Cada um dos milhões de nós que vivemos na pequena e velha Rhode Island tem sua própria ideia acalentada do que torna este lugar encantador. Para mim, é o litoral que sempre me encantou. A costa de Rhode Island é por sua vez rochosa e proibitiva, com enormes penhascos de granito vermelho caindo descontroladamente nas ondas do Atlântico, ou plácidas e calmas, as taboas dos pântanos sussurrando suavemente nas brisas suaves de enseadas protegidas.
O que falta em Rhode Island em massa de terra é mais do que compensado em linha costeira: 400 milhas, para ser preciso. Passei décadas explorando-o, mas não importa quantas vezes eu vagueie ao longo da Rota 1, algo sempre me pega de surpresa, me deixando emocionado, atordoado ou perplexo. Viro para o interior, apenas para descobrir que estou ansioso para voltar ao mar o mais rápido possível.
É fácil pular completamente Rhode Island; se você pegar a rota mais rápida de Nova York a Providence na I-95, corta direto pelo estado. Tudo bem: já temos o bastante em andamento sem mais carros obstruindo a Rota 1, muito obrigado. Mas você perderá todas as atrações maravilhosamente excêntricas, elegantes e kitsch espalhadas ao longo da costa. Há uma espécie de viagem no tempo em ação quando você passa por partes do litoral que permaneceram inalteradas por séculos, partes que parecem um retrocesso à década de 1930 e ainda outras que chegaram ontem - e parecem amanhã.
Praias de Rhode Island Steve Geer / Getty Images
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Comecei a passar férias em Rhode Island há mais de 25 anos. Quando criança, visitei velhos amigos da família em Little Compton, mas depois me esqueci do lugar; assim como a névoa suave que vagueia por seus prados e lagoas, o tempo cobriu minhas memórias. Mas quando voltei adulto, chegando à Costa Leste após vários anos morando no Texas, tive uma sensação instantânea de reconhecimento - o som das ondas; o cheiro de grama cortada sob um sol quente; a sensação da névoa matinal na minha pele; o frio intenso da água salgada sedosa. Little Compton é um daqueles raros lugares da infância que não parecem menores quando você volta. É maior do que a memória.
Eu me aninhei, primeiro em uma série de aluguéis e, então, finalmente, em minha própria casa, empoleirado na beira de um lago pantanoso, logo atrás de uma praia de barreira. O lago é um importante bebedouro no caminho migratório de milhares de pássaros que nem sonhariam em pegar um atalho e perder os espetaculares penhascos vermelhos, brilhando ao pôr do sol, que deram o nome ao estado (Roode Eylant em holandês, ou ilha vermelha).
Sakonnet, a área de Little Compton onde moro, fica em uma península, o fim da estrada. Little Compton é uma das últimas cidades na fronteira de Rhode Island; Gosto de dizer aos meus filhos que vou à praia nadar até Massachusetts, que é onde você vai parar se praticar freestyle no leste.
Costumava ser, apenas cinco anos atrás, que não havia muito para atrair o visitante casual para Sakonnet. Você tinha que entrar em uma lista fechada para alugar uma casa e se comprometer a pelo menos um mês. O clube de praia e o clube de golfe são privados, com listas de espera impossivelmente longas para inscrições. Quando você começa a fazer amigos, o que leva muito tempo, você percebe que todos são parentes. A área é animada no verão, tranquila e isolada no inverno. Alguns podem dizer desolador. Eu faço. Mas isso pode ser romântico.
A sociedade do verão está mudando. Os aluguéis de Sakonnet agora podem ser adquiridos por uma semana. A praia pública, um belo trecho de areia, fica incrivelmente lotada ao meio-dia nos fins de semana ensolarados. Há também um novo hotel chique em Little Compton. Tem sido controverso; não gostamos nem mesmo de um sopro de pretensão, e a Casa de Pedra abriu com um verdadeiro buquê de atitudes - estacionamento com manobrista; garçons pairando e ansiosos; quatro tipos diferentes de sal na mesa; um cardápio que foi dedicado, com muita linguagem floreada, aos fazendeiros e forrageadores da região. No entanto, isso se acalmou, assim como as tarifas dos quartos. Você pode facilmente visitá-la por alguns dias, passear até uma praia adorável e tranquila aninhada entre as rochas, comer comida deliciosa no restaurante e até mesmo obter tratamentos de spa (suspiro!).
Little Compton
Começo meu passeio pela costa afastando-me da água e entrando na cidade. A estrada principal, a Rota 77, me leva por vacas pastando, prados caindo no rio Sakonnet e incontáveis bordos de pântano antigos. Little Compton tinha uma longa reputação como colônia de artistas em meados do século passado. Ainda vejo bandos de pintores plein air todo verão, estacionados em pastagens com vista para o rio, ou na praia, tentando capturar as ondas batendo contra pedras. Nas paredes da modesta biblioteca de Little Compton está pendurado um surpreendente tesouro de pinturas da incomparável Molly Luce, que pintou cenas por toda Sakonnet a partir da década de 1930 e já foi chamado de Breughel americano por um crítico de arte de Nova York.
Qualquer visita a Little Compton Commons deve incluir um rolo de lagosta no Commons Lunch e uma viagem ao cemitério antigo, onde alguém está sempre limpando uma lápide fina. Também adoro a sensação da histórica Wilbor House, parte da qual data de 1690; está repleto de móveis históricos. Quando perambulo por seus quartos, sou dominado por uma sensação de qualidade da vida cotidiana do século 17 sob aqueles tetos baixos, a luz leitosa entrando por pequenos painéis de vidro, brasas brilhando na lareira até as noites frias de verão.
Tiverton Four Corners
Apenas 10 minutos subindo a estrada está a cidade histórica de Tiverton Four Corners, que existe há quase tanto tempo quanto a Colônia de Plymouth. Os pintores continuam a ser atraídos pela luz bruxuleante daqui, mesmo que seja mais difícil encontrar imóveis acessíveis. Mas a tradição de galerias despretensiosas prospera, e um pequeno aglomerado de lojas, entre as melhores do estado, conta com charmosos trabalhos artesanais.
Eu me tornei um pouco doido por tecelagem. (Vai com amor por granola?) Há algo sobre textura rica, cores estranhas e o conhecimento de que cada fio de urdidura e trama foi amarrado no lugar pela mão de um artista. Amy Lund cria cobertores e mantas de lã lindos, e elegantes toalhas de linho, jogos americanos e guardanapos em enormes teares bem em sua loja. Descendo a rua, Tiffany Peay faz joias de ouro requintadas e delicadamente trabalhadas com pérolas e pedras preciosas, perfeitas para captar a luz suave da noite na praia, enquanto os ceramistas da Roseberry-Winn Pottery produzem vasos estampados em baixo relevo, azulejos e lâmpadas em macia tons de joias. E a designer Anne Page at Nankeen faz bolsas e tecidos de algodão índigo estampados à mão incomuns e bonitos - tudo é azul e branco, e parece à beira-mar.
Há também bolos maravilhosos no Provender e queijo e todos os ingredientes para um piquenique do outro lado da rua no Milk & Honey Bazaar. A Gray’s Ice Cream é uma das poucas fabricantes de sorvete independentes deixadas em um estado que costumava ser cheio de laticínios; está em operação desde 1922. Tenho uma boa memória de estar em uma longa fila de verão com meus filhos pequenos, observando as vacas ruminando, explicando de onde vem o leite e observando o horror em seus rostos enquanto elas fez a conexão com seus cones de sorvete. Isso não os impediu, no entanto.
Ilha Aquidneck
A próxima parada é a Ilha Aquidneck; ninguém pode alegar ter explorado a costa sem uma estadia em Newport. No alto verão, a cidade fica lotada de visitantes às mansões justificadamente famosas, as cabanas de verão dos novos-ricos da virada do século XIX. Se, como Henry James, você acha grotescos esses montes extravagantes, pode dar conta de Newport.
Mas você estaria cometendo um erro. Quem resiste a uma visita à Marble House, onde Alva Vanderbilt apareceu como a Imperatriz da China em uma festa à fantasia suntuosa em seu (verdadeiro) salão de baile de ouro?
Minha favorita das mansões, e provavelmente a menos conhecida entre elas, é Kingscote, um revival gótico de madeira concluído em 1841. Ele tem uma extensa coleção de móveis antigos de Rhode Island. The Elms, concluído em 1901, é interessante por sua adega, túnel de carvão e quartos dos empregados. Os quartos dos fundos sempre fascinam nas casas grandes, por causa das perguntas que vêm à mente: como é que cuidaram de um lugar desse tamanho? Quem cozinhava? Passar todos aqueles guardanapos engomados?
Além das mansões, há a bela Sinagoga Touro, a mais antiga casa de culto judaico na América, que foi inaugurada em 1759. (Judeus e quacres estavam entre os primeiros colonos na colônia religiosamente tolerante.) Alguns afirmam que suas linhas elegantes influenciaram a de Thomas Jefferson. Monticello. A Redwood Library & Athenaeum em estilo palladiano, com uma coleção inestimável de livros raros e pinturas americanas antigas, é a biblioteca com empréstimo mais antiga em serviço contínuo nos Estados Unidos. Henry James era um visitante frequente, sem dúvida dando uma trégua na alegria frenética da multidão do chalé.
Jamestown
Eu atravesso a Baía de Narragansett, o segundo maior estuário da Costa Leste, para me dirigir a Jamestown, o sonho de um marinheiro, se é que alguma vez existiu. Ninguém confundiria Jamestown com um paraíso de compras, mas fico na loja Conanicut Marine; Assim como as lojas de ferragens, as lojas de suprimentos marítimos têm um apelo infinito, principalmente se você não possui um veleiro e não corre o risco de ter. As janelas estão cobertas com fotos de iates à venda; há uma excelente seleção de sapatos de barco e chapéus de sol, e tenho certeza de que os criativos do tipo faça você mesmo encontrarão usos infinitos para as cordas e flutuadores coloridos. Jamestown conseguiu evitar a fofura que estraga Newport - talvez porque, por muitos anos, não houvesse uma ponte ligando-a à ilha. Infelizmente, porém, uma praga de McMansões se abateu sobre todas as cidades costeiras. Os veteranos simplesmente desviam os olhos, resmungando sobre quem precisa de tanto espaço, e quanto às contas de aquecimento e os residentes telefonam uns para os outros para fazer planos de se encontrar na cozinha?
Narragansett e Galiléia
Vários anos atrás, os agricultores de Rhode Island estavam tendo problemas para vender sua lã; eles se juntaram, junto com os fazendeiros de Watson, uma fazenda produtiva de 265 acres nos arredores da cidade, para produzir cobertores feitos inteiramente de lã local - e não tingida. Eles chamam seu negócio de Rhody Warm. (Se você notar um tema de lã aqui, devo lembrá-lo gentilmente de que passamos grande parte do inverno encolhidos sob cobertores aqui.) Watson Farm vende os cobertores, tecidos em um novo padrão a cada ano, bem como fios grossos, bonitos e não tingidos em tecido macio tons de cinza e cinza.
Saindo de Jamestown pela ponte, pego a badalada Route 1A para dirigir ao longo da costa até a cidade de Narragansett. Aqui, novamente, devo desviar meus olhos; Condomínios enormes e feios e complexos comerciais estão lotados ao redor da área do Píer de Narragansett. Admiro o que sobrou do Towers Casino projetado por Stanford White de 1883; a maior parte foi queimada em 1900, mas as grandes torres de pedra e um arco foram salvos. E eu continuo dirigindo. Há vislumbres intrigantes de mansões mais antigas de uma época mais refinada, seus gramados derramando-se para o mar.
As coisas ficam mais animadas na Galiléia; é lotado, kitsch e divertido. Lá está o Iggy’s Doughboys & Chowder House, que serve um ótimo peixe com batatas fritas e todos os tipos de barracas de mariscos. (Se você puder, leia o romance excelente de John Casey Spartina antes de fazer isso viagem . Ele dá uma imagem vívida de como a vida era perigosa para os pescadores que trabalham ao redor de Point Judith, e como eles estavam ferozmente determinados a manter seus velhos hábitos.)
Então, continuo seguindo a costa, pegando todas as estradas da Rota 1, incluindo 1A e a Matunuck School House Road. Esta é a única maneira de se deparar com algumas das manifestações mais estranhas da fama da pequena e velha Rhode Island, incluindo as Worm Ladies de Charleston, que ocasionalmente abrem casas para ensinar as pessoas a criar uma caixa de minhoca e fazer chá de minhoca para fertilizante.
Em todos os anos que fiz esta viagem, foi só no verão passado que eu finalmente encontrei o famoso (e infame) ponto de encontro hippie O Umbrella Factory Gardens, localizado um pouco a leste do Ninigret National Wildlife Refuge. A Umbrella Factory é uma série de lojas situadas em um pátio do século 19, mas com um toque decididamente dos anos 1960. Tenho que confessar que tenho um fraquinho por esta loja de artigos de escritório, abarrotada de brincos de prata, roupas vintage, colchas indianas e a melhor coleção de óculos vintage que já vi. Quanto mais estranho, melhor, no que me diz respeito. A loja de jardinagem oferece uma variedade surpreendente de plantas, incluindo rufar de tambores, por favor, patchouli, que é uma coisa delicada, mas eu consegui persuadir a minha durante o outono e gostei de esfregar suas folhas perfumadas e ter momentos proustianos que envolviam tiaras de contas e botas com franjas.
E nadar nua. Um pouco mais adiante fica Moonstone Beach, que minha irmã, que escapou de Brown sempre que pôde, me disse que era uma praia de nudismo preferida por estudantes. Hoje, o longo trecho de areia é acompanhado por placas que lembram os visitantes que esta é uma praia familiar onde não pode haver nudez. Mesmo assim, vale a pena caminhar.
Watch Hill
Avante para Watch Hill, a última cidade costeira em Rhode Island antes de cruzar a fronteira do estado com Connecticut. Esta grande dama de um vilarejo já competiu com Newport como o resort mais sofisticado do estado, mas seus chalés de telhas da virada do século 20 eram muito menos pretensiosos. Na verdade, quando comecei a visitar Watch Hill com meu filho de dois anos de idade, era um lugar errante, desgastado e perdido; as grandes casas antigas eram consideradas elefantes brancos, difíceis de manter, constantemente atingidas pelo vento do oceano e pela água salgada.
Costumávamos ficar na degradada Ocean House, construída em 1868, com sua enorme lareira de pedra e sala de jantar comum. O lugar sempre parecia emocionante, assustador, como se estivesse prestes a deslizar para o oceano. Nós desceríamos em direção à praia para andar nas criaturas de madeira coloridas do Carrossel de Cavalos Voadores. O vento pegou suas caudas e crinas verdadeiras e suspeitamos que logo poderíamos girar no ar. Moradores afirmam que o carrossel, construído em 1879, é o mais antigo do país.
Mas isso foi em meados dos anos 1980, antes dos anos agitados do último boom econômico. Na década de noventa, uma nova geração de dinheiro começou a renovar as casas antigas. A Ocean House foi resgatada por Chuck Royce, um financista de Wall Street apaixonado por arquitetura. Ele gastou surpreendentes US $ 146 milhões em cinco anos para demolir o prédio e reconstruí-lo, reproduzindo o antigo exterior e sua cor ensolarada. Dentro, resta pouco do antigo lugar, exceto pela bela lareira de pedra - e as vistas deslumbrantes sobre uma longa e dramática praia de areia e o oceano aberto.
Onde o antigo hotel tinha 159 quartos, o novo tem 49. Cada quarto é grande e os banheiros são semelhantes a torres, com acessórios de estilo eduardiano. A arte da Lily Pad Gallery local (para venda) se alinha nos corredores. Há uma piscina coberta muito longa e um spa que oferece ingredientes sazonais, como abóboras no outono e morangos na primavera, em seus esfoliantes e óleos. No restaurante Seasons, todos os produtos são frescos e colhidos localmente sempre que possível, e só o pão já vale o preço da entrada. Você tem que ser um banqueiro de investimento para pagar para ficar aqui - ou para comprar uma das lindas residências em oferta. Mas, ei, isso provavelmente está de acordo com o espírito original do lugar.
Saindo da estação uma noite, me ocorreu, como só alguém cambaleando longe de uma refeição deliciosamente indulgente pode ser atingido, olhando para a luz das estrelas cintilando nas ondas irregulares, que a costa de Rhode Island é um delicioso e antiquado sanduíche de sorvete de um Lugar, colocar. Em cada extremidade estão as partes ricas e luxuosas. A diversão está no meio, e você tem que pegá-la rápido antes que desapareça - apenas para ser substituída por algo bem parecido, em outro sabor delicioso. Mas em seu cerne, e apesar da invasão de incorporadores imobiliários, a verdadeira experiência costeira, aquela que deixa um rastro na alma, não mudou muito em 200 anos. Suas riquezas permanecem silenciosamente escondidas entre enseadas e fendas, escondidas sob os pinheiros raquíticos e atrás das dunas, disponíveis para qualquer pessoa curiosa o suficiente para desacelerar e encontrá-las.
Fique
Chanler em Cliff Walk Hotel formal de 20 quartos com vista para a costa. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; dobra a partir de $ 599.
Quarenta 1 ° Norte Hotel elegante à beira-mar no centro da cidade, com quartos em um prédio principal e chalés ao redor. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; dobra de $ 375.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; dobra de $ 595.
Casa de Pedra 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; dobra de $ 275.
Comer e beber
Art Café Agradeça porque ainda existem pessoas que acreditam que não há nada melhor do que a combinação de café expresso, bolos caseiros e sofás amassados e confortáveis. 7 South of Commons Rd., Little Compton; sem telefone; café por dois $ 6.
Pérola Negra Clássica casa de frutos do mar no coração da cidade. Bannister’s Wharf, Newport; 401 / 846-5264; jantar para dois $ 45.
Torradores Costeiros Espresso reforçado, torrado no local. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; café por dois $ 6.
Almoço Commons 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; almoço para dois $ 32.
Evelyn’s Drive-In Excelentes mariscos fritos. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; almoço para dois $ 50.
Sorvete Gray’s 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; sorvete por dois $ 8.
Iggy’s Doughboys e Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; jantar para dois $ 30.
Matunuck Oyster Bar Sente-se sob um guarda-chuva para ver os crustáceos locais e as vistas sobre o pequeno lago pantanoso 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401 / 783-4202; jantar para dois $ 60.
Bazar de leite e mel 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; almoço para dois $ 25.
Forragem 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; almoço para dois $ 27.
Vinhas Sakonnet Pare aqui para um almoço leve em mesas de piquenique sob as árvores; experimente a America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; almoço para dois $ 25; passeios gratuitos.
Temporadas 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; jantar para dois $ 120.
Comprar
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Loja de serviços marítimos de Conanicut 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401 / 423-7158.
Chalé em Four Corners A loja da designer Nancy Hemenway é o local ideal para artigos domésticos. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galeria 4 Vende móveis limpos da China e do Vietnã, bem como sapatos e xales coloridos da Turquia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Artigos artesanais encantadores para guarda-roupa e mesa. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Cerâmica Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls O lugar para encontrar milhares de fios de todas as cores. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Joias Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Jardins da fábrica de guarda-chuva 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Ver e fazer
Mansão Blithewold Vale a pena a viagem apenas para ver os 32 hectares de belos jardins. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; entrada $ 10.
Biblioteca Brownell 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; admissão $ 14,50.
Jardim de Topiaria de Animais Verdes Jardim encantador com camelo, girafa, urso e muito mais; tudo começou em 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; admissão $ 14,50.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Marble House 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Ótimo para detectar guindastes, águias-pescadoras, falcões, gaivotas e muito mais. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Biblioteca e Ateneu Redwood 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Sinagoga Touro 85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.
Igreja Congregacional Unida Antiga igreja graciosa cujo campanário pode ser visto do mar. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies de Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazar de leite e mel
Chanler em Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Desfrute de uma experiência clássica de clam shack (os bolos de mexilhões ou barrigas inteiras são o caminho a percorrer)
Casa de Pedra
Sorvete Gray's
Gray’s é uma instituição em Tiverton, do outro lado do rio de Newport, desde 1923. A atual proprietária, Marilyn Dennis, mantém o pudim congelado - uma mistura à base de rum com frutas - no menu para os veteranos e adiciona híbridos mais novos, como cheesecake de morango.