acordado que Gregory se encontraria com os Muelraths em sua garagem às 8 da manhã de terça-feira para revisar o que era necessário para consertar o problema.

Ao chegar à pousada ao pôr do sol, vendo uma luz em cada janela e uma varanda cheia de cadeiras de balanço, é difícil decidir o que fazer primeiro. Você deve descarregar as malas com calma e fazer o check-in? Ou pular do carro para assistir ao pôr do sol em um daqueles roqueiros? É assim que os forasteiros visitam Vermont. Existem tantas possibilidades de inatividade que você tende a entrar em pânico tentando encaixá-las todas.

Adorei as edições com capa de couro do Rubaiyat e Anna Karenina na biblioteca da pousada.

Adorei o suéter de malha irlandês estendido sobre uma poltrona, como se esta fosse a casa de alguém. E eu adorei especialmente o pub, esculpido em um celeiro de madeira de dois andares e decorado com artefatos de caça e agricultura.

Existem 14 quartos de hóspedes na Taverna Principal, outros 52 em oito edifícios espalhados pela cidade. Fui conduzido para o outro lado da rua até meu quarto na Homestead House de 1858, onde encontrei uma cama de bordo com dossel de renda, um par de luminárias de leitura bem posicionadas e uma mesa surpreendentemente confortável em estilo Shaker. Dormers deixam entrar o som de um riacho correndo. Quando a velha porta de madeira silenciosamente se fechou e se trancou atrás de mim, percebi que era uma versão sutilmente contemporânea do passado, com dobradiças lubrificadas, termostatos e elevadores cuidadosamente ocultos. The Old Tavern é como uma estrada rural recém-pavimentada - você obtém toda a paisagem sem nenhum dos solavancos.

Eu planejava tirar uma soneca, mas depois de ver o pub e sua grande lareira, decidi tomar uma bebida. O barman com bigode de guidão sugeriu uma garrafa de McNeill's, uma cerveja Vermont que venho tentando rastrear desde então. A World Series estava passando e, embora a pousada estivesse quase cheia, apenas um hóspede estava na sala de TV do pub. Os outros estavam desfrutando silenciosamente de garrafas de Merlot, alguns montando quebra-cabeças.

Eu tinha ouvido coisas boas sobre o jantar no Old Tavern, então fiquei surpreso ao descobrir que minha refeição era um tanto monótona. O cenário era adorável, embora enfadonho, em uma sala de teto baixo com pinturas equestres e cadeiras Chippendale, e o cardápio certamente era extenso, com 16 entradas (reduzidas a cinco) e uma página de pratos especiais. Eu gostei da sopa de cheddar com cerveja, marca registrada da pousada. Mas as entradas eram pouco inspiradas: muitos peixes assados. Minha simples truta de amêndoa não correspondeu à recomendação da garçonete. Posso ter ficado exausto depois da culinária atualizada em algumas outras pousadas. (E, além disso, quem quer molho chipotle servido em estanho antigo?)

Antes de fazer o check-out na manhã seguinte, peguei uma bicicleta emprestada e fui até a Grafton Village Cheese Company para estocar chutneys, geleias e cheddar. Seguindo o rio, passei pela zona histórica. Até avistei uma casa móvel dentro dos limites da cidade, escondida por um bosque de pinheiros. Mas logo voltei à Grafton's Village Store, ao lado da pousada, onde pensei em comprar uma bola de fogo ou uma garrafa de salsaparrilha - algo para uma cidade pequena.

No meu caminho para fora da porta, passei por um trio de punks do skate com camisetas do Nine Inch Nails que estavam parados na varanda. 'Bom dia', eles disseram, tirando as tampas das salsaparrilhas.
Main St., Grafton; 800 / 843-1801 ou 802 / 843-2231, fax 802 / 843-2245; dobra a partir de $ 125, incluindo café da manhã continental; aberto o ano todo.

Um retiro sibarita
Pousada em Sawmill Farm

Eu sabia que estava em um tipo diferente de pousada quando encontrei as últimas edições da Vogue and Fortune na minha mesa de cabeceira. The Inn at Sawmill Farm, a única propriedade Relais & Châteaux de Vermont, é uma grande conquista: este celeiro reformado, com suas tábuas quebradas e vigas toscas, é ao mesmo tempo a mais rústica das pousadas que visitei, e a mais urbana .

Cheguei logo após o pôr do sol, frustrado por uma viagem mais longa do que o esperado (Vermont pode ser pequena, mas suas estradas secundárias duram para sempre). Tudo isso desapareceu quando passei pelo pátio, sob uma majestosa bétula iluminada por holofotes. Eu me lembrei, em um estranho momento de deslocamento, de uma noite no Bel-Air Hotel em L.A., certamente não o flash que você esperaria nas Green Mountains. Mas lá estava: a névoa subindo da piscina; o rico aroma de madeira queimada; os bangalôs escondidos em seus bosques. E não vamos esquecer os três Jaguares no estacionamento.

Dentro do celeiro principal de 1803, o clima é inteiramente da Nova Inglaterra. Panelas e chaleiras de cobre estão penduradas sobre a lareira de tijolos na sala de estar. Dez dos 20 quartos de hóspedes estão neste edifício; o resto está em cinco chalés separados. Estes tendem a ter lareiras e banheiras de hidromassagem, e cada um tem seu próprio caráter: Cider House II é uma suíte confortável com uma cama de dossel e acabamento em azul federal; o Woodshed parece mais um alojamento em formato de A, com uma janela imponente com vista para um lago.

Fui conduzido por um corredor de tábuas de cedro até meu quarto, nº 9, que parecia ter um problema de identidade de gênero: ao lado do papel de parede listrado, dos lençóis rosa e das cortinas de chintz floral, havia algumas vigas de celeiro brancas expostas. (Talvez esta fosse a fazenda de Rita Hayworth.) Vivaldi piou de um minúsculo alto-falante na parede. (Parece enjoativo, de alguma forma não é; eu nem percebi até mais tarde naquela noite.) Não há telefones nos quartos. Também não havia fechaduras nas portas, apontou o funcionário noturno. Eu não deveria me preocupar. Não fiquei preocupado, mas me perguntei se os alarmes dos carros estavam ligados naqueles Jaguars. Depois de seguir os clássicos da música ambiente até a sala de jantar - a música permeia o lugar, como um carpete de pelúcia - me vi sentado perto de um senador em férias. Eu poderia ter me enrolado com a carta de vinhos como uma história para dormir: a pousada tem uma adega de 36.000 garrafas que depende muito da França, assim como a comida. Considerei as vieiras ao curry para o primeiro prato, mas em vez disso experimentei a torta de cogumelos selvagens (excelente, incrivelmente rica), depois passei as pernas da rã em Riesling em favor de veado que me fez esquecer de tudo.

As noites são para o sibarita que existe em você, as manhãs para o escudeiro do campo. Os lagos são abastecidos com trutas; pegue um e o chef o preparará. Os 7 hectares tranquilos da pousada são ideais para caminhadas curtas ou para esqui nórdico no inverno (as trilhas de declive do Monte Snow ficam logo adiante). A cidade de West Dover é realmente apenas uma faixa

de escritórios imobiliários ao longo da Rota 100, dificilmente a aldeia típica de Vermont que você poderia ter vindo, mas não é longe de Weston, Grafton e grandes manchas de folhagem - e a pousada, afinal, é a razão de todos estarem aqui.

Depois de um café da manhã farto, sentei-me ao lado da lareira bebendo cidra e observando uma tempestade cair. Pelo resto da manhã, o vento soprou folhas na piscina e galhos contra as janelas, enquanto o velho celeiro rangia e gemia. Lá, antes do incêndio, eu não poderia estar mais contente.

Crosstown Rd., West Dover; 800 / 493-1133 ou 802 / 464-8131, fax 802 / 464-1130; dobra a partir de $ 320, incluindo jantar e café da manhã; fechado em 1º de abril a meados de maio.

The Quiet Country Life
Inn on the Common

Aqui está a primeira coisa que me fez desmaiar no Inn on the Common: subir a trilha e ouvir o barulho de folhas secas sob meus sapatos. (Observação para os estalajadeiros de Vermont: sempre varra as folhas na calçada da frente para que crepitem sob os pés. Os hóspedes que chegam juram fidelidade para sempre.)

O Reino do Nordeste, na fronteira de Quebec, está algumas décadas atrás até mesmo do calendário da Nova Inglaterra - a cidade de Granby, 40 quilômetros a leste da pousada, não recebia eletricidade até 1963. Eu saltava feliz sobre estradas de cascalho, ouvindo para a rádio franco-canadense; passando por encostas enrugadas como um shar-pei, passando por antenas parabólicas empoleiradas como cogumelos quebrados em pastagens, passando por sinais amigáveis ​​de fazendas de lhamas (deixe lhamas em sua vida!). Na varanda da Lake Parker Country Store havia um quadro de avisos coberto de cartões de visita feitos em casa:

LIMPEZA DA TUBULAÇÃO
PRECISA DE UM SISTEMA SÉPTICO NO SEU POÇO?
ME LIGUE EM CASA
LEITURAS DE CHAKRA

No meio de tudo isso está Craftsbury Common, uma daquelas aldeias ur-Vermont com mais cercas do que pessoas, uma estrada principal e jogos de futebol da liga de tyke no gramado da cidade. Os estalajadeiros Penny e Michael Schmitt se mudaram para cá em 1974, vindos de Manhattan. (É verdade que muitas pousadas em Vermont são administradas por ex-nova-iorquinos - o que você pode chamar de Contingência Newhart.)

Os Schmitts & apos; regra número um da administração interna: é Vermont, estúpido. Os visitantes vêm pela vida rural, não por muitas distrações contemporâneas. Foram necessários vários pedidos até que Penny colocasse relógios nos quartos; ela ainda se opõe a telefones e nem mesmo menciona TVs. ('Para quem gosta', há uma televisão na sala de estar da pousada, com videocassete e cinemateca.)

O que os Schmitts criaram é uma pousada maravilhosamente sonolenta em um vilarejo maravilhosamente sonolento. Quase tinha esquecido o que era o estágio REM até minha primeira noite aqui - acordei com a sensação de ter passado uma semana em um spa.

São 16 quartos em três prédios de estilo federal, um dos quais com vista para o comum e seus jogos de futebol. Fiquei no nº 3, um local ensolarado e verde-mar que foi convertido de uma varanda do segundo andar; agora tem a simplicidade arejada de uma casa de praia, com paredes de madeira e janelas envolventes. A vista era de uma paisagem palladiana - uma fileira de ciprestes marchando pelo gramado, que se estende em direção às colinas em uma série de terraços. Caminhos de cascalho levam às quadras de tênis de saibro e a uma linda pérgula cercada por rosas brancas, íris brancas, glicínias brancas. A pousada realizou quatro cerimônias de casamento aqui no ano passado.

As refeições são servidas em estilo familiar em uma longa mesa comum. Durante minha visita, os únicos outros convidados eram um casal amável na casa dos setenta anos, que se arrulhavam baixinho antes que a anfitriã me sentasse ao lado deles. Eu me senti como uma acompanhante de um baile da escola. Felizmente, os escargots na manteiga de alho vieram imediatamente, seguidos por uma salada coberta com corações de alcachofra e caviar de sevruga. Nós três pedimos o excelente pargo enegrecido na frigideira, com pimentão assado e queijo feta.

A última coisa que me fez desmaiar no Inn on the Common: uma longa caminhada em torno do terreno coberto de orvalho, comendo framboesas que o chef do café da manhã me deu. E, finalmente, a imagem recuando da árvore de bordo na frente. É um ponto focal adequado para a pousada, que, embora forneça apenas os confortos humanos certos, sabe dar um passo para o lado e deixar Vermont mostrar seu melhor perfil.

Main St., Craftsbury Common; 800 / 521-2233 ou 802 / 586-9619, fax 802 / 586-2249; dobra $ 200- $ 280, incluindo jantar e café da manhã; aberto o ano todo.

Traga a Família
Barrows House

As pessoas me diziam: 'Eu sei sobre viagens românticas, mas onde uma família se sentiria em casa?' A resposta: Barrows House, uma pousada de nove prédios em 5 hectares na histórica cidade turística de Dorset. Em Dorset, você pode ter Vermont do jeito que quiser - cenas de vilarejos na cidade, com sua casa de espetáculos de verão e gramados com cercas brancas; caminhadas e esqui nas Montanhas Verdes; outlet em Donna Karan e Armani nas proximidades de Manchester. Aqueles que desejam que Vermont seja tudo para todas as pessoas, este é o seu lugar.

E a Barrows House é a sua estalagem. Entre os 28 quartos, você pode encontrar um que se adapte ao seu gosto - na casa principal do século 19, que tem quartos aconchegantes como casas de boneca com papel de parede florido; ou a Stable House, com seus tetos inclinados e lareiras a gás (Robert Redford se sentia em casa aqui, eles dirão a você); ou a moderna Schubert House, cuja suíte no térreo tem termostatos digitais, uma TV-VCR (a primeira para mim em Vermont), uma cozinha compartilhada e uma marquise com sofá-cama. Barrows House é ideal para grupos de amigos ou para reuniões familiares; várias casas têm quartos contíguos com sofá-cama. E embora sua suíte possa estar equipada com todos os confortos modernos, você só precisa sair para encontrar um antigo ambiente da Nova Inglaterra.

Fiquei feliz em ver crianças brincando no gramado quando cheguei. Tantas pousadas atendem exclusivamente a casais que eu havia esquecido como é divertido assistir crianças de cinco anos brincando em uma pilha de folhas. Barrows House providenciará uma babá enquanto os pais desfrutam de um jantar tranquilo ou de uma peça. Existem muitos jogos e vídeos para manter as crianças ocupadas. Tampouco faltam distrações para adultos: quadras de tênis, piscina externa, bicicletas, sauna e, é claro, todas aquelas lojas no caminho. Todas as tardes, os hóspedes exaustos voltam em seus carros alugados, bancos traseiros repletos de caixas de sapatos e varas de pescar. Eles acabam aparecendo no pub da pousada, onde histórias de trutas gigantes competem com contos de descontos de 50% no Cole-Haan. É tudo muito alegre, como convém a um pub cuja entrada é coroada por uma cabeça de alce empalhada - recheada como um ursinho de pelúcia, quero dizer.

Fiz uma refeição requintada na sala de jantar de dupla personalidade, metade em estilo de avó com estêncil rosa, a outra em um solário elegante. O cardápio tem muitos toques da orla do Pacífico e do sudoeste, bem como pratos antigos como tournedos de carne bovina. O consomê de faisão foi um excelente primeiro prato; o salmão assado na frigideira com gengibre era igualmente bom.

Minha suíte na Schubert House era boa o suficiente, embora eu preferisse uma nas cabanas mais tradicionais, como Halstead ou Hemlock. Mas o meu tinha muito espaço e adorei a vista da minha marquise para a cúpula do jardim. Depois do café da manhã, minha última manhã, tirei uma soneca na espreguiçadeira, me aquecendo ao sol brilhante. Só acordei muito depois da hora do checkout. Não se sinta envergonhado, disseram-me. Aparentemente, isso acontece o tempo todo.

Rte. 30, Dorset; 800 / 639-1620 ou 802 / 867-4455, fax 802 / 867-0132; dobra a partir de $ 190, incluindo jantar e café da manhã; aberto o ano todo.

Pousada em Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802 / 263-9217; dobra a partir de $ 195, incluindo café da manhã, chá da tarde e jantar. Uma casa de fazenda de 1790 com uma lagoa forrada de taboa e uma esplêndida sala de jantar antiga (com velas de verdade nos lustres!) - não muito longe das lojas e restaurantes de Woodstock, mas sedutoramente tranquila e despretensiosa.

1811 House Rte. 7A, Manchester; 802 / 362-1811; dobra a partir de $ 110, incluindo café da manhã. Em frente ao Equinox, o hotel mais badalado da cidade, este gracioso B&B de 14 quartos com belos jardins fica próximo às lojas outlet de Manchester. A pousada é menor e um pouco mais polida do que a vizinha Barrows House (consulte Recursos), mas não serve jantar.

Jackson House Inn 37 Old Rte. 4 Oeste, Woodstock; 802 / 457-2065; dobra a partir de $ 160, incluindo café da manhã. Este favorito de longa data estava passando por uma reforma durante minha visita. Os novos proprietários estão adicionando quatro suítes (inauguração neste mês) e um restaurante francês (previsto para o início do outono). Pode ser o local ideal para observar o movimento das árvores.

Ótimas lojas country

Fato nº 1: Existem mais fabricantes de salsa em Vermont do que em todo o Novo México.
Fato nº 2: os Vermonters podem fazer salsa de quase tudo.
Fato nº 3: o molho com sabor de bordo na verdade não é ruim.

Você não pode conhecer Vermont sem conhecer as lojas de seu país. Além das prateleiras em expansão de salsa (maçã, pêra, gengibre, endro), há sempre uma seleção de itens supostamente utilitários, como o Squirrel Baffler, um disco oscilante de 20 polegadas que se encaixa no comedouro de pássaros e faz roedores curiosos despencarem . Você também encontrará meias aquecidas a bateria, reviravoltas de alcaçuz de quase dois metros e cubos de Rubik. (Sim! Eles ainda estão por aí!) Entre os lugares mais interessantes:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802 / 824-3184. O bisavô de todos eles. Suéteres de lã, Gouda defumado, guias do observador de pássaros, quebra-cabeças (você vai precisar de um desses), grades. . . . Tornou-se um pouco parecido com L. L. Bean - superlotado, grande demais - mas ainda poderia ensinar ao Wal-Mart algo sobre como administrar uma megaloja.

Grafton Village Store Main St., Grafton; 802 / 843-2348. Como a Old Tavern da cidade, esta pequena loja se encaixa quase muito bem, até o balconista que poderia estar em um comercial da Pepperidge Farm. Mas este é o negócio real, e todo mundo passa em algum momento.

Warren Store Main St., Warren Village; 802 / 496-3864. Uma reviravolta na tradição: aqui você encontrará os esperados balas e barris de picles da tradição, mas no andar de cima estão bules japoneses dignos de uma cerimônia, diablos do Dia dos Mortos, tigelas de arroz birmanês e alguns casacos de camurça muito chiques. Há também um ótimo café que serve coq au vin, macarrão com gergelim frio e cerveja de raiz IBC.

Melhores livros
Vermont: um guia do explorador por Christina Tree e Peter S. Jennison (Countryman Press) - Informações sobre pontos turísticos, acomodações e festivais locais.
The Vermont Atlas and Gazetteer (DeLorme) - Mapas cobrindo todas as estradas e cidades no estado de Green Mountain, não importa o quão pequeno seja.
Vermont: fora do caminho batido por Lisa Rogak (Globe Pequot Press) --Siga este guia para uma igreja de 16 lados, uma estrada de 55 milhas desenhada por George Washington e dezenas de outros pontos turísticos estranhos.
Onde os rios correm para o norte por Howard F. Mosher (Pinguim) - Seis contos ambientados no esplendor severo do Reino do Noroeste retratam uma comunidade de excêntricos Vermonters.
- Martin Rapp

Na internet
Guia do viajante de Vermont --Um planejador de viagens on-line completo. Na seção de eventos, você pode inserir as datas da sua estadia e seus interesses específicos para descobrir o que está acontecendo durante a sua viagem.
Vermont Virtual - Informações úteis, facilmente indexadas, sobre tudo, desde lojas de antiguidades a motos de neve. Há uma seção sobre vacas, é claro.
Descubra Vermont - Um pouco de sabor local e muitas informações de viagens de porcas e parafusos.
- Nicole Whitsett