30 O verão começa oficialmente para mim quando vejo minha amiga Polly esperando no cais da balsa Seaview com seu Radio Flyer vermelho. Eu fui praticamente criado em Fire Island; meus pais tinham uma casa de veraneio entre as dunas de Seaview nas décadas de 1960 e 70. Quando criança, meu trabalho era atender as balsas de fim de semana (os 'barcos do papai') com minha carroça. As pessoas pagariam a você um dólar (ou foi um quarto?) Para levar suas coisas para casa. 'Vagão? Alguém precisa de um vagão?'
Em Fire Island, todo mundo ainda usa carroças para transportar coisas; não há carros nesta faixa estreita de areia a seis milhas da costa sul de Long Island. Como resultado, o ar tem um cheiro doce e as noites são deliciosamente silenciosas.
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'Eu pensei que tinha batido em uma porta aberta para o paraíso', diz Polly, lembrando a primeira vez que viu Fire Island, mais de 40 anos atrás. Embora as coisas tenham mudado - é mais sofisticado, mais caro, mais lotado - a pura beleza física permanece: praias de areia branca, mar que é tão liso quanto vidro em um dia, agitado com o surf no outro. Como a ilha de 32 milhas de comprimento tem apenas três quarteirões de largura, você nunca está a mais de cinco minutos da baía ou do oceano. E apesar de sua acessibilidade - fica a apenas 50 milhas da cidade de Nova York - há uma sensação de total isolamento no lugar.
'Você cresceu na Ilha do Fogo', as pessoas me dizem, com conhecimento de causa, como se eu tivesse sido criado em um viveiro de pecado. Com suas comunidades gays, seus bares para solteiros onde as pessoas às vezes se encontram até o amanhecer e seu passado boêmio, a ilha sempre teve uma reputação grosseira. A realidade é que a maioria das pessoas vem aqui para cavar mariscos, escrever livros, criar filhos e estar na cama às nove.
Enfiadas ao longo da areia como conchas estão cerca de 17 pequenas comunidades de verão que são distintas, tribais e autoprotetoras. Normalmente, a única forma de ir de um para o outro é a pé na praia ou de táxi aquático. Correndo de oeste para leste, está Kismet, que tem um charme para os pés descalços, e Saltaire, com seus passeios bem cuidados e casas de madeira prateadas; O vizinho de Saltaire a leste é Fair Harbor, onde os profissionais da mídia de Nova York costumam se reunir. Ocean Beach, com pouco mais de três quartos de século de idade, é o maior vilarejo da ilha, uma pequena cidade da América cruzada com Greenwich Village. Ao lado fica Seaview. Minha cidade. As casas são todas de madeira, algumas tábuas de madeira marrom e algumas salinas brancas. Desde muito dinheiro rolou durante os anos 90, alguns deles começaram a se parecer com Tara on the Sea - Seaview em esteróides. Ainda assim, é um lugar tranquilo, com um único armazém e uma sinagoga.
Seguindo em frente, temos o Ocean Bay Park, habitado por 'garoupas' (pessoas que compartilham os aluguéis e são desprezadas por aqueles que os possuem), seguido por Point O & apos; Woods, uma cidade fechada com casas empenas da virada do século, um iate clube e uma cerca de arame para manter os estranhos fora. A leste de Sunken Forest - uma reserva natural assustadora de 300 anos - estão as aldeias que, para alguns, definem a Ilha do Fogo. Cherry Grove, com suas casas fantásticas, é em grande parte lésbica, e Fire Island Pines atrai quase inteiramente homens gays. Além dos pinheiros, há apenas a Ilha da Água, um fragmento minúsculo de um vilarejo amado por atores e escritores.
Os vários habitantes das Ilhas do Fogo exibem uma atitude agressiva em relação às comunidades que não são as suas, embora seja uma atitude bem-humorada. Lembro-me do verão em que um abanão catapultou bolas de matzoh para a praia em Point O & apos; Woods, que era (e ainda é) resolutamente WASP - e irritadiço em permitir a entrada de estranhos. Quando crianças, quando encontramos o portão de Point O & apos; Com a floresta aberta, nós ousadamente (e talvez não muito legalmente) andamos de bicicleta até a misteriosa vila. Às vezes inventávamos o que considerávamos nomes Waspy para nós mesmos, no caso de sermos pegos.
Saltaire e Point O & apos; As florestas foram construídas para os visitantes de verão por volta do início do século 20, mas foi só na década de 1920 que Fire Island apareceu pela primeira vez. O pessoal do teatro de Nova York veio primeiro, seguido por escritores, artistas e, um pouco mais tarde, refugiados. Minha amiga Polly, ela própria belga, lembra-se de muitos deles, judeus alemães que fugiram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial: 'Isso os lembrou dos mares e dunas selvagens do Báltico.' Nos anos 50 e 60, a ilha prosperava, frequentada por gente como Mel Brooks, Woody Allen e Harry Belafonte.
Naquela época, na minha infância, os pés descalços eram uma forma de vida. Tirei os sapatos no fim de semana de 4 de julho e não os coloquei de volta até voltar para a cidade, após o Dia do Trabalho.
Hoje, ao caminharmos em direção à casa de Polly, cruzamos com três veados procurando algo para comer. A civilização se depara com a natureza em todos os lugares na Ilha do Fogo, embora cada vez mais, seja a natureza que se rende. Ao longo dos anos, novos residentes plantaram jardins onde não deveriam existir. Resultado: os cervos que costumavam ficar na Floresta Submersa chegaram à cidade para se alimentar, trazendo a doença de Lyme. E as casas ficaram cada vez maiores, embora seja preciso uma certa ousadia para construir grandes em Fire Island: em 1938, um furacão varreu quase tudo, e muitas casas foram destruídas por inundações durante as tempestades furiosas de 1991.
Depois que despejo minha bolsa na casa de Polly e vou nadar, nós dois vamos a Ocean Beach para jantar. Nas noites de verão, as multidões podem ser esmagadoras, mas no resto do tempo, Ocean Beach é uma pequena vila robusta, com a bandeira americana tremulando no gramado. No Casa de frutos do mar de Mateus (perto da entrada de Ocean Beach; 631 / 583-8016; jantar para dois US $ 80) Polly e eu descansamos no cais com vista para a baía. As mesas são forradas de oleado florido, Frank Sinatra toca na aparelhagem, os vapores são suculentos e o peixe é fresco. Pode-se cozinhá-lo de qualquer maneira, frito, salteado, grelhado ou mediterrâneo, com azeitonas e tomates. É o melhor lugar da cidade para almoçar ou jantar - você também pode atracar seu barco aqui. Restaurante Maguire Bayfront (631 / 583-8800; jantar para dois $ 80), o antigo posto de apoio do outro lado da aldeia, também tem um cais. Quando crianças, éramos levados lá por nossos pais para comer lagosta; como adultos, ainda vamos comer - e relembrar.
Para um visitante casual que deseja passar um dia em Fire Island, Ocean Beach é um bom lugar para começar; outro são os pinheiros. No meu segundo dia, pego um táxi aquático para Pines, a seis milhas de Ocean Beach. Com suas passarelas de montanha-russa, bosques densos, túneis de vegetação e um porto que poderia estar no sul da França, é a vila mais bonita de todas. Eu paro em Quadro, Armação (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631 / 597-8888; jantar para dois $ 80), um restaurante italiano perto do porto, para salada fresca de mussarela com tomate e trechos de conversa.
Naquela noite, de volta a Seaview, eu sento no deck de Polly, ouvindo o estalar da madeira flutuante sob os pés do cervo no quintal e o tilintar do gelo na casa ao lado. Mais tarde, com uma taça de vinho na mão, vou até as dunas e sento-me nos degraus de madeira que levam à praia. A lua nasceu. Não há som algum - nem carros, nem vozes - exceto pelas ondas batendo na areia, e Fire Island parece, para mim, um sonho e envolto em uma memória feliz.
OS FATOS CHEGANDO LA Pegue a Long Island Rail Road ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) da Penn Station da cidade de Nova York ou de carro até a estação da balsa em Bay Shore (para Ocean Beach, Seaview e Ocean Bay Park) ou Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Os táxis aquáticos funcionam regularmente de Ocean Beach (perto do cais da balsa) para várias cidades, incluindo Pines, e custam cerca de US $ 12 para ida e volta. Você também pode ligar Táxis aquáticos de South Bay (631 / 665-8885). ONDE FICAR Para listagens de aluguel, vá para www.fireisland.com . Os hotéis podem ser desanimadores (banheiros compartilhados; sem ar-condicionado). Recomendado: Houser's Hotel (Ocean Beach; 631 / 583-8900; dobra a partir de US $ 100 nos dias úteis) e o Botel (Fire Island Pines; 631 / 597-6500; dobra a partir de US $ 90 durante a semana).
(TRIPS)
Charlevoix
MICHIGAN
31 Em um porto natural entre os lagos Charlevoix e Michigan, Charlevoix é um playground de surf e relva para moradores endinheirados do meio-oeste. Casas vitorianas, sorveterias antiquadas e lojas de antiguidades pontilham o bairro do centro da cidade, que oferece concertos, feiras de arte e fogos de artifício durante o verão (semana de pico: o Festival de Veneza, de 20 a 26 de julho). A vida moderna em um resort é acentuada por dias passados pescando, velejando e jogando bola - os entusiastas do golfe juram pelo Belvedere (5731 Marion Centre Rd .; 231 / 547-2611). CHEGANDO LA Charlevoix fica a uma hora de carro do nordeste na U.S. 31 do Aeroporto Cherry Capital em Traverse City. A viagem de Detroit na I-75 leva quatro horas; a viagem de Chicago pela I-196 leva 5 1/2. ONDE FICAR O Edgewater Inn (100 Michigan Ave .; 800 / 748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; dobra de $ 275) tem uma vista fantástica sobre o porto. ONDE COMER Cata-vento de Stafford (106 Pine River Lane; 231 / 547-4311; jantar para dois $ 66), instalado em um moinho de farinha de 1800, serve a especialidade da cidade - peixe branco grelhado em uma prancha de carvalho temperada. NÃO PERCA Os edifícios de pedra únicos em forma de cogumelo do arquitecto Earl Young por toda a cidade.
—David A. Mantém
Haleiwa
HAVAÍ
32 A mundos de distância de Waikiki, Haleiwa é uma cidade descontraída na bucólica costa norte de Oahu. Mergulhadores e caçadores de sol gravitam em direção à Baía de Waimea, onde mergulhadores de penhasco se lançam nas águas azul-turquesa; surfistas neófitos aprendem a 'aguentar firme' nas ondas plácidas de Alii Beach. Aluguel de pranchas e aulas podem ser organizados em Surf e mar (62-595 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-9887). CHEGANDO LA Haleiwa fica a 28 milhas ao norte do Aeroporto Internacional de Honolulu. ONDE FICAR O surfside Casas Sunset (66-030 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-2400; www.sunsethomes.net ) aluga chalés de praia e casas arejadas de três e quatro quartos. Os chalés renovados em Turtle Bay Resort (57-091 Kamehameha Hwy .; 800 / 203-3650; www.turtlebayresort.com ; dobra de $ 525) têm varandas privadas com vista para o mar, bem como mordomos pessoais. ONDE COMER Acertar Matsumoto's (66-087 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-4827) para o deleite havaiano por excelência: gelo picado com sabores tropicais. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-8005; jantar para dois $ 50) é o local ideal para o atum ahi marinado em soja grelhado. NÃO PERCA Os kitesurfistas em Mokuleia Beach Park , onde viciados em adrenalina realizam acrobacias aéreas.
—Ann Wycoff
(ENGRENAGEM)
33 WATER & apos; S EDGE {C} {C} {C} Bolsa para iPod da Groove Bag, $ 145; A Arquitetura do Lazer, por Susan Braden, a história dos famosos resorts de praia da Flórida, US $ 35; Solar Exchange spray solar FPS 15 e protetor solar FPS 25, US $ 32 cada, da Erno Laszlo; Chapéu balde de algodão SunStuff SPF 50+, $ 50; Óculos escuros com armação de platina, US $ 250, da Montblanc.
(TRIPS)
Ilha de Sullivan
CAROLINA DO SUL
3. 4 Em qualquer tarde, você pode ouvir o ranger de uma porta de tela a 10 quarteirões de distância na Ilha de Sullivan, uma faixa de terra de cinco quilômetros de Charleston. As árvores de palmito protegem as casas caiadas de branco construídas como oficiais & apos; casas em 1800's. Não há muito a fazer além de saborear um chá gelado nas varandas altas ou relaxar na areia fina e loira com Travel Scrabble, mas isso não deteve as gerações de sulistas que voltam ano após ano. CHEGANDO LA A Ilha de Sullivan fica a 20 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Charleston. ONDE FICAR Não há hotéis, mas uma casa de quatro quartos à beira-mar é alugada por cerca de US $ 3.500 por semana na alta temporada (fora da praia, os preços caem para cerca de US $ 2.200). Contato Ótimas férias na praia (800 / 344-5105; www.greatbeach.com ) ou Island Realty (866 / 843-7909; www.islandrealty.com ) ONDE COMER Restaurantes casuais se alinham na Middle Street, a duas quadras do mar. Peça as ostras fritas com pão de milho em Estação 22 (2205 Middle St .; 843 / 883-3355; jantar para dois US $ 60). NÃO PERCA Fort Moultrie (1214 Middle St .; 843 / 883-3123), datando da Guerra Revolucionária e agora um museu ao ar livre.
—Christian Wright
Matthew's Seafood House
Marco, Fire Island Pines
Restaurante Maguire Bayfront
Haleiwa Joe's
O Haleiwa Joe's oferece uma experiência de jantar casual no North Shore, perto da famosa Rainbow Bridge, que pode ser vista do pátio coberto ao ar livre do café. No interior, o restaurante está decorado de forma simples com móveis de madeira e grandes janelas com vista para a Haleiwa Marina, localizada logo após o gramado com palmeiras. O cardápio do almoço consiste principalmente de saladas e sanduíches, enquanto o cardápio do jantar inclui filé mignon grelhado no carvão e atum ahi grelhado com teriyaki buerre blanc. Haleiwa Joe's também tem uma longa lista de coquetéis especiais, como o Outside Double Up: rum, suco de goiaba e suco de abacaxi, coberto com laranja Curaçao.
Estação 22
Cata-vento de Stafford
Este restaurante oferece o único verdadeiro jantar à beira-mar da cidade; saboreie a cozinha regional e uma mesa perto da lareira ou da janela.
Casas Sunset
Com sede no centro de Haleiwa, esta empresa imobiliária tem uma lista modesta de propriedades para aluguel espalhadas ao longo da famosa costa norte de Oahu. Todos os condomínios, casas de campo e vilas estão localizados na praia ou próximos a ela, geralmente a algumas centenas de metros. Ideal para casais, famílias e pequenos grupos, as propriedades variam da Colony Cabana - uma casa de campo de um quarto à beira-mar - até a Sunset Point Villa de quatro quartos, que inclui sala de estar, cozinha, piscina ao ar livre e alpendre adjacente revestido com cadeiras de balanço. Taxas diárias, semanais ou mensais se aplicam, dependendo da propriedade.