Você pode não querer ir para Mianmar ainda.

Você pode querer esperar até que o país, ex-Birmânia, se torne uma democracia completa, possivelmente liderada por Daw Aung San Suu Kyi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ícone da coragem justa. Você pode querer esperar até que o problema muçulmano se acalme e até que o conflito armado com grupos étnicos minoritários seja resolvido. Você pode defender a utopia, como muitos cidadãos de Mianmar parecem estar fazendo. Você pode esperar até que os prisioneiros políticos tenham recebido suas indenizações, a censura é realmente do passado e a junta às vezes se extinguiu. Você pode querer esperar até que se torne o que está se tornando agora.

Você deve, entretanto, ser aconselhado a ir agora. Vá antes que o lugar se internacionalize e perca o ar da velha Ásia preservada pelo seu auto-isolamento severamente imposto. Vá antes que a irreligiosidade tire Mianmar de sua pureza budista mística. Vá antes que as pessoas em vilas remotas se acostumem com os turistas e percam a curiosidade sobre você, antes que as pessoas mudem para formas globais de se vestir e pensar. Vá antes que eles fixem o inglês nos menus e nas placas. Vá antes que o lugar fique rico e feio, porque se alguém puder generalizar a partir dos pequenos bolsões de prosperidade lá, os milagres econômicos não serão um espetáculo atraente. Vá antes que todo mundo vá.

Eu esperava um tempo de esperança em Mianmar. Nos poucos anos anteriores à minha visita, os prisioneiros políticos foram libertados, a censura da mídia foi aliviada, as eleições parlamentares foram realizadas e as sanções internacionais foram levantadas. O investimento estrangeiro estava começando a revigorar a economia. Suu Kyi, libertada de cerca de duas décadas de prisão domiciliar em 2010, estava engajada em uma campanha dirigida à presidência. O país parecia estar avançando em direção à riqueza e à democracia. Mas o que descobri foi uma neutralidade extremamente cautelosa. A exuberância da transição foi temperada pela filosofia budista de um povo que viu muitos raios de esperança extintos. A população estava otimista, talvez, na preparação para a independência em 1948; eles estavam otimistas novamente em 1988, quando levantes estudantis prometiam uma nova justiça; eles tiveram até uma onda de otimismo durante a Revolução Açafrão de 2007, quando milhares de monges se levantaram contra o governo apenas para serem brutalmente esmagados. Em 2014, eles haviam eliminado essa flutuabilidade de seu repertório de atitudes e estavam apenas esperando para ver o que poderia acontecer a seguir.

Isso não o tornava um lugar desagradável para se visitar - na verdade, muito pelo contrário. Além de ser uma terra de paisagens e edifícios espetaculares, Mianmar possui uma população feroz, orgulhosa e gentil que fará de tudo para que você se sinta bem-vindo. Sammy Samuels, um judeu birmanês dono de uma agência de viagens chamada Myanmar Shalom, disse que as pessoas tinham expectativas absurdamente altas de que, com a reforma, o investimento estrangeiro chegaria, novos aeroportos seriam construídos e todos ficariam ricos. Muitos ficaram desapontados ao perceber como o desenvolvimento é lento; os birmaneses chamam a Internet de internay— agora sendo a palavra birmanesa para lento - e a penetração da Internet é de apenas 1%. Mas ainda havia mudanças incontestáveis. Dois, três anos atrás, sempre que volto dos Estados Unidos, fico com tanto medo no aeroporto, embora não tenha nada comigo, disse Sammy. O oficial de imigração começa a perguntar: ‘O que você estava fazendo lá?’ Agora, eles começam a dizer ‘Bem-vindo de volta’. É um lugar mais feliz.

O autor e conselheiro presidencial Thant Myint-U, presidente do Yangon Heritage Trust, disse: Para os cinquenta por cento mais pobres em termos de renda, a vida diária não é muito melhor. Mas o país foi baseado no medo e agora o medo foi retirado da equação e as pessoas estão descobrindo como debater ou discutir seus próprios destinos.

Estupas douradas (ou pagodes: os termos são intercambiáveis ​​aqui) brilham ao sol onde quer que você vá em Mianmar. À sombra dessas torres, os camponeses trabalham em condições difíceis. Um local disse-me secamente que o país é rico, mas as pessoas são pobres. Para muitos, a vida parece ter continuado praticamente inalterada nos últimos 2.500 anos: camponeses, carros de boi, os mesmos tipos de comida e roupas. Os mesmos pagodes resplandecentes, cobertos de ouro nas cidades mais ricas e apenas pintados nas pobres. Nada acontece quando deveria; é incrível que o sol se ponha no horário. Minha viagem entre essas contradições e ineficiências foi impecavelmente organizada pela GeoEx e transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Eles designaram como meu guia a encantadora Aung Kyaw Myint, com quem meus amigos e eu passamos nosso tempo aprendendo história, geografia, artes culinárias e fluência cultural.

Começamos nossa viagem em Yangon (ex-Rangoon), o coração do país. Seu pagode Shwedagon está entre os locais mais sagrados da terra, e as pessoas vêm de perto e de longe para adorar nele. A estupa central é coberta de ouro - não folha de ouro, mas placas grossas de ouro maciço - e há recipientes cheios de joias perto de seu ápice. Os birmaneses afirmam que o pagode vale mais do que o Banco da Inglaterra. Incongruente em meio à cidade em modernização, parece importante e transcendente, uma espécie de Basílica de São Pedro do Budismo Theravada. Nos pagodes birmaneses, você deve tirar os sapatos em sinal de respeito. Quando o presidente Obama visitou em 2012, o serviço secreto protestou que seus agentes não podiam estar descalços, mas por insistência dele, eles quebraram uma regra anteriormente inequívoca e removeram seus calçados, e o presidente prestou seus respeitos.

A culinária de Mianmar é amplamente desconhecida fora do país. O prato nacional, Lahpet , é uma salada de folhas de chá fermentadas misturadas com pimenta, óleo de gergelim, alho frito, camarão seco, amendoim e gengibre. Em Yangon, comemos no Feel favorito local, que serve macarrão excelente; no Monsoon, o favorito chique da multidão internacional, que oferece deliciosa comida birmanesa e pan-asiática; e em Padonma, que é uma operação tradicional esplêndida perto do hotel Belmond Governor’s Residence. O centro histórico colonial da cidade, que o grupo de Thant Myint-U está tentando preservar, tem a majestosa extensão do Raj.

Depois de alguns dias em Yangon, rumamos para o noroeste do estado de Rakhine, centro do preconceito anti-muçulmano em Mianmar e local de alguns dos maiores pontos turísticos do país. Voamos para Sittwe, capital do estado, um lugar deprimente com um mercado de peixes extremamente colorido.

Na manhã seguinte, embarcamos em um barco para um passeio de cinco horas até Mrauk-U, uma capital imperial do século 15 ao 18. Se você chegar a Mianmar, pegue o máximo de barcos que puder. A vida do país se desenvolve nos rios e eles tornam as viagens mais suaves do que as estradas mal pavimentadas. As cenas do dia-a-dia parecem tão pitorescas quanto nas pinturas de gênero, a brisa é deliciosa e sempre há outro pagode à frente. Se você estiver hospedado no Princess Resort em Mrauk-U, poderá embarcar em uma de suas antigas barcaças de madeira - e a comida a bordo é deliciosa.

O Princess não é opulento para os padrões internacionais, mas seu charmoso campus de lindas cabanas ao redor de uma piscina de flores de lótus é supervisionado pela equipe mais simpática possível. Depois de visitar alguns pagodes e outros locais budistas, voltamos ao hotel para um jantar que incluiu uma deliciosa salada de flores de bananeira. Na manhã seguinte, o gerente do hotel nos acordou às 4:45 para um passeio de carro pelos caminhos sinistramente escurecidos da cidade empobrecida até o sopé de uma pequena montanha com degraus esculpidos. Subimos cada vez mais e descobrimos, no topo, que os funcionários do hotel haviam chegado ainda mais cedo e providenciado um café da manhã continental para nós, e ficamos ali sentados para ver o sol nascer sobre os pagodes. As manhãs em Mianmar costumam encontrar névoas fascinantes pairando nos vales e ao redor das colinas, delineando o que é pequeno e próximo e o que é grande e distante; embora templos e monumentos possam parecer semelhantes em tamanho à primeira vista, o borramento de suas bordas indica a distância. Chamei nossos Pagodes do nascer do sol Mrauk-U na Névoa.

Tomamos o café da manhã Rakhine no hotel, que consiste em sopa de peixe com macarrão de arroz e muitos temperos e condimentos, depois navegamos rio acima para visitar as aldeias jin. O rei birmanês costumava levar belas mulheres para seu harém; para se proteger, de acordo com a lenda, os jin começaram a tatuar seus rostos com linhas como teias de aranha, um costume que continuou muito depois de a ameaça ter diminuído.

Seguimos para o sul no dia seguinte, partindo de Yangon, parando em vários pagodes e outros locais sagrados antes de chegar à Pedra Dourada. Na base da montanha em que ele está situado, embarcamos em um dos caminhões de ascensão. Enquanto dirigíamos, ficava me lembrando de que as pessoas realmente pagam para ter esse tipo de experiência no Six Flags: subir e descer vertiginosamente rápido e contornar curvas apertadas.

O local estava lotado de peregrinos, monges e freiras budistas e muito mais. Alimentos de rua e ingredientes para remédios tradicionais estavam sendo vendidos em toda parte: espinhos de porco-espinho; perna de cabra embebida em óleo de gergelim; cachos de ervas secas. Muitas pessoas dormiam em esteiras de bambu ou em tendas improvisadas. Milhares e milhares de velas tremeluziam, o zumbido do canto era onipresente e o ar estava pesado de incenso. Os casais jovens não vêm apenas por devoção, mas também pela chance de interagir no anonimato da multidão, e os meninos e meninas mais jovens em grupos prestam homenagem ao Buda e se divertem estridentemente; nós os vimos e ouvimos cantando canções pop birmanesas. LEDs piscantes de origem chinesa foram colocados sobre os edifícios, até mesmo os santuários animistas e edifícios sagrados. Se eu dissesse que fazia a Grand Central Station na hora do rush parecer um retiro de meditação, estaria subestimando o caos anárquico. Mesmo assim, parecia pacífico; sentia-se uma camada de sagrada calma logo abaixo da selvageria.

A própria Pedra Dourada é uma visão extraordinária: uma rocha, quase redonda, com 6 metros de diâmetro, equilibrada na borda da montanha como se estivesse à beira de um mergulho. A lenda diz que três fios de cabelo do Buda o mantêm em seu poleiro precário. Toda a rocha é recoberta por folha de ouro, que peregrinos devotos vão acrescentando, de forma que em alguns lugares o ouro tem uma espessura de um centímetro e se destaca em caroços. No topo da rocha, longe de seu alcance, está o Pagode Kyaiktiyo. O orbe dourado brilha ao nascer do sol, na luz da tarde, ao pôr do sol, na noite iluminada por holofotes. Quando a luz muda, o efeito muda sutilmente, mas nunca é menos do que inspirador. Escalamos sob ele, ficamos ao lado dele; de todas as vantagens, sente-se a fragilidade de seu equilíbrio ímpar, o drama de seu peso maciço e a tranquilidade que os lugares sagrados podem ter. Tem a grandeza de um incêndio, ou um rio caudaloso, ou um panorama do topo de uma montanha. Descemos a montanha em poltronas dignas de paxá, observando a selva circundante em uma postura semirreclinada.

Existem 500.000 monges e 150.000 freiras em Mianmar - o que significa que quase 1 ½ por cento do país está em ordem. A maioria dos meninos passa pelo menos algum tempo como monges antes de retornar para suas famílias. Como visitante, você aprende um pouco do budismo à medida que avança. A saber, existem seis tipos de estrutura religiosa: o pagode ou stupa (ou zedi ), uma estrutura sólida sem interior que muitas vezes contém uma relíquia; o templo, uma construção quadrada e oca dentro e fora; a caverna, que serve de centro de meditação para monges; a sala de ordenação; o mosteiro, que é residência de monges; e a biblioteca, onde as escrituras do Buda são mantidas.

Visitamos exemplos de todos eles. A maioria dos Budas que vemos são feitos de uma base de tijolo, ou ocasionalmente de calcário, com uma cobertura de gesso e laca. A política padrão é consertar o gesso e a laca conforme eles desbotam ou lascam, o que resulta em Budas que parecem ter acabado de ser estofados; nenhuma elegante pátina de idade chega a pousar neles. A restauração do Buda reclinado do século 11 em Thaton parecia ter sido feita na terça-feira por um chef confeiteiro.

A pequena cidade de Hpa-An fica em uma planície interrompida por colinas de calcário tão abruptas que lembram móveis entregues por uma empresa de mudanças incompetente e deixados para serem posicionados posteriormente. O sul do país é menos desenvolvido (o que já diz alguma coisa) e as estradas são, em sua maioria, muito ruins. Paramos em várias cavernas sagradas, nas quais o ornamento foi esculpido e aplicado na própria rocha e dezenas de grandes Budas laqueados montam guarda. Pegamos um barco, outra linda viagem pelo rio, para Mawlamyine; as cidades da região têm algum encanto, mas o ponto alto eram os pagodes de madeira do campo e as cavernas.

Seguimos para o norte de Yangon, para Mandalay, a última capital real da ex-Birmânia. A cidade é mais bonita como ideia romântica do que como um lugar propriamente dito, mas foi lá que embarcamos no Belmond Road to Mandalay , um pedaço flutuante de luxo ocidental de propriedade de Belmond (anteriormente conhecido como Orient-Express). Ele percorre o trecho de Mandalay a Bagan, parando uma noite em Mandalay, navegando por um dia no rio Irrawaddy até Bagan e, em seguida, passando a noite ancorado em Bagan. Suas cabines são elegantes, a comida é divina e a tripulação é tão mimada que você fica surpreso por eles não amarrarem seus sapatos. O deck superior é uma plataforma de teca com cadeiras de palha e uma pequena piscina e bar; há espaço suficiente para que você possa ter privacidade razoável, mesmo quando muitos outros passageiros estão lá. Em nossa segunda noite no barco, fomos convidados a subir no convés para um tratamento especial: seis barquinhos, escondidos rio acima, colocados à tona 1.500 minúsculas jangadas de bananeira, cada uma com uma vela acesa dentro de uma cortina de papel colorido, e observamos enquanto a correnteza os carregou pela água. Foi quase inimaginavelmente poético.

Bagan foi a capital do século IX ao XIII. Nesse período, tornou-se moda construir pagodes e templos, e os nobres competiam entre si para construir outros maiores e mais esplêndidos; as pessoas mais pobres construíram estruturas mais modestas. Os detritos dessa superioridade espiritual são uma planície de 26 milhas quadradas decorada com 4.446 monumentos religiosos. É impossível entender por meio de fotos, porque seu poder está em seu alcance. Caminhamos entre os pagodes; nós dirigimos entre eles; escalamos um dos templos para assistir ao pôr do sol; nós examinamos toda a paisagem gloriosamente repleta de um balão de ar quente. Mesmo pessoalmente, é difícil compreender a escala da Planície dos Templos de Bagan. É maior que Manhattan, mais de oito vezes o tamanho dos jardins de Versalhes. Alguns dos edifícios foram mal restaurados pela junta, outros estão dilapidados, mas ainda coerentes, e muitos estão em ruínas. Qualquer um para o qual você esteja olhando, verá mais mil por cima do ombro. Se alguém se sente exaltado pela Pedra Dourada, é humilhado por Bagan, pela glória que existiu e pelo esplendor que existe.

Terminamos nossa viagem no Lago Inle, no centro de Mianmar: um lago raso onde os habitantes locais viveram da pesca por eras. Eles ficam de pé em seus barcos e remam com uma perna para manter as mãos livres para pegar as redes. É uma visão espetacular: eles ficam eretos e se movem com uma graça surpreendente em uma ondulação serpentina de corpo inteiro. Você vai de barco para visitar os muitos santuários do lago. Os tecelões locais produzem tecidos com as fibras dos caules de lótus; Trouxe algumas para casa e mandei fazer uma jaqueta de verão com ela, e depois soube que um dos bilionários da caxemira de Loro Piana fizera a mesma coisa depois de sua visita. Existem numerosos pagodes, é claro, e aldeias pitorescas, e um complexo de templos abandonados, agora coberto de vegetação. Há um famoso mercado flutuante, que é bastante turístico, e alguns outros ao longo da costa menos. O Princess Resort lá é tão lindo quanto o de Mrauk-U, e seu criador, o hoteleiro birmanês treinado na França Yin Myo Su, também construiu a Inthar Heritage House - um edifício de estilo tradicional perfeito que abriga uma operação de criação para birmaneses gatos e um restaurante onde comemos a melhor refeição da viagem.

Mas na margem leste do lago há um corte na paisagem, o local de um projeto de construção que triplicará o número de quartos de hotel no Lago Inle. Não há como a frágil infraestrutura do lago suportar tamanho dilúvio de turistas. O próprio lago está assoreando devido às práticas agrícolas insustentáveis, e os estreitos canais ao seu redor já estão lotados. A beleza do lago - na verdade, a beleza de Mianmar - é em grande parte uma consequência de sua inacessibilidade a longo prazo. Está a caminho de se tornar tão acessível que em breve não haverá mais nada para acessar.

As pessoas que conheci balançaram a cabeça com esse desenvolvimento, mas fizeram as pazes com coisas mais difíceis. Fiquei surpreso a princípio com o fato de que o país não está em uma época de tremendo otimismo - mas fiquei surpreso no final com a equanimidade generalizada que parecia existir mesmo entre aqueles com pouca esperança de melhoria pessoal. Não havia tanto otimismo em Mianmar, mas também havia muito pouco pessimismo, o que talvez seja uma grande expressão dos ideais Theravadan do país. Entre minhas explorações da paisagem e monumentos de Mianmar, entrevistei uma dúzia de ex-prisioneiros políticos lá. Muitos deles falaram que são gratos por suas experiências. Na prisão, eles disseram, tiveram tempo para desenvolver suas mentes e corações, muitas vezes por meio da meditação. Na maioria dos casos, eles haviam decidido fazer coisas que resultariam em sua prisão e marcharam para as celas com a cabeça erguida. Quando foram soltos, suas cabeças ainda estavam erguidas. O escritor e ativista Ma Thanegi me disse que a melhor maneira de se opor ao regime era ser feliz na prisão. Se pudessem ser felizes ali, então sua punição havia falhado e o regime não tinha poder sobre eles. Conforme ela explicava, sua alegria inflexível era tanto uma disciplina quanto uma escolha.

Guia T + L para Mianmar

Notas sobre o nome
Mianmar, antiga Birmânia, é o nome oficial do país desde 1989. A designação às vezes foi contestada, mas agora é usada por organizações de notícias e governos em todo o mundo.

Precisa saber
Os viajantes devem obter um visto antes da partida por meio do Embaixada de Mianmar por US $ 20 . Se você voar para o aeroporto de Yangon, também poderá usar a nova opção eVisa, que está disponível por US $ 50 no site do governo , e não exige que você envie seu passaporte antes da viagem.

Operador turístico: GeoEx
O autor recomenda fortemente esta operadora com sede em São Francisco , que organizou seu itinerário personalizado de 20 dias. A empresa também oferece partidas programadas para pequenos grupos de 12 dias (a partir de $ 8.475 por pessoa) que incluem hotéis, refeições, transporte terrestre, guias, entradas e seguro médico.

Agente T + L A-List: Rebecca Mazzaro
Tendo viajado extensivamente por Mianmar, Mazzaro tem relacionamento com gerentes dos melhores hotéis do país. Ela pode organizar passeios de balão de ar quente em Bagan, caminhadas guiadas ao redor do Lago Inle e passeios de bicicleta pelo estado de Shan. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colorado.

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