No meu primeiro dia de volta a Hobart, Tasmânia, eu sabia por onde começar. Depois de fazer o check-in em meu hotel, caminhei até Battery Point, o bairro dos antigos marinheiros. Mesmo que você esteja visitando pela primeira vez, a aura de desânimo marítimo o atingirá como uma droga proustiana. Para mim, voltando 10 anos depois, o efeito foi duplicado. Era início de junho e a vizinhança estava tranquila, banhada pela luz pálida do inverno australiano. As cabanas dos pescadores e os comerciantes & apos; as casas ao longo das sinuosas vielas do século 19 pareciam viúvas. Na padaria Jackman & McRoss, um prato básico recatado e suntuoso de Hobart de que me lembrei com carinho, um pequeno círculo de mulheres idosas fofocava baixinho no canto. Eles relembraram o velho ditado de que os cidadãos da comunidade fora do Reino Unido são 'mais britânicos do que os britânicos', lembrando-me que, em Battery Point, você não deve levantar a voz por medo de acordar os mortos.

Tasmânia - uma ilha ao largo da costa sudeste da Austrália, a um pouco mais de uma hora de vôo de Melbourne - fica na beirada da terra. E o Battery Point parece estar pendurado nos limites da Tasmânia. Os ventos límpidos e estimulantes que o fustigam enquanto você caminha ao longo de seus cais sopram desde a Antártida, cerca de 1.700 milhas ao sul. Se você escutar, poderá ouvir a melodia inferior da história da Tasmânia. A mesma severidade varrida pelo vento e total afastamento que eu achei tão pitoresco inspirou o Império Britânico, no início do século 19, a estabelecer uma colônia penal aqui. Mais de 75.000 condenados foram enviados para o que era então conhecido como Terra de Van Diemen, onde a maioria foi recrutada para trabalhos forçados. Ao chegar, William Smith O & apos; Brien, um prisioneiro político irlandês, escreveu para sua esposa: 'Encontrar uma prisão em um dos lugares mais lindos formados pela mão da Natureza em uma de suas solitudes mais solitárias cria uma repulsa de sentimento que eu não posso descrever.' Um barco lagostim na costa de Hazards, uma cordilheira no Parque Nacional Freycinet. Sean Fennessy

Hoje Hobart é limpa e limpa, uma cidade portuária lindamente decorada que se espalha abaixo do Monte Wellington ao longo dos contrafortes que descem até o rio Derwent. Na orla principal, com vista para Sullivans Cove, ao norte de Battery Point, há sinais de desenvolvimento - e reconstrução - em todos os lugares. Os cais e calçadas estão se consolidando em uma praça pública fechada, cheia de restaurantes e ladeada por dois hotéis de alto padrão. Os cafés da área preparam brancos planos com a mesma reverência sacramental de Melbourne, a cidade mais obcecada por café da Anglosfera. Turistas abastados chegam em massa da China, e um magnata de Cingapura recentemente comprou um imóvel comercial à beira-mar, possivelmente para construir uma torre com dezenas de andares.

Com o ritmo de desenvolvimento acelerado, 'Tassie', como os locais a chamam, pode em breve alcançar rivais turísticos mais sofisticados como Queensland. Esta é uma perspectiva agridoce para aqueles que vêem os encantos da Tasmânia como frágeis e presos à história desamparada da ilha, seu status perene de remanso australiano. Para os continentais, o nome Tasmânia tradicionalmente tem sido uma desculpa para uma depreciação cruel; como destino, evocava escapadelas em autocaravanas ou hippies mochileiros. Mas os tasmanianos sempre souberam que tinham algo precioso e estavam confiantes de que o mundo acabaria descobrindo. Quando visitei há uma década, os vinhos da Tasmânia, especialmente as variedades de clima frio como Pinot Noir e Chardonnay, estavam ganhando reconhecimento internacional. Chefs sérios e bons comensais tinham se dado conta da capacidade fantástica da ilha, graças aos seus diversos microclimas, de cultivar qualquer coisa e cultivá-la bem, de frutas de caroço e bagas a abacates e nozes.

É importante compreender como parecia improvável até mesmo um modesto fac-símile de uma revolução alimentar ao estilo de Alice Waters. 'Quando cheguei pela primeira vez, há trinta anos, a atitude era muito negativa', lembrou Tony Scherer, um fazendeiro nascido nos Estados Unidos que possui uma propriedade em Coal River Valley, ao norte de Hobart. Eu estava bebendo com Scherer e sua esposa, Joyce Johnston, uma assistente social, na Glass House, uma estrutura mod em um píer flutuante com vista para Sullivans Cove
e as montanhas além. Possui um bar de cobre com prateleiras iluminadas e oferece uma variedade de pratos compartilhados em estilo tapas e coquetéis exclusivos. A bebida da Tasmânia, especialmente o uísque, era escura e saborosa, e as vistas da água, mudando na luz, eram hipnotizantes.

Na minha primeira visita, Scherer comentou que a Tasmânia pode se tornar o barômetro de mudança mais sensível do planeta no século 21. 'A única questão', disse ele, 'é quem nos transformará primeiro - o aquecimento global ou o capital global.' Hoje em dia, Johnston me disse, a Tasmânia está se tornando 'a nova Islândia' - o próximo destino quente para criadores de tendências globais. Seus dólares turísticos são bem-vindos, já que, historicamente, a Tasmânia teve a maior porcentagem de recebedores de ajuda governamental da Austrália. 'E ainda, o Doçura da Tasmânia ', disse Scherer,' vem do fato de ainda não estar maduro. '

A história da Tasmânia está ligada às tentativas desajeitadas da civilização de se empurrar na paisagem natural, desde a colônia penal original até as empresas madeireiras, indústrias extrativas e gigantescas fazendas de peixes que agora correm o risco de poluir as famosas águas cristalinas. Dez anos atrás, todos que conheci no setor de hospitalidade estavam preocupados que o que eles construíram pudesse ser posto em perigo por uma fábrica de celulose gigante então sendo proposta. A usina nunca foi construída, mas agora os tasmanianos estão enfrentando uma nova ameaça inesperada: a popularidade. O que os tasmanianos amam na Tasmânia poderiam ser comprometidos ao vendê-lo para estranhos? A alma da ilha poderia ser destruída por lareiras a gás, sorrisos forçados, sofás de veludo, ônibus de turismo?

Em Hobart, fiquei na periferia da cidade no Islington, um hotel boutique em uma mansão no estilo regência, há muito a cidade apenas cinco estrelas. Embora seja mais sofisticado do que eu, nada dito ou feito pela gentil equipe me lembrou desse fato. Passei uma das horas mais felizes da minha vida em frente a uma lareira a lenha no átrio de vidro, lendo um romance de Anne Enright e comendo ostras comicamente rechonchudas em uma bandeja. Era como se eu estivesse em casa e fora ao mesmo tempo.

A competição mais jovem de Islington está perto do mar. O Henry Jones, instalado em uma antiga fábrica de geleias, é um hotel deliciosamente chique que não pareceria deslocado em Sydney ou Londres. Mais adiante, no mesmo píer, você encontra seu irmão recém-concluído, o Macq 01, um elegante galpão de cipreste e vidro. Quando visitei as instalações, fui informado que o hotel havia contratado uma equipe de 'contadores de histórias', todos eles de plantão para contar, sob demanda, alguns aspectos da história sombria da Tasmânia. Cada um dos 114 quartos tem o nome de um herói colorido (ou ladino) do passado da Tasmânia. O lounge não é apenas um lounge, é um 'núcleo de contação de histórias' e o bar não é apenas um bar, é o Story Bar, decorado com reimpressões de jornais antigos.

Apesar de toda essa filigrana kitsch, o Macq 01 é uma instalação deslumbrante. Seus quartos à beira-mar pairam como ninhos de corvo sobre Sullivans Cove, com terraços com vista para o Monte Wellington. Seu proprietário também opera o Saffire, de sete anos, um alojamento superdeluxe a nordeste de Hobart, na Península de Freycinet. Fui lá alguns dias depois e descobri que, em sua própria maneira sutil, Saffire é tão versado em contar histórias quanto seu irmão mais novo em Hobart. A partir da esquerda: O lobby em Saffire, um resort de luxo na Península Freycinet da Tasmânia; os Penhascos Pintados, um trecho de arenito padronizado que se estende ao longo da costa da Ilha Maria. Sean Fennessy

Construída nos arredores do Parque Nacional Freycinet, Saffire é uma estrutura imponente projetada para olhar, à distância,
como uma arraia gigante. Madeira silenciada e vidro de baixa refletividade permitem que o edifício se misture com a floresta de eucaliptos ao redor. No pavilhão principal, janelas altas emolduram Hazards, uma cadeia de montanhas cujos quatro picos principais mudam continuamente de tez à luz inconstante. Tudo na Saffire é ao extremo, mas o que mais gostei foi sua equipe atenciosa e como descobriram rapidamente que tudo o que eu queria fazer era olhar para as montanhas e desaparecer em um whisky da Tasmânia
e uma brochura. No intervalo, eles me alimentaram como um monarca amado.

Todos na Saffire, desde o guia com rabo de cavalo até o porta-voz corporativo abotoado, pareciam guiados pelo mesmo princípio daquele círculo de fofocas que observei na padaria em Hobart: Respeite os mortos. Eles me contavam histórias que a princípio pareciam roteirizadas, mas se eu insistisse um pouco, descobriria que o sentimento era genuíno, provavelmente porque a pessoa que o expressou era um nativo da Tasmânia.

Uma tarde, Paul Jack, o guia da trilha, me levou por um caminho aninhado entre Mount Amos e Mount Mayson, passando por gomas de hortelã e arbustos de kunzea branca que exalavam o aroma de mel caramelizado. Chegamos a um mirante acima de Wineglass Bay, de onde podíamos contemplar a areia branca recortada da costa e a erodida face rochosa do Devoniano do Monte Freycinet. Wineglass Bay recebe esse nome não apenas por seu formato em forma de cálice, mas também porque já foi preenchido com o sangue de baleias abatidas. É a paisagem mais icônica da Tasmânia. 'O óleo de baleia deu o pontapé inicial na economia da Tasmânia', disse Jack. 'Estamos, finalmente, reconhecendo quem éramos, em vez de nos desculpar por isso.'

Ele começou a discorrer com facilidade sobre os monturos aborígines, montes de granadas deixados para trás por caçadores-coletores no início do Holoceno. “Eles chamavam as montanhas de deuses adormecidos”, disse ele. 'Não há como contornar isso, a Tasmânia tem uma formação espiritual. A nossa paisagem é volátil e precisa de fogo para se regenerar. '

O maior impulsionador do crescimento do turismo na Tasmânia, de acordo com todos com quem conversei, é o MONA, o Museu de Arte Antiga e Nova, inaugurado em 2011 em Hobart. “O que é único no MONA é o que é único na Tasmânia”, disse-me Mark Wilsdon, co-CEO do museu. Foi fundado por David Walsh, um bilionário da Tasmânia que fez fortuna como jogador profissional, para abrigar sua coleção particular. Embora Walsh tenha gasto cerca de US $ 200 milhões no MONA, ele o manteve gratuito para os tasmanianos. Diz-se agora que ela injeta US $ 100 milhões por ano na economia da Tasmânia. A galeria principal do MONA, o Museu de Arte Antiga e Nova, em Hobart. Sean Fennessy

O museu é escuro, literal e figurativamente: sua galeria principal, esculpida em um penhasco de arenito próximo a um vinhedo histórico, exibe uma visão curatorial comicamente macabra fixada em sexo, morte e excrementos. Para chegar lá, você viaja para o interior, a partir do mesmo píer que sustenta a Glass House, cerca de 20 minutos subindo o rio Derwent em um catamarã cujo exterior é pintado em um padrão de camuflagem e cujos interiores, como os de um vagão de metrô de Nova York por uma geração atrás, são cobertos
no graffiti. As bombas e etiquetas combinam estranhamente bem com um Riesling seco do café a bordo.

Você chega não a um museu de arte, mas a um museu anti-arte. De um pátio varrido pelo vento, cujas muralhas têm vista para o rio, você desce para encontrar uma coleção permanente contendo obras de Chris Ofili, Anselm Kiefer e Damien Hirst. A experiência é dominada menos pelas marcas globais do que, como diz o site do museu, 'Coisas que David comprou quando estava bêbado' e obras que 'irritam nossas curadoras'. Talvez a peça mais notória seja Esgoto Profissional, do artista belga Wim Delvoye, uma série de câmaras mecânicas que imitam o processo digestivo humano, revelando, na extremidade oposta, cocô.

O que mais adorei na MONA foi a maneira como ela insinua seus encantos sinistros na vida da cidade-sede. Uma manhã, fui acordado ao raiar do dia por um som estranho. Pela primeira vez como um viajante, fui forçado a perguntar a um concierge: 'Desculpe-me, mas eu ouvi uma melange encantatória de vozes femininas reverberando pela cidade ao amanhecer?'

A resposta foi: 'Sim, senhor'. eu tinha ouvido Canção da sereia, uma peça de som de 28 canais transmitida de 450 alto-falantes montados em vários edifícios de Hobart. O zumbido coral densamente em camadas soou por sete minutos ao nascer e pôr do sol, todos os dias por duas semanas, como um arauto do festival de inverno bem frequentado da MONA, Dark Mofo. Achei os habitantes locais quase chauvinistas em seu orgulho quando se tratava de MONA. Repetidamente, ouvi: MONA é nossa tanto quanto é de Walsh; expressa nossa estranheza, nosso distanciamento, a sombria ambivalência de nossa história.

Nosso. Para a Tasmânia, este não é um pequeno avanço.

Depois da minha visita ao MONA, dirigi até a Rocky Top Farm, a fazenda de Tony Scherer no Coal River Valley, onde Scherer me apresentou ao chef Luke Burgess. Em 2010, Burgess transformou uma velha garagem de um mecânico em Hobart - '250 metros quadrados e um telhado de zinco', ele me disse, 'com treliças danificadas pelo fogo' - em um bar de vinhos com 46 lugares e restaurante chamado Garagistes que compartilhava mesas, não aceitava reservas e apresentava a primeira carta de vinhos totalmente naturais da Austrália. Seguiu-se o reconhecimento internacional e a Tasmânia teve sua primeira sensação culinária global. Mas Garagistes rapidamente se tornou aquela coisa temida - um coisa - e os turistas se amontoaram, correndo para enviar a experiência para o Instagram. O cansaço do proprietário se instalou e Garagistes, embora um triunfo, fechou o contrato no final de seu contrato de cinco anos.

Desde então, Burgess tem viajado pelo mundo, ocasionalmente cozinhando durante residências de chef ou em seus próprios pop-ups. Mas ele e Scherer compartilham uma visão.

“Um jardim é uma forma de sair da cozinha”, disse Burgess.

Scherer entrou na conversa, gesticulando para sua terra. 'Jogue a sua mão certa e você pode cultivar qualquer coisa aqui.' A dupla quer colocar um restaurante bem aqui: uma pequena sala de jantar com vista para a fazenda de Scherer, ao lado dos caminhos estuarinos da Baía de Barilla.

Se eles seguirem seu plano, a demanda certamente existirá. 'Toda vez que vou a Melbourne ou Sydney, o único adjetivo que ouço é Da Tasmânia, 'disse Kim Seagram, proprietário da Stillwater, em Launceston, 2 horas e meia ao norte de Hobart. 'Não é ‘South Australian. & Apos; É ' Da Tasmânia vieiras, & apos; ou ' Da Tasmânia ostras, & apos; ou ' Da Tasmânia espíritos. & apos; 'Da esquerda: Um barco de pesca em Constitution Dock, no rio Derwent no porto de Hobart; ovo escalfado em abóbora assada na Sweetbrew, em Launceston. Sean Fennessy

Seagram foi fundamental para a transformação de Launceston, a segunda cidade da Tasmânia, e é um evangelista do poder cívico de sua gastronomia. No ano passado, ela fundou um agricultor & apos; mercado, e ela ajudou a estabelecer a cultura nascente de food-van em St. Georges Square, onde agora você pode encontrar fornecedores de tudo, de hambúrgueres e crepes a comida turca kofte . Stillwater, inaugurado em 2000 em um moinho de farinha dos anos 1830 lindamente reformado, foi o primeiro restaurante requintado de Launceston, oferecendo uma versão elegante, mas divertida, dos produtos locais da Tasmânia. Desde minha última visita, ele também se tornou um centro comunitário, servindo café da manhã, almoço e jantar, e cheio o dia todo com moradores locais que tomam café e tagarelam alegremente.

Ao sul da Península de Freycinet, na costa leste da Tasmânia, está uma pequena cidade chamada Triabunna, de onde você pode pegar a balsa para a Ilha Maria. Maria (pronunciado com um longo eu, como em março eu ah Carey) tem a forma de uma ampulheta derretida, com sua ponta norte conectada ao fundo sul por um estreito istmo arenoso. Em 1971, o governo australiano o estabeleceu como um parque nacional. Cisnes negros e várias espécies de pequenos marsupiais são onipresentes. Com sua densa floresta e ravinas de samambaias, Maria é agora um habitat para wombats comuns, cangurus Forester e wallabies Bennett - espécies ameaçadas de extinção que foram introduzidas do continente para ajudar a garantir sua sobrevivência.

Maria já foi lar de estações baleeiras e penitenciárias, mas agora não é nada além de idílica. Depois do cais de chegada, estão os silos de armazenamento e fornos destruídos de uma antiga fábrica de cimento, sobras de uma tentativa de industrialização do século 19. Mais adiante, há um pequeno povoado abandonado. Poucas pessoas moram na ilha, mas qualquer um pode reservar uma noite no prédio do ex-presidiário, que foi transformado em um modesto barracão. Uma empresa privada, a Maria Island Walk, construiu dois pequenos acampamentos feitos de madeira e lona perto das praias desertas de areia branca. Eles também alugam a Bernacchi House, de propriedade do governo, uma casa de madeira simples atrás de uma cerca branca, com um jardim de lavanda em sua pequena varanda. Tem o nome de um empresário italiano que veio a Maria com o sonho de construir um império da seda. 'De um passado brutal', disse Ian Johnstone, o fundador e CEO da Maria Island Walk, 'há uma busca por harmonia aqui. Entre as pessoas e entre essas pessoas e o lugar. ' Cangurus forester pastando na ilha Maria. Sean Fennessy

Se você tiver sorte, de vez em quando, como um viajante, você encontrará isto - um lugar onde passado e presente, natureza e cultura, uma história de alegria e um legado de sofrimento, todos se equilibram em um ponto de respeito mútuo. eu encontrei isto na Ilha Maria, em Bernacchi e durante caminhadas
com Maddy Davies e Paul Challen, os dois guias que me acolheram no fim de semana, cozinhando refeições simples e brilhantes e proporcionando companhia excelente em excursões de um dia inteiro até os picos de dolerita da ilha.

Na minha última manhã em Maria, nós caminhamos até Skipping Ridge, acima do Mar da Tasmânia, para beber café e assistir o nascer do sol. Quando uma fina cutícula de luz surgiu sobre uma longa linha de nuvens, Challen brincou: 'A primeira pessoa que passar pela borda, conseguiremos uma cerca.'

'Se eles colocarem uma cerca', Davies respondeu, 'Eu nunca vou voltar.'

Os detalhes: o que fazer na Tasmânia

Chegando la

Voe para Hobart via Brisbane, Melbourne ou Sydney.

Operador de turismo

Cinco grandes passeios e expedições : As ofertas desta empresa confiável na Tasmânia variam de caminhadas e passeios pela praia na Península de Freycinet a uma caminhada de quatro dias pela Ilha Maria, onde você pode observar cangurus e emas
em um dos santuários de vida selvagem mais remotos do mundo. 1 Viagens de 2 dias a partir de $ 12.950.

Hotéis

O Henry Jones : Este espaço chique, construído dentro de um dos mais antigos armazéns no cais, tornou-se parte integrante da crescente vida noturna de Hobart. dobra de $ 215.

Highfield House : Uma propriedade da era vitoriana, que já foi a casa do famoso político e jogador de críquete colonial William Henty, encontrou uma nova vida como uma pousada boutique com vista para o vale do Tamar. Launceston; dobra de $ 132.

The Islington : Localizada a uma rápida viagem de carro do centro de Hobart, esta propriedade está repleta de arte peculiar e antiguidades e possui um átrio envidraçado para jantar e relaxar. dobra de $ 369.

Macq 01 : Esta propriedade elegante de 114 quartos no Macquarie Wharf tem vista para Sullivans Cove e tem uma equipe mergulhada no conhecimento da história da Tasmânia. Não perca o lounge circular do primeiro andar, construído em torno de uma lareira. dobra de $ 315.

Saffire : Várias horas a nordeste de Hobart, no Parque Nacional Freycinet, esta propriedade irmã do Macq 01 oferece vistas extraordinárias das montanhas e florestas da península. Coles Bay; dobra de $ 1.650.

Dois quatro dois : A poucos passos do centro da cidade de Launceston, esta coleção de apartamentos elegantes vem abastecida com uma variedade de vinhos da Tasmânia para os hóspedes desfrutarem enquanto grelham no terraço privativo. apartamentos a partir de $ 160.

Restaurantes e cafés

Bryher : Uma janela de vidro colorido, um excelente café e um menu sazonal atraem você para este café acolhedor. Launceston.

Glass House : Este bar apropriadamente denominado, envolto em vidro em um píer flutuante, serve pratos compartilhados como tártaro wallaby. Seus coquetéis mostram perfeitamente o whisky da Tasmânia. Hobart; pratos pequenos $ 11– $ 26.

Jackman & McRoss: Os moradores locais adoram esta padaria alegre, um elemento permanente da cena culinária de Hobart por seus cafés da manhã e doces frescos. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café e padaria : Este local simples e descolado é obrigatório para cafés, assados ​​e pratos reconfortantes, como almôndegas de porco e erva-doce. Hobart; entradas $ 11– $ 15.

Água parada : O precursor dos restaurantes finos de Launceston. A carta de vinhos da Tasmânia combina com um menu derivado de ingredientes regionais como Lenah wallaby e cordeiro alimentado com capim salgado da Ilha Flinders. entradas $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Venha para este favorito de Launceston para cafés especiais, uma linha estelar de bolos e um menu de brunch com base em vegetais com ofertas como torrada de abacate com rabanete em conserva e tofu grelhado. admissões $ 10-14.

têmpora : Este paraíso com menu de lousa é uma maravilha culinária embalada em um espaço de 20 lugares em uma rua secundária em Hobart. Venha para um jantar comunitário, fique para os vinhos exclusivos. entradas $ 13– $ 25.

Museu

MONA : Um rápido passeio de balsa pelo rio Derwent saindo de Hobart leva os visitantes a este museu popular, lar de uma coleção de arte particular de um excêntrico bilionário que é irreverente e grotesco. Berriedale.