Como filha da terra, posso ser tendenciosa - mas, em minha opinião, não há época ruim para visitar Trinidad e Tobago. Existem tempos simplesmente mais caros. Os preços dos ingressos aumentam em dezembro para a temporada de férias e permanecem caros durante o inverno. Os dias em torno do carnaval, que geralmente cai no final de fevereiro, são provavelmente os mais caros do ano.

Não me interpretem mal - eu realmente sinto falta da bacanal Trini turbulenta e colorida. Não há Carnaval como o Carnaval de Trini: as festas do dia que se transformam em noite, o aumento da energia nos pátios e campos de concentração enquanto se preparam para a competição, o aumento da panela de pressão que leva ao clímax do carnaval de segunda e terça-feira, o crescendo da celebração, contas , penas e poder soca, e então o desenlace ritualístico da Quarta-feira de Cinzas que leva tantos para a Baía de Maracas. A tradição trouxe a Trinidad e Tobago uma reputação internacional bem merecida e traz dezenas de milhares de turistas às nossas costas.

Eu nasci e fui criado em Port of Spain e arredores. Minha família veio de Belmont, mas no início da minha infância, nos mudamos para uma casa em Westmoorings, um subúrbio a oeste da capital que vimos se desenvolver ao nosso redor durante os anos 1980. Na minha adolescência, meus pais construíram uma casa perto da água e tento voltar para vê-los sempre que posso.

É maravilhoso estar em casa durante os horários de pico das comemorações, mas a realidade da minha conta bancária me levou a realmente apreciar o período de entressafra. Não se trata apenas de economizar dinheiro - trata-se de mergulhar na minha cultura e voltar a conhecer a Trinidad que amo, a Trinidad que corre em minhas veias, a Trindade além do que um turista pode ver. Muitos que visitam nossas costas para J & apos; ouvert e Pretty Mas podem perder o resto de T&T. Muitos que vêm podem nunca experimentar os oásis tranquilos que você pode descobrir se conhecer os outros lados deste lugar, ou visitar alguém que os conheça.

Permita-me compartilhar minha Trinidad com você.

Adormecer em Trinidad é ouvir a serenata de um coro de grilos e sapos. Você desperta para o agudo do kiskadee, os pássaros que pousam nas copas das árvores exibindo um forte flash de amarelo - um forte contraste com a iridescência manchada de óleo dos pombos que visitam minha varanda no centro de Chicago. Há uma razão pela qual tantos turistas internacionais visitam Trinidad para observar pássaros; temos alguns dos espécimes tropicais mais magníficos do mundo esvoaçando em torno de nossos jardins.

Em uma visita à minha casa em Trinidad, devo passar um pouco de tempo na casa de todos, desfrutar de uma bebida e um prato de comida onde quer que eu vá. Minha tia Jannette e meu tio Rawden podem nos convidar para um curry ou um banquete de nossa comida tradicional crioula - calaloo, torta de macarrão, pelau e frango cozido. Nenhuma viagem de volta para casa está completa sem 'calcar' no pátio com minha amiga, Jolie, e sua família. (Se estiver perto do Natal, sua mãe vai nos presentear com uma degustação de seu vinho caseiro.) Devemos comprar alguns duplos para o café da manhã, e roti, é claro - meu marido não se importa de onde é, pois desde que o paratha seja macio e abundante. No fim de semana, se tivermos sorte, minha irmã fará sua famosa sopa de milho e meu irmão trará uma garrafa especial de rum que ele está querendo compartilhar. Tantos rum ótimos são feitos em Trinidad e vendidos apenas lá, então sempre guardo espaço na minha mala para uma parada no duty free.

A cada visita, fazemos o trajeto até a Baía de Maracas. A rota é tão familiar e vívida, mesmo em minhas memórias: o cheiro inconfundível de pastilhas de freio das curvas sinuosas da estrada; o mirante onde os vendedores vendem incrível ração de abacaxi e manga, suculentas frutas tropicais nadando em salmoura de molho de pimenta; os simpáticos cachorros de praia que mostram pouco interesse nas pessoas até que o refrigerador abre e os lanches são distribuídos.

Embora Trinidad seja uma ilha pequena, mesmo alguns residentes não têm tido tempo para explorar seus cantos - permanecendo em Port of Spain e nos subúrbios a oeste sem se aventurar 'além do farol , 'que marca os limites da cidade. Mas, quando visito, levo a família para algum lugar novo a cada vez. Numa das minhas últimas viagens, convenci-os a ir de carro para longe, para a zona rural de Carapichaima, onde vivem os famosos Templo do mar. Este local de peregrinação hindu foi construído nas águas de Waterloo em 1947 e continua sendo um belo testemunho das crenças de centenas de milhares de cidadãos. Bandeiras coloridas tremulavam no ar salgado e, à distância, a fumaça de uma pira em chamas subia de um cemitério compartilhado por hindus, cristãos e muçulmanos.

Há tantas coisas que sinto falta em Trinidad: os vendedores ambulantes, as lojas de rum e o buraco na parede salões . Os lugares que os habitantes locais conhecem. Aquela loja de um azul surrado na rotunda da Décima Rua em Barataria onde se compra as melhores tartes. Asas , a roti shop nos fundos da University of the West Indies, onde o curry é escuro e espesso. O vendedor em Mercado Verde de Santa Cruz que o incentiva a experimentar seus duplos de feijão bóer, para variar. Sorvete Guinness, sorvete de graviola - nomeie um sabor e eles têm pelo original B & M carrinho, estacionado na calçada da Rua Patna em St. James.

St. James: Sinto saudades das vibrações noturnas do bairro em uma sexta-feira - nossa pequena 'cidade que nunca dorme'. Os jogadores e bebedores lotando as calçadas, navegando lentamente para avaliar a fila para Senhorita kanhai s dosti roti antes de decidir estacionar e participar, apenas para se deliciar com sua doce mão. Curry potente envolto em uma massa macia e delicada, recém cozida sobre um tawah quente, uma tradição de 75 anos que continua bem ali na esquina da Mooneram com a Western Main Road. A poucos minutos de distância, você pode encontrar a inspiração para 'A House for Mr. Biswas', o casa de família de V.S. Naipaul , cuidadosamente restaurado à perfeição historicamente precisa do início dos anos sessenta.

Sinto falta das partes de Trinidad onde seu trajeto pode ser retardado por um rebanho de gado à deriva, onde um bando de cabras pode estar esfriando na beira da estrada. Sinto falta do barulho das folhas sob os pés e do grito dos macacos uivadores vermelhos acima do Catedral de Bambu . E estar na parte de trás de um barco à deriva pela Pântano Caroni justo quando um bando de íbis vermelhos passa voando, sua plumagem vibrando contra as árvores do mangue.

Tenho saudades de ver alguém nas ruas e de reconhecer imediatamente o estilista Trini que eles estão usando, seja os floreios de arabescos de Meiling , as cores fortes de Robert Young's A roupa , o glamour de um Zadd & Eastman vestido, ou a vibração inconfundível de Lisa Faye de seda tingida à mão. Sinto falta da experiência de UpMarket , aquele popular evento de compras pop-up onde posso encher minha mala com produtos feitos aqui: Rachel Rochford brincos, Immortelle Beauty e Cachos felizes, garotas felizes , e tantas outras especialidades locais. Eu gostaria de poder parar para comprar uma pilha da mais recente ficção caribenha da Livraria em papel no Normandie Hotel .

Sinto falta de Belmont e das memórias de família lá - a casa em que meu pai cresceu, onde minha tia Joyce, de 90 anos, ainda mora, e a casa da família de minha mãe, escondida em uma rua tão estreita que nosso carro mal consegue passar . Só para ver, só para sentir, essa base de nossa origem.

Pessoas caminhando pelo Green Market, um mercado comunitário que vende alimentos e arte produzidos localmente em Santa Cruz, Trinidad, Trinidad e Tobago O Mercado Verde em Santa Cruz, Trinidad. | Crédito: Marc Guitard / Getty Images

Pistola é uma palavra Trini que significa desgosto, saudade, falta algo além das palavras. Estou sempre com um pouco de saudades de casa - mas este ano, tenho uma verdadeira arma de fogo para Trinidad. As fronteiras estão fechadas agora, mas em minha mente, já estou calculando minha próxima visita e tentando cronometrá-la corretamente.

Eu quero estar lá para o ninho das tartarugas-de-couro em Grande Riviere, para me esgueirar para a praia nas horas escuras da manhã e assistir seu antigo arrastar da costa de volta ao mar. Eu quero ficar do lado de fora Brooklyn Bar , ou em qualquer lugar da avenida D & apos ;, com uma bebida forte de rum na mão e um sorriso no rosto. Eu quero o coco mais doce e frio do fundo do carrinho em frente ao Queen's Royal College ao redor do Savana . Quero vê-lo aberto na minha frente, escorrer a água e tirar a geleia com uma colher de casca de coco. Eu quero estar lá para Hosay , sentir os tambores de tassa em meu peito e olhar com espanto para o desfile de tadjahs ornamentados carregados pela Western Main Road. Quero quartos duplos: um do aeroporto, um de Couva, um de Chaguanas, um de Croisee e um de Woodbrook, para familiaridade.

Mais do que tudo, quero acordar com os kiskadees do lado de fora da minha janela e desfrutar dos assados ​​e da banana frita do meu pai no café da manhã. Mal posso esperar para sentar com meus pais na varanda da frente, pássaros cantando no jardim, enquanto bebemos nosso chá matinal e conversamos sobre quais árvores frutíferas estão dando.

Eu ainda não cheguei a Tobago.

Patrice Grell Yursik é uma escritora nascida em Trinidad. Ela criou Afrobella.com em 2006 , e o premiado site de beleza e estilo de vida foi apresentado na Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD e Fast Company. Os escritos de Patrice foram publicados em Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest e Food & Wine, e ela foi nomeada uma das 50 pessoas mais influentes do WWD no mercado multicultural da beleza.